Тест этот выгладит следующим образом.

1. Контакт с хозяином.

Попросите хозяина отпустить с поводка и позвать собаку. Затем попросите хозяина дать 1—2 команды и внимательно понаблюдайте за процессом подачи и вы­полнения команд. Если у вас достаточно опыта, вы сразу отметите:

- степень подчинения собаки;

- на чем основано это подчинение;

- кем является собака для владельца;

- кем является владелец для собаки,

2. Стремление защищать хозяина вы можете прове­рить следующим образом. Протяните руку к владельцу, держащему собаку на коротком поводке или за ошейник, в надежности которых вы должны убедиться.

Если собака не реагирует на вас, помогите ей резким выпадом в сторону хозяина. При помощи этой простой проверки вы сможете определить инстинктивное стрем­ление собаки защитить хозяина. Однако не слишком то­ропитесь с выводами. Всегда учитывайте состояние соба­ки, погоду и первую ступень предлагаемого жеста.

3. Врожденную настороженность собаки вы можете проверить, пытаясь погладить собаку. Предварительно в беседе с хозяином попробуйте выяснить, не может ли излишняя контактность собаки объясняться «гуманным воспитанием», — в этом случае это воспитанием же мож­но и устранить.

Если же вы видите раболепие, подобострастность или уничижительную инфантильность, проявляющую­ся в стремлении лизнуть в лицо «дядю» или перевер­нуться перед ним на спину, - будьте осторожны!

4. Эта ступень носит название «неожиданной нео­жиданности». Суть эксперимента сводится к сброшен­ной с лестницы пустой бочке. Обращайте особое внимание не на первую реакцию собаки, а на ее последую­щее поведение: заинтересуется она скатившейся боч­кой после секундной растерянности или наотрез отка­жется к ней приблизиться.

В крайнем случае эту проверку можно свести к вы­стрелу с расстояния 20-25 метров или движению вдоль шелестящей на ветру полиэтиленовой пленки.

5. Предложите собаке кусочек корма и нанесите 3—4 легких удара защитным щитком. Таким образом вы сможете еще раз проверить контактность собаки и ее желание кусаться (способность к хватке).

Оценить каждую ступень можно тремя позициями:

1 — «+» 2 — «-» 3 — «т» «-»

Наличие трех «+» или всего одного «-» дает возмож­ность надеяться на хороший конечный результат.

Более слабая комбинация позиций позволяет гаран­тировать готовность собаки с определенными оговор­ками, а именно: отсутствие охранной зоны, контакт­ность до команды на поражение или провокации и т.д.

Добросовестно проведя тестирование, вы всегда сможете правильно построить учебный процесс и оп­ределиться с доминирующей мотивацией у собаки. Кро­ме того, вы сможете с определенной точностью спрогнозировать конечный результат подготовки собаки и избежать недоразумений при ее «сдаче». Всегда нужно помнить о том, что нередко человек покупает первого понравившегося щенка, не поинтересовавшись даже рабочими качествами родителей и не удостоверившись в отсутствии у них отклонений в психике. Впоследствии такой хозяин буквально «калечит» психику своей соба­ки в течение 1,5 -2 лет. Ну а потом он решает за 20 часов подготовить из своей собаки охранника (сопро­вождения). Конечно, если желаемого результата добиться не удалось, виноватым остается дрессировщик...

Какая же собака подходит для прохождения курса ох­ранной собаки сопровождения?

На мой взгляд, она дол­жна соответствовать следующим требованиям:

1) быть активно-агрессивной, свидетельством чему может быть невозможность нахождения в свободном состоянии в присутствии посторонних;

2) настороженно, но без боязни реагировать на лю­бые сильные звуковые или световые раздражители;

3) агрессивность собаки должна «подавлять» тор­мозящие факторы;

4) стремиться защищать территорию и хозяина даже без необходимого умения или опыта;

5) реагировать на «неожиданную неожиданность» с быстрой адаптацией.

Из такого животного опытный дрессировщик всегда сможет подготовить вполне приличного телохранителя.

СНАРЯЖЕНИЕ СОБАКИ

На первый взгляд может показаться не слишком важным, в каком ошейнике и на каком поводке выгу­ливается собака-телохранитель. Однако при использо­вании непригодного или непродуманного снаряжения возникает реальная опасность не только для хэлперов и «злоумышленников», но и для окружающих. В некото­рых же случаях от снаряжения может зависеть успех всего учебного процесса или исход реального поединка.

Рассмотрим конкретный пример. Работает молодая со­бака, которая только начала атаковать «злоумышленника» самостоятельно. Работа на привязи (заметим сразу — наи­более трудоемкая и ответственная) успешно освоена. «Зло­умышленник» работает без зашиты перед собакой или же работает с другой собакой. В этот момент снаряжение подводит: собака срывается и идет в атаку. «Злоумыш­ленник» оказывается в крайне сложной ситуации.

С одной стороны, он совершенно не защищен и имеет реальную перспективу получить серьезные по­вреждения. С другой стороны, он не может по-настоя­щему защищаться от сорвавшегося «ученика», чтобы не загубить свой же труд.

Но существует еще и третья сторона, пожалуй, самая неприятная: хозяин-дрессировщик с испугу начинает выкрикивать запрещающие команды, хотя делать это инструктор запретил. В итоге собака оказывается в ситу­ации, когда к ней предъявлены прямо противоположные, взаимоисключающие требования: «атаковать — укусить» и «атаковать — нельзя укусить». Так у собаки закрепляет­ся нежелательный стереотип безрезультатной атаки.

В дальнейшем, в реально возникшей критической ситуации, собака не сможет самостоятельно прекратить атаку, и будет это результатом срывов на занятиях. При­чина их — непригодное снаряжение.

Каким же должно быть снаряжение собаки сопро­вождения? Я бы рекомендовал владельцам собак купить два комплекта.

Комплект №1. Основное предназначение — дрес­сировка.

Поводок кожаный, плетеный, квадратный в сече­нии. Должен быть сплетен из мягкой кожи, каждая «ко­сичка» должна состоять из двух полосок толщиной 2-2,5 мм, прошитых по всей длине капроновой нитью. Длина такого поводка — 2 м. С одной стороны поводок должен иметь петлю. Крайне нежелательно, чтобы по­водок «собирался» в одном месте возле петли, то есть он должен быть сплетен из цельной полосы кожи. На противоположном конце находится стальное заварен­ное кольцо со стальным же карабином. Если поводок сплетен правильно, то кольцо обхвачено двойной по­лосой кожи (четыре слоя, сшитых вдоль по два). Такое крепление кольца является достаточно надежным для любой собаки. Карабин, как я уже говорил, должен быть только стальным. Основная его характеристика поми­мо надежности — легкость скольжения.

Очень важно расположение прорези на карабине для кольца ошейника. Прорезь эта должна быть направ­лена только вниз, к ошейнику. Эта на первый взгляд мелочь может явиться причиной срыва атаки собаки. Описанный выше карабин позволяет мгновенно, одним движением пальцев, освободить собаку от поводка. Ко­нечно, можно послать собаку в атаку на поражение про­сто выпустив поводок из рук (не отстегивая), но в этом случае он:

1) может захлестнуть собаке лапу, мешая ей «рабо­тать»;

2) волочащийся поводок может во время схватки явиться хорошим «помощником» для противника.

Плохой карабин может также серьезно тормозить процесс обучения, особенно в части неожиданных спус­ков собаки: пока хозяин-дрессировщик пытается спус­тить собаку с поводка, отстегнув карабин, нужный мо­мент уже упущен и эффективность упражнения значи­тельно снижается, а иногда и теряется вовсе.

Комплект № 2. Точно таким же должен быть пово­док повседневный. Только длина его должна быть вдвое короче.

Ошейник должен быть сделан по тому же принци­пу, что и поводок. Он должен состоять из трех слоев, прошитых между собой капроновой нитью.

Колец должно быть два, а значит, прорезь карабина должна быть достаточной для того, чтобы «принять» оба.

Кроме того, кольца должны быть расположены возле пряжки, которая также должна быть стальной и зава­ренной (не запаянной). Дело в том, что если кольца крепятся посередине ошейника, то получается, что со­бака «ходит на пряжке», то есть пряжка оказывается на горле собаки. Кроме неудобства это еще и увеличивает на нее нагрузку.

Желателен также предохраняющий «язык», распо­ложенный под пряжкой.

Ошейник из комплекта № 2 точно такой же, только снабжен расположенным в 2,5-3 см друг от друга остро заточенными шипами (стальными, медными или алю­миниевыми) на винтах. Высота шипа — 1,5-2 см, диа­метр основания — 1 см. Между шипами могут быть рас­положены полусферы или шайбы из того же материала, что и шипы.

Такой ошейник доставляет еще и эстетическое удо­вольствие хозяину, придавая собаке воинственный вид.

Само название «боевой ошейник» подчеркивает его практическое назначение.

Боевой ошейник выполняет сразу несколько функций.

1. Боевая. Если собака хорошая и правильно обуче­на «драться», подобный ошейник превращается в гроз­ное оружие. Атакуя «килем» (грудью), собака параллель­но наносит тяжелейший урон противнику ошейником. Действие одного удара сравнимо с одновременным уда­ром тремя-четырьмя лезвиями, что повергает большин­ство людей в состояние шока.

2. Защитная. Если шея собаки-телохранителя защи­щена боевым ошейником, то противник лишен возмож­ности задушить собаку. Невозможен в этом случае и тот вариант, когда противник сознательно «отдает» со­баке одну руку, а вторую закидывает за голову собаки и резким движением-толчком ломает ей шею.

3. Предупреждающая. Пожалуй, это основное пред­назначение боевого ошейника, поскольку эта функция осуществляется практически ежедневно. Распространя­ется это прежде всего на владельцев других собак. Те­лохранитель агрессивен, и его знакомство с другими кобелями (ведь телохранитель, как правило, кобель) носит очень «динамичный» характер.

Типичная ситуация: идет человек с собакой на по­водке, навстречу такая же пара, но без поводка. Чело­век с собакой на поводке останавливается и просит ото­звать вторую собаку. «Пускай обнюхаются, моя не кусается», - звучит ответ. Описание дальнейших со­бытий может понравиться только очень кровожадному человеку...

Если же на вашей собаке надет боевой ошейник, то, как правило, второй прохожий сам отзывает собаку без вашей просьбы.

Конечно, при этом он не слишком лестно о вас ду­мает, но пусть вас успокоит тот факт, что именно вы не допустили кровавой развязки и уберегли чужую собаку от серьезных повреждений.

И еще один нюанс. Есть у нас, к сожалению, «лю­бители» спустить свою собаку на другую, не спросив согласия у ее хозяина. После знакомства с боевым ошей­ником и у собаки и у ее хозяина желание эксперимен­тировать подобным образом поубавится.

Это тем более важно, что собака сопровождения должна «работать» исключительно по человеку - соба­ки и коты только сбивают ее ориентацию и мешают выполнению ее основного предназначения.

Помимо двух комплектов (поводок - ошейник) те­лохранителю необходим прочный и надежный наморд­ник. Пускай он будет один, но хороший. Я рекомендую кожаный намордник. Бывают они двух типов: простые и сложные.

Простой намордник удобен для каждого дня, но только в том случае, если он правильно сделан.

Толщина кожи — 3-4 мм. Вырез под нос должен быть достаточно глубоким, но в то же время таким, что­бы собака не могла освободить верхние клыки. Жела­тельно укрепить переднюю планку намордника допол­нительной полосой кожи с заклепками. Чтобы избежать «закусывания» молярами, достаточно, чтобы была со­блюдена толщина кожи и ее жесткость. Крайне важно правильное расположение затылочного ремня с пряж­кой. Нетрудно предсказать последствия, если во время борьбы со «злоумышленником» намордник слетает. Ре­мень этот должен находиться под углом к условной го­ризонтали.

Металлические намордники имеют один недоста­ток: во время работы «злоумышленник» получает серь­езные ушибы металлической сеткой, особенно если со­бака атакует в лицо.

Глухие «медвежьи» намордники слишком затрудня­ют терморегуляцию, ну а намордники-петли вообще не пригодны для работы.

Недопустимо при подготовке телохранителя (как, впрочем, и другой собаки) использование парфорсов, «удавок», металлических цепочек-ошейников и цепей-поводков. Последние не только травмируют руки дрес­сировщика, но и могут нанести серьезные поврежде­ния собаке (например, перелом конечностей). Всегда нужно помнить о том, что при подготовке собаки-те­лохранителя мелочей не бывает, поскольку они слиш­ком дорого обходятся!

БАЗОВЫЙ КУРС ОХРАННОЙ СОБАКИ: ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Итак, мы с вами уже определились с породой буду­щего охранника, вырастили его до возраста, позволяю­щего начать серьезную подготовку (9—18 месяцев, в за­висимости от породы), правильно воспитывали его и купили необходимое снаряжение. Тут также необходим элемент везения: вы должны заниматься со знающим и опытным инструктором, имеющим достаточное коли­чество помощников и хорошее снаряжение. Конечно, будет лучше, если ваш инструктор имеет необходимые документы и лицензию.

Успешно пройдя тестирование и попав к «нужно­му» инструктору, вы можете быть уверены в успехе. Ну а гарантии должны быть указаны в контракте, который вы подпишете.

Что же является основной идеей курса собаки со­провождения? На чем он базируется? Каковы его ос­новные методы? Не нарушая норм профессиональной этики, я опишу в этой главе основные моменты, отли­чающие охранную собаку сопровождения от всех дру­гих, раскрою некоторые методики и обосную их. Наде­юсь, что для специалистов-практиков, занимающихся проблемами, которые затрагивают данный курс, это будет полезная информация. Для владельцев собак эта глава может быть своеобразной экспертизой, позволя­ющей моментально распознать «подделку».

Принципиальная схема курса

Курс охранной собаки сопровождения (СС) рассчи­тан на 25 занятий плюс тестирование и сдача экзамена.

I БЛОК

Занятия 1-3. Дрессировочная площадка. Работа на привязи.

1. Понятия звукового сигнала «Чужой!».

2. Выработка хватки.

3. Настороженное отношение к посторонним.

Занятие 4. Те же условия.

1. Выработка и закрепление хватки.

2. Отказ от предлагаемого с руки корма.

3. Приучение к раздражителям (выстрел).

Занятия 5-6. Те же условия.

1. Закрепление хватки.

2. Отказ от корма (с руки и подброшенного).

3. Вызывание агрессии и ее ориентирование. За­крепление агрессивной реакции на:

а) предложенный корм;

б) грубое обращение;

в) вызывающее (провоцирующее) поведение;

г) внешний вид оружия: палка, нож, пистолет;

д) выброс агрессии по команде;

е) команды, исходящие от посторонних. Шестым занятием завершается I блок подготовки.

Я рекомендую обязательно выдержать следующие условия.

Выработка и закрепление хватки.

С тем чтобы с первого занятия внести в учебный процесс элементы реальной работы, хватку лучше всего ставить на мягкий щиток. Это позволит не развивать склонностей «тряпичницы» у собаки.

Мягкий щиток вставляется в зауженный рукав кур­тки, куртка надевается в свободный рукав. Получается своеобразный «валик» («третья рука»), «привязанный» к человеку. Таким образом, этот «валик» является до­бычей, абсолютно не связанной с человеком. Добив­шись крепкой хватки в не надетый щиток, плотно при­жатый к коленям, следует поднять его на уровень паха и затем груди. При этом следует всячески провоциро­вать «трепку» щитка. Добиться этого можно, освоив круговые движения коленями слева направо и снизу вверх. При умелой работе корпуса собака будет пытаться рабо­тать «на отрыв», перехватывая и вырывая щиток движе­ниями головы (так называемое «ритуальное убийство»).

Следующим этапом является придание щитку объема (вставленный внутрь традиционный валик) при соблю­дении прочих условий и перемещении места атаки (под­нятие наполненного щитка на разные уровни и пово­рот фигуранта в момент атаки на 90°).

Затем переходным моментом является надевание куртки, незаметное для собаки. Причем куртка должна оставаться та же. Если же собака растрепала и порвала один рукав, следует заменить куртку точно такой же и пройти сначала все этапы по одному «откусыванию». В результате собака должна активно и уверенно атаковать и трепать руку, защищенную щитком.

Отметим сразу, что при отработке любого элемента курса должно неукоснительно соблюдаться старое доб­рое «правило трех П», то есть принципы постепеннос­ти, последовательности и постоянства. Это относится и к коррекции психического состояния «злоумышленни­ка», и к прикладываемым усилиям.

Кроме того, первые атаки «злоумышленник» дол­жен завершать стоя на коленях или лежа.

Что касается приучения к выстрелам и агрессивно­го отношения к оружию, то на первых занятиях жела­тельно скрыть связь между звуком и внешним видом оружия.

Вызывание агрессии не должно носить игрового характера. Легкие, но достаточно неприятные воздей­ствия на собаку со стороны «злоумышленника» могут носить характер щипков и шлепков по груди или носу. «Злоумышленник» должен обладать достаточным опы­том, чтобы «чувствовать» собаку. В дальнейшем внима­ние следует уделить жесткому снятию собаки со «злоумышленника». После снятия собака должна яростно стремиться к продолжению схватки с противником.

Если же собака спокойно возвращается на место с чувством выполненного долга, значит, что-то было сде­лано не так. В этом случае следует проанализировать проведенные занятия и отыскать ошибку.

В любом случае полезным будет использование ис­пытанного способа: реальность событий можно подчерк­нуть реальностью отбираемой у собаки пиши. В этом случае собака должна не получать пищу 36 часов. Эф­фективны в равной степени два варианта:

1) миска с едой стоит перед собакой, но последняя на несколько сантиметров не может до нее дотянуться;

2) миска отдается собаке, и «злоумышленник» пы­тается отнять ее во время еды.

Во втором варианте собаки с сильно развитой пищевой реакцией могут не атаковать «злоумышленни­ка», а пытаться поскорее проглотить пищу. К таким собакам применим только вариант № 1.

После прохождения I блока (6 занятий) собака дол­жна:

1) активно, агрессивно атаковать «злоумышленника»;

2) проводить крепкую хватку, что должен отметить «злоумышленник»;

3) проявлять агрессию по команде на предлагаю­щего корм и на внешний вид оружия;

4) настороженно встречать приближение посторон­него.

Если все эти требования выполняются, значит, мож­но переходить ко II блоку.

К этому времени собаки уже хорошо знакомы друг с другом, они заняли свои места в стае. Именно на этом этапе особое значение приобретает подражательный метод. Если занятия в группе ведутся так называемым поточным методом, то расположение собак на привязи должно быть продумано.

Кроме того, на 6-12-м занятиях собаки могут нахо­диться на площадке, или все вместе, или по одной-две. Решать это должен инструктор.

II БЛОК

Занятия 7-8.

1. «Неожиданный» срыв собаки.

2. Отказ от корма, брошенного на морду собаки.

3. Защита хозяина от нападения.

4. Стайная атака.

5. «Неожиданные» нападения на хозяина с собакой после занятия в непосредственной близости от дрес­сировочной площадки.

6. «Зона интенсивной охраны».

Занятия 9-10.

1. Лобовая атака с психологическим воздействием на собаку.

2. Приучение к жесткому контакту со «злоумыш­ленником».

3. Пресечение попытки увода за ошейник.

4. Самостоятельная работа на привязи: тактическое мышление.

5. Упражнение «Тротуар».

6. «Неожиданное» нападение на хозяина с собакой до занятия на значительном удалении от площадки.

Занятие 11.

«Неожиданные» нападения четверых «злоумышлен­ников» (по очереди) на улицах (оговоренный маршрут) с интервалом 20 минут.

Занятие 12. Ночное.

Проверка всех навыков и умений собаки в услови­ях темноты.

II блок занятий является переходным по двум пунктам:

1) переход к самодеятельной работе;

2) переход к работе в реальных условиях.

Очень важным является элемент«Неожиданный срыв собаки». Он может выполняться в двух вариантах. Это может быть так называемая слабая привязь, когда соба­ка освобождается сама с второго-третьего рывка. Или же один из помощников удерживает собаку на 10-мет­ровом поводке и затем неожиданно отпускает.

При условии уверенной работы хозяина собаки воз­можно самостоятельное отстегивание карабина владель­цем.

Срыв должен происходить совершенно неожидан­но для собаки. Она должна вначале атаковать и лишь в ходе схватки замечать, что она свободна.

При применении второго варианта неожиданного срыва очень полезно совмещение его с отработкой эле­мента защиты хозяина. Последний располагается в 1-2 метрах перед собакой, которую удерживает помощ­ник. Чтобы собака не отвлекалась на помощника, ее внимание следует «переключить» на одного из «зло­умышленников». Помощник должен отпустить собаку через 2—3 секунды после начала схватки «злоумышлен­ника» с хозяином.

Трудно переоценить значение упражнения«Тро­туар».

Владелец с собакой движется по прямой (отрезок 50 метров). Фигуранты (4-5 человек) произвольно дви­жутся в двух направлениях, имитируя «прохожих». По очереди они набрасываются на владельца: спереди, сзади и сбоку. Особое внимание следует уделить боковым ата­кам, когда «злоумышленник» некоторое время движет­ся рядом с собакой, затем — рядом с хозяином парал­лельным курсом.

Это упражнение подготавливает собаку к четкой работе в условиях оживленной улицы.

В части отказа от корма на этом этапе следует отра­ботать наиболее сложный вариант, когда «злоумышлен­ник» набрасывает корм по дуге, прямо на морду собаки. В реальной жизни этот вариант наиболее распространен,

поскольку он наиболее эффективен (собака рефлекторно схватывает летящий кусок пищи) и безопасен для злоумышленника.

Говоря о подражательном методе дрессировки, нельзя не упомянуть об упражнении«Стайная атака»,преследующем сразу несколько целей: увеличение тем­па атаки, правильная ориентация агрессивности «уче­ников», придание уверенности более слабым собакам.

На практике это упражнение выглядит следующим образом: группа выстраивается вогнутой цепочкой. «Злоумышленник» располагается в 10 метрах. Возбудив со­бак замахом палицы, он убегает. По сигналу инструк­тора группа начинает преследование. Затем одна собака выполняет лобовую атаку. Остальные участники оста­навливаются и поддерживают работу своего товарища.

Однако наиболее важными элементами II блока являются самостоятельная работа собаки и уклонение от ударов.

Что касается уклонений (перехватов), то схема от­работки следующая:

1) контакт с собакой без укуса с нанесением ударов слева, справа и перед собакой;

2) контакт с собакой без укуса с ударами палицей по голове. Удары должны усложняться: от размеренных и неторопливых с паузой на замахе до достаточно резких.

В этом упражнении самая ответственная часть — умение владельца работать поводком. Нужно всячески избегать рывков, а плавными движениями перемещать собаку в сторону (или назад) от ударов и тут же давать возможность атаковать в момент паузы между ударами.

Переход к самостоятельной работе может быть мо­ментальным или постепенным. Во втором случае нуж­но постепенно увеличивать расстояние между собакой и владельцем. Переход владельца на следующую пози­цию происходит только после того, как собака уверен­но отрабатывает навык на предыдущей.

После завершения 12-го занятия собака должна уве­ренно выполнять учебную программу в любое время суток, в любую погоду и самостоятельно.

Попытка увода собаки за ошейник должна активно-агрессивно пресекаться собакой.

При проверке этого элемента «злоумышленник» может давать любые команды, набрасывать корм на морду собаки, приближаться к собаке в любом темпе.

Собака также должна обладать своеобразным такти­ческим мышлением: уклоняться или перехватывать уда­ры, уметь вести борьбу со «злоумышленником», не имея возможности кусать его. Если собака выполняет все вы­шеуказанные навыки, можно переходить к III блоку.

III БЛОК

Занятия 13-15.

1. Закрепление навыков самостоятельной работы.

2. Отработка «высокой атаки» (атака «килем»),

3. Работа по лежащему сопернику.

4. Отучивание от самостоятельного прекращения борьбы.

5. Фактор внезапности.

6. Шлифовка навыка «зона интенсивной охраны».

7. Отвлекающие факторы.

Занятия 13—15 разделены для каждой собаки на две равнозначные части: работу на дрессировочной площадке и работу в реальных условиях.

Основными являются навыки №№ 5, 6.

Фактором внезапности является ситуация, когда злоумышленник в течение 5-7 минут усыпляет бдитель­ность собаки (спокойный разговор с хозяином) и затем резко меняет линию поведения («вскидывание» оружия, замах, грубое обращение и т.д.). Собака должна мгно­венно атаковать «злоумышленника».

«Зона интенсивной охраны» является «профилиру­ющим» навыком для телохранителя.

Одним из вариантов его закрепления может быть следующее упражнение.

Хозяин с собакой стоят в центре площадки. Двое или четверо «злоумышленников» ходят вокруг в индиф­ферентной зоне, затем входят, выходят по очереди и все вместе в зону внимания. Ведут они себя максималь­но естественно: останавливаются, разговаривают друг с другом, зашнуровывают обувь и т.д.

Затем они по одному врываются (позже - спокой­но заходят) в зону интенсивной охраны. Собака на по­водке по команде (позже - самостоятельно и с укусом) атакует «злоумышленников», моментально жестко пресекая их попытки прикоснуться к хозяину.

При отработке «атаки килем» очень важно не ак­центировать внимание собаки на защитном щитке, на­детом на голую руку.

«Вытягивать» собаку нужно движением руки, на­правленным на защиту лица.

В законченном варианте собака должна при атаке высоко выпрыгивать, целясь в лицо злоумышленника и нанося мощнейший удар грудью.

Нужно всегда помнить о том, что атака в лицо па­рализует противника и лишает его возможности ока­зать реальное сопротивление. Как правило, после пер­вой же атаки в лицо противник уже психологически сломлен и фактически проиграл поединок.

Заметим сразу, что реальную атаку в лицо можно отрабатывать только в наморднике, безразличное отно­шение к которому должно быть выработано до начала занятий по курсу телохранителя.

Любое снаряжение (пластиковые колпаки, кожаные маски, валик, кожаные языки) имеет серьезные недо­статки, что может привести к образованию нежелатель­ных связей: от развития и закрепления привычек «тря­пичницы» до отказа кусать.

Занятия 16-18.

Эти занятия являются ключевыми.

Работа ведется в реальной обстановке: Освоенные навыки «обкатываются» в парке, на улице, во дворе дома хозяина и в чужом дворе. На последнем, 18-м, занятии навыки отрабатываются в более сложных ситуациях: в подъезде, в лифте, в подземном переходе.

В конечном счете моделирование подобных ситуа­ций зависит только от фантазии и опыта инструктора.

После окончания III блока собака должна являться фактически подготовленным сопровождающим охран­ником.

19-езанятие проводится в квартире. Торопиться здесь не следует: на 19-м занятии достаточно уверенной в себе собаки в присутствии ее владельца.

После этого желательно сделать перерыв на 2—3 недели.

После перерыва следует приступать к отработке за­ключительного IV блока.

IV БЛОК

Занятие 20.

На 20-м занятии на дрессировочной площадке отра­батываются навыки с использованием осложненных от­влекающих факторов: отвлечение собакой или котом, использование сильных запаховых отвлечений, включа­ющих тормозящие механизм собаки в соответствии с ге­нетической программой. Таковыми можно считать выде­ления течной суки или щенячий «морковный» запах. На этом же занятии проводится знакомство с кровью. Здесь следует остановиться подробнее. Прежде всего необходимо установить реакцию на кровь. Практика свидетельствует, что некоторые соба­ки после получения крови становятся вялыми, сонли­выми. Другие, наоборот, - приходят в возбужденное состояние. Из реакции собак и следует исходить при постановке на кровь.

В любом случае хлынувшая неожиданно кровь может оказаться для собаки настолько неожиданным фактором, что помешает выполнить ее «работу».

21-е занятие носит название «веселого».

Его назначение — познакомить собаку с ситуацией когда ей предстоит атаковать человека, бесстрашного по причине алкогольного опьянения.

Для проведения этого занятия желательно пригласить «злоумышленника», которого собаки никогда не видели. Начать отработку этого элемента лучше с «мягкого» неожиданного нападения.

Особое внимание следует обратить на нюансы работы «злоумышленника» и на обеспечение его безопасности.

22-е занятие является тестовым и дает инструктор} возможность на свое усмотрение проверить наиболее слабые элементы в программе каждого «ученика» и отшлифовать нюансы работы каждого владельца.

Занятия 23-24.

Эти занятия посвящены работе в квартире и подъезде дома владельца. В случае проживания хозяина в частном доме условия должны быть подкорректированы соответствующим образом.

Заключительное, 25-е занятие является подготови­тельным к сдаче экзамена.

Крайне желательно проверить в реальных условиях все навыки, входящие в программу, и убедиться в безотказной работе собаки-телохранителя и готовности ее хозяина. Успешное завершение курса зависит от мно­гих факторов.