Методы производства работ
Содержание
стр
1. Введение. 3
2. Архитектурно-строительная характеристика объекта строительства. 5
3. Основные сведения об организации строительства. 6
4. Методы производства работ. 8
5. Заключение. 17
Введение
Производственная практика является составной частью учебного процесса и имеет целью подготовить специалистов инженеров-строителей. Продолжительность производственной практики составляет четыре недели. Студенты направляются на объекты промышленного, гражданского и сельского строительства, согласно заключенным договорам.
Данная практика ставит перед собой следующие задачи:
- углубить и закрепить теоретические знания;
- приобрести рабочие навыки по рабочим строительным специальным процессам;
- ознакомить студентов с передовыми методами труда, строительной техникой;
- изучить производственный процесс строительной организации в целом.
Я проходил практику в студгородке АлтГТУ. Некоторые сведения о этом учрежении:
Студенческие общежития Алтайского государственного технического университета были объединены в студенческий городок в 1981 году. Он стал первым формированием подобного типа среди вузов Алтая и, по общему признанию, остается лидером. Более чем за 25 лет своего существования пройден достаточно сложный путь становления: от простых общежитий «политеха» до мощного жилищно-бытового, культурно-спортивного комплекса, объединенного не столько названием, сколько идеей.
Студенческий городок имеет разветвленную инфраструктуру. Его общежития не раз зоваевывали такие звания как «Прорыв года», «Самое спортивное общежитие», «Лучшая организация и проведение социальной акции», занимали первые места в городских смотрах-конкурсах среди студенческих общежитий.
На данный момент в общежитиях гарантировано 150 мест для студентов АлтГТУ. Общее количество мест будет известно в июле 2009 года. По практике прошлых лет, общежития обеспечивают местами всех желающих иногородних студентов.
И главной нашей целью было сделать косметический ремонт и подготовить общежитие к встрече новых студентов, что мы и сделали.
Архитектурно-строительная характеристика объекта строительства
Здание состоит из множества помещений различного назначения. Здание выложено из белого силикатного кирпича и состоит из двух секций (два крыла), соединенных между собой. Здание состоит из пяти этажей и в плане представляет собой два длинных вытянутых прямоугольника, которые соединены между собой переходами. В состав здания входит много разнообразных помещений, таких как: кабинет администрации, склад хозяйственно-бытовой продукции, несколько бытовых комнат различного назначения, склад для лакокрасочной продукции (молярка), комната для мелкосрочного ремонта (столярка), два раздельных душа и раздельные санитарно-гигиенические узлы (умывальни и туалеты) на каждом этаже и в каждом крыле.
При моем непосредственном участии было проведено множество разноплановых работ, таких как:
подготовка поверхностей, оштукатуривание, шпатлевание, покраска, побелка и др.
Основные сведения об организации строительства.
Материалы, необходимые для проведения ремонта и реконструкции приобретались непосредственно администрацией студгородка и отпускаются на места по мере необходимости. Водой данный объект обеспечен, так как здание подключено к централизованной водопроводной сети, а электроэнергией обеспечен через электросеть. Материалы складируются прямо на объекте или привозятся непосредственно перед началом работ. Складируемые на объекте материалы (мешки с цементом, банки с краской, силикатная масса, шпатлевка и т.п.) запираются в конце рабочего и ключ сдается на вахту. Склад открывается непосредственно перед началом рабочего дня.
Необходимые инструменты:
А) Шпатели. Для зачистки рабочих поверхностей нанесения шпатлевки, удаления старых слоёв штукатурки, краски.
Б) Кисти. Используются для нанесения краски (в данной работе масляной и водоэмульсионной), побелки. Можно окрасить в смену до 100—150 м2.
Г) Валики. Значительно повышают производительность труда, с их помощью можно окрасить в смену до 250 м2 поверхности. По ГОСТ 10831—80 различают ВМ (с меховым покрытием) — для окраски водно-клеевыми и масляными составами и ВП (с поропластовым покрытием) — для окраски только водно-клеевыми составами. Для своей работы мы использовали меховые валики.
Д)средства индивидуальной зашиты (очки, респираторы)
Е) Противни для краски, вёдра, тряпки, для обеспечения аккуратности работы
Из отделочных материалов были использованы:
- алебастр;
-шпатлевка;
-водоэмульсионная краска;
-масляная краска;
-известка;
-колер (несколько оттенков);
-растворитель;
-олифа.
Методы производства работ.
Я принимал участие в ремонте помещений различного характера и направленности, таких как: рекреации, санитарно-гигиенические узлы (умывальни и туалеты), столярка и кухни. Мной проводились работы по подготовки этих помещений к отделочным работам, оштукатуриванию помещений, а также малярные работы. Отделочные работы один из важнейших процессов в строительстве здания. Они являются одними из самых трудоемких и материалоемких процессов. Сначала мы занимались подготовкой стен. Очень важно, чтобы окрашиваемая поверхность была очищена от разных загрязнений и отслоений старой краски. Если стены были покрашены не один раз, тонужно удалить старую краску с небольшого участка можно с помощью скребка. Если участок большой или требуется снять несколько слоев краски, можно использовать специальный жидкий состав или удалить краску горячим воздухом.
Жидкий состав для удаления краски можно использовать на всех поверхностях, кроме поверхностей, покрытых деревянным шпоном.
Поверхности, окрашенные масляной краской, надо мыть теплой водой, добавив в нее немного нашатырного спирта. Применять соду и мыло не рекомендуется: они делают краску тусклой. Вода с нашатырным спиртом хорошо удаляет грязь и придает краске блеск.
После уборки стоит хорошо проветрить помещение, дать ему высохнуть. Перед покраской пол рекомендуется покрыть ее мыльным раствором (20-30 г мыла на 1 л воды), чтобы впоследствии легче было отмыть полы от краски или от извести. Этим же раствором можно покрывать стекло и кафель.
Необходимо избавиться от трещин, шероховатостей, бугорков и других дефектов поверхности. Для этого стены грунтуют, наносят шпаклевку. Шпатлевку наносят и разравнивают при помощи шпателя.
Готовую шпатлевку на время работы кладут в неглубокий лоток или противень. Шпатель берут в правую руку, набирают на него немного шпатлевки и намазывают ее на поверхность. Потом нажим на лезвие шпателя усиливают и разравнивают мазки шпатлевки в вертикальном или горизонтальном направлении.
Разравнивают шпатлевку до весьма тонкого слоя, постепенно усиливая нажим на шпатель. Слой шпатлевки просушивают, зачищают шкуркой для шлифовки, грунтуют, если требуется шпатлевание по грунтовке, повторяют до трех раз. Когда последующие слои шпатлевки накладывают на высохшую шпатлевку без грунтовки, это значительно затрудняет работу. Шпатлевка намного быстрее густеет и высыхает, ее тяжелее выровнять, наложить тонким слоем. Для шлифовки шпатлевки используют шлифовальную шкурку, которую складывают в несколько слоев и держат в руке или наматывают на брусок, что создает дополнительное удобство в работе и ускоряет процесс шлифовки. Шлифовать можно как сухую поверхность, так и мокрую. Первый способ подходит для клеевых шпатлевок (под действием воды они размываются), второй — для полумасляных, масляных и лаковых. На грамотно подготовленной под окраску поверхности не должно быть неровностей, шероховатостей, иных дефектов. Выровненная шпатлевкой и отшлифованная поверхность готова для окончательной обработки и нанесения окрасочных составов. После шпатлевания шлифуют почти до блеска. Если этого не сделать, новое покрытие не продержится долго. Цель подготовки - сделать стены ровными, тем самым обеспечить лучшее сцепление с краской. Для выравнивания стен необходимо произвести шпаклевку. Шпаклевки можно разделить на гибкую и негибкую. Для заполнения промежутков между разными двигающимися материалами лучше использовать гибкие шпатлевки типа мастики. Негибкие шпатлевки на основе штукатурки и цемента подойдут для стационарных поверхностей.
Пористые поверхности (штукатурка, дерево и его производные, цемент, камень, кирпич) перед окраской необходимо загрунтовать. Грунтовка - состав наносимый на поверхность непосредственно перед покраской и придающий ей необходимую плотность.
Как было сказано выше, после шпаклевки и грунтовки поверхности зачищают, то есть шлифуют, делают их более гладкими при помощи мелкозернистой наждачной бумаги или электрошлифователя.
После подготовки поверхности мы приступили непосредственно к ремонтным работам. Сначала мы приступили к ремонту санитарно-гигиенических комнат (туалеты и умывальни).
Нами была проведена окраска стен и потолка водоэмульсионной краской. Водоэмульсионные краски состоят из мельчайших частичек пластмассы, равномерно распределенных в воде. При ее испарении, частички пластмассы образуют очень прочную и эластичную пленку.
Водоэмульсионные краски не токсичны. Потолок и стены, окрашенные этими красками, пропускают пары воды и воздух. Водоэмульсионные краски прочнее клеевых, но слабее масляных. Их применяют вместо масляных составов при окраске внутри помещения, что помогает сэкономить на стоимости краски и олифы.
Водоэмульсионные краски обладают высокой укрывистостью, их можно наносить на поверхности, ранее покрытые эмалевыми, масляными и клеевыми красками. Ее плюсами является то, что она разводится водой, собственно как мы и поступали: мы разбавляли ее водой до сментанообразного состояния и валиками нанасили на потолок и стены. Техника работы с валиками:
Окрашивать и грунтовать поверхности валиками значительно быстрее, чем кистями. Ими невозможно прокрасить лишь стены в углах, плинтуса, наличники и другие мелкие элементы. Такие места предварительно прокрашивают кистями, краску хорошо растушевывают, а потом приступают к окраске валиками. Меховой валик перед началом работы замачивают на 1-2 часа в холодной воде, чтобы ворсинки меха смягчились и выровнялись. Затем валик отжимают, просушивают, особенно перед окраской масляными красками. Готовую краску наливают в специальную ванночку с установленной под углом сеткой для удаления излишков краски. Если такой ванночки у вас нет, то можете взять любую удобную емкость, установить в нее металлическую сетку или кусок стали, фанеры с просверленными в них отверстиями диаметром 12 мм (в шахматном порядке с расстоянием между ними 25 мм). Валик опускают в краску, затем прокатывают несколько раз по сетке, удаляют лишнюю краску и приступают к работе.Валик прикладывают к окрашиваемой поверхности и водят в нужном направлении. По стенам мазки кладут сверху вниз, а затем снизу вверх; на потолках окраску ведут по направлению световых лучей. Мазки краски накладывают так, чтобы каждый новый штрих перекрывал предыдущий на 5 см, краску хорошенько растушевывают, чтобы не оставалось видимых дефектов. По окончании работ валик следует промыть сначала в теплой мыльной воде, удаляя краску, затем в чистой проточной воде, отжать и просушить.
Следушим этапом нашей работы была покраска стеновых понелей в рекриациях. Непосредственно перед началом было приготовление молярных составов согласно части 16 СНиП 12-03-99 "Отделочные работы". В зависимости от требований, предъявляемых к окраске, она выполняется в один или в два приема. Если окрашивание ведется в один прием, то краску наносят и растушевывают в каком-нибудь одном направлении. При окрашивании в два приема краску кладут сначала в одном направлении и более толстым слоем, а затем растушевывают в другом направлении. Качество окраски в два приема значительно выше, так как штрихи краски, перекрещиваясь, покрывают всю поверхность равномерно, ровно. Когда окрашенная поверхность имеет дефекты, например пропуски в окраске, потеки, ее окрашивают повторно (за два раза). Второй раз красить можно только тогда, когда первый слой краски высохнет. Если работа ведется клеевыми или известковыми красками, то для повторной окраски нужно приготовить состав, цвет которого немного слабее, чем был в первый раз. На стенах краска растушевывается вертикальными мазками, на бревенчатых стенах — вдоль волокон дерева, то есть по длине бревна. Много удобнее и быстрее окрашивать стены, работая вдвоем: один наносит краску горизонтальными мазками, а второй следом растушевывает их в вертикальном направлении. Окрашивание в одиночку ведется захватками: часть стены длиной примерно 2 м покрывают краской, двигая кисть в горизонтальном направлении, затем растушевывают горизонтальные мазки в вертикальном направлении и переходят к окраске следующей захватки. По окончании работ стыки между захватками не должны быть заметны, их тщательно растушевывают в процессе окрашивания. При окрашивании потолков растушевка ведется по направлению световых лучей, падающих из окна. Если же окон в комнате несколько, то растушевывают краску по длине потолка. Если отделка проводится с карнизами, то окрашивают (белят) сначала потолок, далее переходят к окраске карнизов. Начинают работу с окрашивания углов карнизов ручниками или флейцами, так как маховыми кистями или валиками аккуратно такую работу не выполнить. Окрашивают и ту часть стены, которая располагается под карнизом (красят на 1 см ниже отмеченной линии), чтобы линия соединения карниза и стены под ним получалась ровной и чистой. При последующей окраске стен набел смывают, это место грунтуют и окрашивают стены. Чтобы на этом этапе не испачкать карниз, стены вдоль линии соединения карниза и стен прокрашивают ручником (ширина полосы 15-20 см), а затем красят стены маховой кистью или валиком. Последовательность окрашивания поверхностей стен и потолка зависит от вида отделки. Обычно в небольших по высоте помещениях (2,5-2,7 м), выбирая вариант отделки, стены не членят по горизонтали, чтобы визуально не снижать высоту комнат. В данном случае окраску или оклейку стен обоями проводят как можно ближе к потолку, отступая от него максимум на 10 см, ведь чем больше ширина карнизов, фризов, бордюров, тем ниже будет казаться помещение. Еще один совет: если в отделке потолка использовались лепные украшения (карнизы, розетки, модульоны), то на этапе подготовки поверхностей к окраске с них обязательно счищают набел, промывают, сушат и олифят. Итак, предположим, что вами запланирована окраска стен или оклеивание их обоями с карнизом. При отсутствии вытянутого (фигурного) карниза полосу нужной ширины просто окрашивают краской того же цвета, что и потолок. Если стены и потолок окрашиваются в один тон, например в белый, то сначала белят потолок, затем удаляют потеки побелки, грунтуют стены и окрашивают их. При окраске в два цвета потолок и карниз окрашивают в один цвет, а стены — в другой. Линия соединения карниза и стены должна быть ровной.
Отделка в два цвета с филенкой выполняется как отделка в два цвета, только между двумя колерами (красками разного цвета) проводят филенку.Отделку с бордюром (полосой шириной 5-16 см) ведут в следующей последовательности: сначала окрашивают потолок и карниз, затем по намеченной линии краской другого цвета отводят бордюр и окрашивают его. Оставшуюся часть стены окрашивают в последнюю очередь, внизу бордюра проводят филенку шириной 1 см. Цвета красок бордюра, филенки должны гармонировать с общей окраской стен. В помещениях высотой 2,7-3 м бордюр делают узким (5-10 см), в комнатах выше 3 м — широкий бордюр. В помещениях с высокими потолками (от 3 см и выше) могут использоваться варианты отделки с фризом или гобеленом. Ширина фриза 20-50 см, гобелена — 60-100 см. Потолок и карниз окрашивают одним колером, ниже карниза отводят фриз (или гобелен) и окрашивают его другим цветом. Фриз (и гобелен) от стены отделяют филенкой, цвет которой сочетается с колерами стены и фриза. Часть стены под фризом, гобеленом называют панелью. Панели, фризы, гобелены, бордюры могут быть гладкими, фактурными, с рисунками. Специалисты советуют окрашивать потолки клеевыми или известковыми красками, стены — любыми красками, пригодными для внутренних работ. Для того, чтобы линии были ровнее рекомендуется использовать кисти. Техника работы с кистями:
Перед началом работы кисти необходимо замочить на 1 час в воде (опустить щетину в воду). За это время щетина размягчится, увеличится в объеме, волоски из кисти не станут выпадать во время работы, окраска получится ровной и чистой. Если окраска будет вестись масляными красками, то кисти обязательно необходимо после замачивания просушить.
Готовую краску в процессе работы взбалтывают, перемешивают палкой каждые 10 минут, чтобы состав не менял своей густоты и цвета, не образовывался осадок на дне посуды. Далее надо научиться правильно набирать краску кистью. В краску опускают только не подвязанную часть щетины, излишки отжимают о край посуды. Краску стараются наносить ровными, тонкими слоями. Для этого нажимать на кисть с краской нужно сначала слабо, а по мере того, как краска будет расходоваться, усиливать нажим. Кисть держат перпендикулярно к окрашиваемой поверхности или с небольшим наклоном. Работая ручником, кисть в краску опускают на 1-2 см, кладут краску ровными и широкими мазками, затем растушевывают в разных направлениях. По деревянной поверхности пола краску растушевывают вдоль волокон древесины по направлению к окну, переплеты — по длине брусков. Если краска накладывается двумя слоями, то первый слой растушевывается поперек волокон, а второй — вдоль волокон. При правильной работе и уходе за кистями они служат достаточно долго. При кратковременном перерыве в работе (например, до следующего дня) кисти можно хранить, опустив в емкость с водой, олифой, керосином, скипидаром или той краской, которой проводится окраска. Кисть не должна касаться дна емкости, лучше всего ее подвесить, чтобы кисти своей тяжестью не давили на волос. Если волос изогнется, то уже не расправится, сохранит непригодную для работы форму. После окончания работ кисти отмывают от краски сначала в любом растворителе (керосине, скипидаре), затем в мыльной воде до тех пор, пока она не перестанет окрашиваться, затем в чистой проточной воде. После мытья кисти отжимают, придают им правильную форму и подвешивают для просушки волосом вниз.
После покраски стен мы приступили к работе с оконными блоками. Первый этап работы – очистка поверхностей рам от старой краски. С помощью обыкновенного скребка нужно полностью удалить все старые слои краски, затем отшлифовать рамы наждачной бумагой и вымыть щелочным раствором. Далее рамы нужно хорошенько просушить и обработать специальным пропиточным средством, которое защитит древесину от плесени, гниения или посинения, а шляпки гвоздей и шурупов, и прочие металлические детали окна надо обработать грунтовой краской по металлу. Когда все эти действия выполнены, можно приступать к завершающему этапу – непосредственно к покраске. Покраску нужно начинать с верхней части рам, это позволит краске лечь ровнее. Лучше всего наносить краску в два слоя. Это позволит не только обеспечить лучшую защиту деревянных рам от разрушающего воздействия солнца, влаги, холода и ветра, но и значительно продлить срок эксплуатации окна.
После покраски окон мы приступили к покраске новых и устаревших дверей и дверных блоков.
Окрашивание щитовой двери
1. Чтобы избежать потеков краски, окрашивайте поверхность участками, соблюдая последовательность движений. Начните в верхнем левом углу. Наносите краску флейцем горизонтальными мазками, растушевывая краску. Окрасьте по горизонтали весь участок.
2. Чтобы тщательно растушевать горизонтальные мазки, слегка обмакните кисть в краску и начиная с верха покрасьте участок вертикальными мазками. Затем немедленно перейдите ко второму участку рядом с первым.
3. Начните окрашивать третий участок, захватив нижний край первого участка. Границу между участками растушуйте короткими вертикальными мазками. Затем покройте участок краской горизонтальными мазками. Закончите окрашивание всей двери.
4. Более узкой филеночной кистью окрасьте оставшиеся неокрашенными части двери начиная с верха. Окрасьте верхний и нижний торцы входной двери. Если верхний торец межкомнатной двери виден с лестницы, окрасьте и его. Затем окрасьте коробку, работая в направлении сверху вниз.
Окрашивание филенчатой двери
1. Если дверь остеклена, начните сверху и окрасьте штапики и горбыльки филеночной кистью. Не набирайте на кисть слишком много краски и старайтесь не запачкать краской стекло.
2. Перейдите к самой верхней филенке и окрасьте окружающие ее профили. Затем покройте краской саму филенку. Окрасьте остальные филенки, работая в направлении сверху вниз.
3. Окрасив все филенки, перейдите к средникам, начав с верха верхнего средника. Последовательно окрасьте все средники.
4. Окрасьте вертикальные брусья обвязки с обеих сторон двери (и центральный брус, если таковой имеется), работая сверху вниз. Приоткрыв дверь, окрасьте верхний и нижний торцы входной двери и верхний торец межкомнатной двери, если он виден с лестницы. Наконец, работая сверху вниз, окрасьте дверную коробку.
Заключение
В процессе прохождения летней производственной практики я получил знания о производстве строительных работ, смог участвовать в процессе выполнения работ, ознакомился с принципами организации строительных работ, источниками обеспечения строительства материалами, изделиями, энергетическими ресурсам и т.д. Получил практические навыки по строительной профессии.
Достоинством практики является возможность закрепить теоретические знания, и овладеть рабочей специальностью.