Начальная обработка полочек и спинки

На этой стадии обрабатывают срезы основных деталей, выполняют вытачки и подрезы, соединяют части полочек и спинки, выполняют отделочные швы и строчки, обрабатывают шлицу спинки.

Обработка срезов

Если срезы основных деталей (срезы пройм полочек и спинки, плечевые срезы полочек, срезы горловины спинки, плечевой срез передней части цельнокроеных рукавов, срезы швов стачивания Рукавов реглан с полочкой и спинкой) не были закреплены подкройными клеевыми прокладками при дублировании, то для предохранения от растяжения по ним прокладывают клеевую или к ним притачивают не клеевую кромку. В зависимости от модели и свойств материалов кромку прокладывают и по другим срезам. Ширина кромки 7... 10 мм. Ее прокладывают с небольшим натяжением на расстоянии 3...5 мм от среза. Если основная деталь будет подвергаться формованию, то срезы закрепляют кромкой после формования.

В изделиях с отлетной по низу подкладкой срезы соединительных вертикальных швов изделия и подкладки (боковых, среднего, рельефов и т. п.) обметывают от низа детали вверх на протяжении 400...500 мм, а в изделиях клеш — до линии талии. Срезы могут быть окантованы косой бейкой из подкладочной ткани окантовочным швом с открытым или закрытым срезом.

Обработка вытачек

Вытачки изготовляют не разрезными и разрезными.

В изделиях из тонких материалов неразрезные вытачки выполняют взаутюжку или вразутюжку, так же как в изделиях без подкладки. Если материалы, используемые для изготовления изделия, имеют значительную толщину, то неразрезные вытачки выполняют с использованием дополнительного лоскута из основного материала, который подкладывают под основную деталь при стачивании вытачки. Лоскут подкладывают так, чтобы его конец выходил за конец вытачки на 15...25 мм. После стачивания вытачки лоскут надсекают к концу строчки стачивания вытачки. Вытачку заутюживают в одну сторону, а два слоя лоскута — в другую (рис. 3.2, а). Такая обработка позволяет исключить пролегание основной ткани в конце вытачки при последующем сутюживании.

Разрезные вытачки в изделиях из тонких материалов стачивают, начиная от срезов детали швом шириной 7... 10 мм, сводя его постепенно на нет. Строчку заканчивают ниже конца разреза вытачки на 10... 15 мм. При стачивании вытачки на изделии из толстого материала в конце строчки под основную деталь подкладывают лоскут из хлопчатобумажной ткани длиной 50...60 мм (рис. 3.2, б). Стачанную вытачку разутюживают. В зависимости от модели припуски шва вытачки можно настрачивать или расстрачивать с лицевой стороны детали.

При стачивании разрезной вытачки на детали, дублированной клеевым прокладочным материалом, лоскут ткани под конец вытачки при ее стачивании не прокладывают. В этом случае конец стачанной вытачки закрепляют кусочком клеевого материала с изнанки основной детали после сутюживания слабины в конце вытачки.

В некоторых случаях разрезную вытачку стачивают сначала как неразрезную. После стачивания срезают излишки основного материала, оставляя припуск на шов вытачки шириной 7... 10 мм.

Рис. 3.2. Обработка вытачек

Подрезы обрабатывают так же, как вытачки, подложив лоскут ткани под конец подреза. Соединение частей основных деталей, выполнение отделочных швов и прокладывание отделочных строчек осуществляют так же, как в изделиях без подкладки.

Формование полочек и спинки

Для придания деталям объемной формы их подвергают влажно-тепловой обработке, в процессе которой отдельные срезы и участки деталей сутюживают или оттягивают. Формование осуществляют на прессе с объемными подушками или с помощью утюга и специальных колодок. В изделиях из тонких материалов симметричные детали обрабатывают одновременно, сложив их лицевыми сторонами внутрь. Детали из толстых материалов формуют отдельно.

Участки деталей и срезов, на которых нужно производить оттягивание и сутюживание, а также степень оттягивания и сутюживания определяет конструкция изделия. Формование деталей в Изделиях мягких объемных форм сводят к минимуму. В изделиях Прилегающего силуэта детали сутюживают и оттягивают в наибольшей степени.

В общем случае на полочках сутюживают слабину в концах вытачек, участок борта на уровне наиболее выступающих точек груди в женской одежде, участок борта на уровне наиболее выступающей точки живота в мужской одежде, срез горловины, нижний участок проймы. На полочках оттягивают до полного выпрямления участки боковых срезов, срезов рельефов и вытачек на уровне талии (рис. 3.3, а — в). На спинке сутюживают слабину в концах вытачек, плечевой срез, нижний участок проймы, участок среднего среза на уровне наиболее выступающих точек лопаток, слабину в области талии под лопаткой. На спинке оттягивают до полного выпрямления участки боковых срезов, срезов рельефов, среднего среза на уровне талии (рис. 3.3, г, д).

Рис. 3.3. Формование полочек и спинки

Обработка шлицы спинки

Шлицу спинки в целом обрабатывают так же, как в изделиях без подкладки. Припуски шлиц дублируют, при необходимости прокладывают кромку (см. подразд. 3.1). Стачивают средние срезы спинки, начиная от горловины и заканчивая строчку у контрольного знака, расположенного на 10... 15 мм ниже среза уступа шлицы. Строчку стачивания среднего шва спинки, не прерывая, можно продолжить и стачать срезы уступа шлицы. В этом случае строчку заканчивают на расстоянии 5...7 мм от продольных срезов шлицы (рис. 3.4, а) или на линии сгиба припуска правой нижней стороны шлицы.

Если моделью предусмотрен настрочной средний шов, то припуски среднего шва спинки заутюживают в сторону левой детали спинки. В остальных случаях средний шов разутюживают. Предварительно рассекают припуск шва стачивания на правой детали спинки к концу или углу строчки среднего шва спинки. Одновременно с влажно-тепловой обработкой среднего шва спинки заутюживают припуск шлицы на левой детали спинки. Сгиб, шлицы на левой детали спинки является продолжением среднего шва спинки. При необходимости заутюживают также припуск шлицы на правой детали спинки, перегнув его по намеченной линии, расстояние между сгибами шлицы на правой и левой деталях спинки равно ширине шлицы в готовом виде.

В моделях с отделочной строчкой по среднему шву спинки и по верхнему краю шлицы строчку прокладывают сначала вдоль верхнего края шлицы по лицевой стороне левой детали спинки. Затем настрачивают средний шов спинки так, чтобы строчка совпала со строчкой на верхнем крае шлицы. Ширина отделочного шва — по модели. По нижнему краю шлицы можно прокладывать строчку на расстоянии 1... 5 мм от сгиба до или после притачивания подкладки. Верхний край шлицы закрепляют с лицевой стороны спинки, если это предусмотрено моделью. Строчку прокладывают под углом 45... 60° к среднему шву спинки. Затем намечают линию низа спинки и обтачивают углы шлицы наклонной строчкой. Строчка обтачивания не должна доходить до срезов припуска шлицы и припуска подгиба низа на 10... 15 мм (рис. 3.4, б, строчки 2, 2а).

Рис. 3.4. Обработка шлицы спинки

Нижние углы шлицы в изделиях с притачной подкладкой могут быть обтачаны Г-образной строчкой за два приема. Сначала углы шлицы обтачивают по низу (рис. 3.4, в, строчки 2, 2а), а затем припуск шлицы притачивают к припуску подгиба низа, не доводя строчку притачивания до срезов припуска подгиба на 10... 15 мм (строчки 3, За).

При отлетной по низу подкладке срезы припуска шлицы и припуска подгиба низа обметывают или окантовывают. Углы шлицы обтачивают следующим образом. Припуск подгиба низа спинки перегибают по линии низа и складывают лицом к лицу со спинкой. Сначала прокладывают вертикальную строчку обтачивания (рис. 3.4, г, строчки 2, 2а). Ширина шва 7... 10 мм. Эту строчку не доводят до среза припуска подгиба низа на 20... 25 мм. Затем прокладывают горизонтальный участок строчки, завершая шов обтачивания (строчки 3, 3а). Надсекают припуск шва обтачивания к углу строчки. Углы шлицы вывертывают на лицевую сторону и приутюживают.

Готовая шлица должна иметь стороны равной длины, без перекосов и деформации. Части рисунка материала в клетку или полоску на правой и левой сторонах шлицы должны совпадать.

ОБРАБОТКА КАРМАНОВ

Обработку карманов в изделиях с подкладкой начинают с дублирования. Места входа в карман усиливают клеевым или не клеевым долевиком с изнаночной стороны основных деталей, если деталь не была продублирована фронтально. Мелкие детали карманов, такие, как клапан, листочка, обтачка, дублируют. Дублируют также припуск верхнего среза накладного кармана.

Накладной карман изготовляют на подкладке. Для уменьшения толщины узла кармана и экономии основного материала подкладку карманов выкраивают из подкладочного материала. Сначала подкладку притачивают к продублированному припуску верхнего среза кармана. Затем складывают карман и подкладку лицевыми сторонами внутрь. Карман обтачивают подкладкой с трех сторон. При обтачивании нижней стороны кармана оставляют не застроченным участок длиной 40...50 мм, через который карман вывертывают на лицевую сторону. Это отверстие закрывают потайной строчкой. Отверстие оставляют открытым, если в дальнейшем, при настрачивании готового кармана на основную деталь, ширина шва настрачивания не должна превышать 5 мм.

Рис. 3.5. Соединение подзора с нижней подкладкой кармана

В прорезных карманах и карманах, расположенных в швах и рельефах, используют дополнительную деталь из основного материала — подзор, скрывающий подкладку в прорези кармана. Подзор соединяют с нижней подкладкой кармана стачным или накладным швом. На рис. 3.5 изображены варианты соединения подзора с нижней подкладкой кармана. Для уменьшения толщины кармана подкладку клапана, листочки, обтачки могут выкраивать из подкладочного материала. В прорезных карманах с клапаном на женских изделиях, у которых подкладка клапана выполняется из той же подкладочной ткани, что и подкладка кармана, подзор не используют.

Срезы подкладки прорезного кармана не обметывают.

Боковой прорезной карман с клапаном и двумя обтачками.Его широко используют при изготовлении мужских костюмов (рис. 3.6, а). Основную деталь и клапан кармана дублируют. Клапан обтачивают подкладкой из подкладочной ткани (строчка 1). По краю клапана может быть проложена отделочная строчка, если она предусмотрена моделью. Разметку кармана на основной детали и клапане выполняют так же, как в изделиях без подкладки.

На один конец подкладки кармана накладывают подзор изнанкой к изнанке и настрачивают накладным швом с закрытым срезом (строчка 2). На другой конец подкладки также изнанкой к изнанке накладывают нижнюю обтачку и настрачивают ее накладным швом с закрытым срезом (строчка 3). Расстояние от сгибов деталей до строчки 1... 3 мм. Нижнюю обтачку настрачивают таким образом, чтобы ее свободный край перекрывал край подкладки кармана на 12... 15 мм. Этим свободным краем обтачки плотно огибают срез подкладки кармана и закрепляют обтачку на подкладке строчкой 4, прокладываемой на расстоянии 5...6 мм от сгиба обтачки. Поверх подзора на подкладку кармана накладывают клапан изнаночной стороной вниз, а поверх клапана — верхнюю обтачку, сложенную вдвое изнаночной стороной внутрь. Детали выравнивает по срезам, и настрачивают строчкой 5. Эту строчку прокладывает на расстоянии 5...6 мм от сгиба верхней обтачки.

Подготовленную верхнюю обтачку, соединенную с клапаном, Подзором и подкладкой кармана, накладывают на полочку по линии разметки и притачивают к полочке (строчка 6). Строчку прокладывают в шов соединения обтачки с клапаном и подкладкой. На полочку по линии разметки укладывают нижнюю обтачку, соединенную с подкладкой кармана, и притачивают к полочке (строчка 7). Строчку прокладывают в шов соединения нижней обтачки с подкладкой кармана. После разрезания основной детали и вывертывания кармана наизнанку карман выправляют, ставят закрепки в концах разреза с изнаночной стороны основной детали и стачивают подкладку кармана (строчка 8).

Рис. 3.6. Обработка прорезных карманов в изделиях с подкладкой

Прорезной карман с двумя одинарными обтачками.Его изготовляют в том случае, если материал верха имеет значительную толщину (рис. 3.6, б). Лицевую сторону обтачки накладывают на лицевую сторону основной детали по намеченным линиям разметки и притачивают к основной детали (строчки 2, 3). После разрезания основной детали швы притачивания обтачек разутюживают, из обтачек формируют рамку, которую закрепляют строчкой 4.

Подкладку кармана с предварительно притачанным подзором притачивают к нижней обтачке (строчка 5), а затем притачивают подзор к верхней обтачке (строчка 6). В заключение стачивают боковые срезы подкладки (строчка 7).

Верхний нагрудный прорезной карман с листочкой. Оннаиболее часто встречается в пиджаках (рис. 3.6, в). Основную деталь дублируют фронтально. Дополнительная бортовая прокладка, если она имеется, не должна попадать под нагрудный карман, чтобы не создавать излишней толщины на этом участке изделия. Обычно листочку выкраивают цельно кроенной с подкладкой листочки, но при использовании толстого основного материала подкладку листочки выкраивают из подкладочной ткани. Листочку дублируют.

Если основной материал имеет рисунок, части рисунка на листочке и полочке подгоняют друг к другу. Для этого деталь кроя листочки с припусками на подгонку частей рисунка накладывают на полочку лицевой стороной вверх, совмещая части рисунка на деталях, и переносят разметку кармана с полочки на деталь кроя листочки. Затем уточняют крой листочки, обрезая излишки материала и оставляя припуски 5... 7 мм по ее боковым сторонам. Листочку перегибают по линии сгиба лицевой стороной внутрь и обтачивают боковые стороны швом шириной 5... 7 мм (строчка 7). Длина строчек обтачивания равна ширине листочки в готовом виде. Концы строчек закрепляют. Припуски швов обтачивания надсекают к концу строчек. Листочку вывертывают на лицевую сторону, выправляют и приутюживают.

Разметку выполняют на лицевой стороне основной детали и на подкладке листочки, как для кармана с настрочной листочкой.

Листочку накладывают лицевой стороной на лицевую сторону полочки по линии разметки и притачивают (строчка 3). Подзор, заранее притачанный к подкладке (строчка 2), укладывают лицевой стороной к лицевой стороне основной детали по линии разметки и притачивают (строчка 4). Разрезают вход в карман на полочке. Швы притачивания листочки и подзора разутюживают. Шов притачивания подзора расстрачивают (строчка 5). Подкладку листочки притачивают к припуску шва основной детали (строчка 6). Строчку прокладывают как можно ближе к шву притачивания листочки. К подкладке листочки притачивают верхнюю подкладку кармана (строчка 7). С изнанки полочки ставят закрепки в концах разреза кармана и стачивают подкладки кармана (строчка S). В Последнюю очередь настрачивают боковые стороны листочки на Полочку зигзагообразной строчкой 9.

Боковой прорезной карман с втачной листочкой.Его можно встретить в пальто, плащах, куртках (рис. 3.6, г). Листочку дублируют. В Изделиях из тонких материалов используют листочку, цельно кроеную с ее подкладкой. В изделиях из толстых материалов листочку обтачивают (строчка 1) отрезной подкладкой листочки, выкроенной из подкладочного материала. Разметку выполняют на основной детали и подкладке листочки. Листочку накладывают лицевой стороной на лицевую сторону полочки по линии разметки и притачивают (строчка 3). Подзор с притачанной (строчка 2) нижней подкладкой укладывают лицевой стороной на лицевую сторону полочки по линии разметки и притачивают (строчка 4). На основной детали разрезают вход в карман. Швы притачивания листочки и мешковины разутюживают. Подкладку листочки вместе с верхней подкладкой кармана притачивают к припуску основной детали (строчка 5). Эту строчку прокладывают как можно ближе к шву притачивания листочки. С изнаночной стороны основной детали ставят закрепки в концах разреза кармана и стачивают верхнюю и нижнюю подкладки кармана (строчка 6).

Такие изделия с подкладкой, как пиджак, куртка, пальто, плащ, часто изготовляют с внутренними карманами, расположенными в области груди на подкладке между подбортом и проймой. Иногда в высококачественных изделиях такие карманы размещают на выступе подборта. Внутренние карманы могут располагаться в шве притачивания подкладки к внутреннему срезу подборта на уровне между линиями талии и бедер.

По конструкции внутренние карманы могут быть накладными, расположенными в швах, и прорезными. Детали карманов выкраивают из подкладочной ткани; листочки и обтачки могут быть выкроены из основного материала. Детали, оформляющие вход в карман, могут быть дублированными или укрепленными кромкой для предохранения от растяжения. Внутренние карманы могут иметь застежку на пуговицу и прорезную обметанную или навесную петлю, застежку-молнию, текстильную застежку. Срезы подкладки внутренних карманов не обметывают.

Внутренний прорезной карман с листочкой из основного материала.Его изготовляют так же, как прорезной карман с втачной листочкой в изделии без подкладки (рис. 3.7, а) (см. подразд. 2.2.3).

Внутренний карман в горизонтальном шве подкладки с листочкой из основного материала.Его выполняют следующим образом (рис. 3.7, б). Нижнюю подкладку кармана делают цельно кроенной с верхней частью подкладки полочки. Листочку из основного материала складывают изнаночной стороной внутрь и притачивают вместе с верхней подкладкой кармана к нижней части подкладки полочки (строчка 1). В области проймы ставят закрепку (строчка 2), ограничивающую длину входа во внутренний карман. Другой строчкой, ограничивающей вход в карман, будет служить строчка шва притачивания подкладки полочки к внутреннему срезу подборта. Подкладку кармана стачивают с трех сторон (строчка 3).

Внутренний карман с частями подкладки, цельно кроенными с подкладкой полочки.Его обрабатывают в такой последовательности (рис. 3.7, в). По сгибу подкладки прокладывают отделочную строчку 1, одновременно закрепляя кромку, вложенную между нижней частью подкладки полочки и подкладкой кармана. Затем ставят закрепку (строчка 2), закрепляя вход в карман в области проймы. Боковые срезы подкладки кармана стачивают одновременно с притачиванием подборта с одной стороны подкладки полочки и подкладки отрезного бочка — с другой стороны.

Рис. 3.7. Обработка внутренних карманов

Внутренний карман с застежкой-молнией.Он встречается на куртках и плащах (рис. 3.7, г). Припуски кармана заутюживают на изнаночную сторону. Верхний подогнутый припуск кармана накладывают на тесьму застежки-молнии и настрачивают. Расстояние от сгиба кармана до строчки 1...3 мм. Карман изнаночной стороной накладывают на лицевую сторону подкладки полочки по разметке и настрачивают (строчка 2), подгибая внутрь концы тесьмы застежки-молнии. Под верхние углы кармана с изнаночной стороны подкладки полочки должны быть подложены кусочки ткани.

ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖЕК