Деталей типової конструкції сукні жіночої
Таблиця 4.4. Розрахунки та послідовність побудови креслення деталей спинки та переду типової конструкції сукні жіночої (згідно рис 4.2)
№ опе- рацїї | Найменування операції, лінії, конструктивного відрізка або точки | Позна- чення | Формула. Розрахунок для розміру 164-96-104, см | Розрахунок для розміру (вказати розмір типової фігури), см | Спосіб побудови. Примітки |
БАЗИСНА СІТКА ДЕТАЛЕЙ СПИНКИ ТА ПЕРЕДУ | |||||
Точка основи горловини спинки | На перетині В1 та Г1 | ||||
Розташування лінії глибини пройми | /1-2/ = Впр.з + Пгл.пр = =17,9 + 4,0 = 21,9 | Провести Г2→ | |||
Розташування лінії талії | /1-3/ = Дтс = 40,3 | На В1. Провести Г3→ | |||
Розташування лінії стегон | /3-4/ = 0,5Дтс = 20,15 | На В1. Провести Г4→ | |||
Розташування лінії низу | /1-5/ = 95,0 | Таблиця 4.2, вимір 1.На В1. Провести Г5→ | |||
Ширина спинки | 2-6 | /2-6/ = 19,5 | Таблиця 4.2, вимір 8. Провести В6↑ | ||
Ширина конструкції по лінії глибини пройми (по лінії грудей) | 2-7 | /2-7/ = 52,0 | Таблиця 4.2, вимір 2. На Г2. Провести В7↕ |
Рисунок 4.2. Креслення деталей спинки та переду типової конструкції сукні жіночої
Продовження таблиці 4.4
Ширина переду на рівні ОгІ з врахуванням розхилу нагрудної виточки | 7-8 | /7-8/ = Шпер+ (СгІІ – СгІ )= =18,1 + (50,4 – 45,9) = 22,6 | Шпер–таблиця 4.2, вимір 9. (СгІІ – СгІ ) – розхил нагрудної виточки. Провести В8↑ | ||
ЛІНІЯ ГОРЛОВИНИ, ПЛЕЧОВА ВИТОЧКА ТА ЛІНІЯ ПЛЕЧА СПИНКИ | |||||
Глибина горловини спинки | 1-9 | /1-9/ = 0,15Сш=0,15•18,5 = =2,8 | На В1↑. Провести Г9→ | ||
Ширина горловини спинки | 9-10 | /9-10/ = Сш/3 + Пш.г.с = =18,5/3 + 0.9 = 7,1 | Пш.г.с – таблиця 4.1. На Г9→. (•)10 – вершина горловини спинки | ||
З’єднати точки 1 та 10 лекальною кривою | Забезпечити прямий кут у (•)1 | ||||
Плечова точка спинки при закритій плечовій виточці | R1 = /10-11/ = Дл.пл = 13,5 з точки 10 R2 = /3-11/ = Впк = 43,6 з точки 3 | Дл.пл – таблиця 4.2, вимір 5. На перетині дуг радіусів R1 та R2 | |||
Плечова точка спинки з врахуванням розхилу плечової виточки | /11-12/ = Рв.пл = 2,5 | Рв.пл – таблиця 4.3. На Г1→ | |||
Розташування плечової виточки на лінії плеча | /10-13/ = (1/4 ÷1/3) • Дл.пл= = ¼ • 13,5 = 3,4 | На прямій /10-11/. Провести В13 ↕ | |||
Направляюча плечової виточки | 13-14 | /13-14/ = 8,5 | /13-14/ = 7,0 ÷ 8,5 на В13↓. (•)14 – вершина плечової виточки |
Продовження таблиці 4.4
Допоміжна точка | R1 = /10-15/ = /10-11/ з точки 10 R2 = /14-15/ = /14-12/ з точки 14 | На перетині дуг радіусів R1 та R2 | |||
Допоміжна пряма | 10-15 | ||||
Перша точка основи плечової виточки | На перетині прямої /10-15/ та В13. /16-14/ – перша сторона плечової виточки | ||||
Друга точка основи плечової виточки | R1 = /14-17/ = /14-16/ з точки 14 R2 = /16-17/ = Рв.пл = 2,5 з точки 16 | На перетині дуг радіусів R1 та R2. /17-14/ – друга сторона плечової виточки | |||
Оформити лінію плеча спинки, яка складається з двох частин | /10-16/ – пряма /17-12/ – пряма | ||||
ЛІНІЯ ГОРЛОВИНИ, НАГРУДНА ВИТОЧКА ТА ЛІНІЯ ПЛЕЧА ПЕРЕДУ | |||||
Точка перетину лінії талії та лінії середини переду | На перетині Г3 та В7 | ||||
Рівень вершини горловини переду | /18-19/ = ДтпІ + (ДтсІ – 27 ДтсІфакт) = 44,0 + 0,2 = = 44,2 | На В7↑. ДтсІфакт – відстань від (•)10 до Г3 – за кресленням деталі спинки | |||
Ширина горловини переду | 19-20 | /19-20/ = /9-10/ - (0÷0,7) = = 7,1 – 0,4 = 6,7 | На Г19← | ||
Глибина горловини переду | 19-21 | /19-21/ = 0,45Сш = = 0,45 • 18,5 = 8,3 | На В7↓ |
Продовження таблиці 3.4
Допоміжна точка – центр дуги, що описує лінію горловини переду | R1 = /21-22/ = /21-19/=8,3 з точки 21 R2 = /20-22/ = /21-19/ = 8,3 з точки 20 | На перетині дуг радіусів R1 та R2 | |||||
Оформити лінію горловини переду дугою R=8,3см з точки 22 | Забезпечити прямий кут у (•)21 | ||||||
Кут нахилу лінії плеча переду | <β | <β = <α | <α – кут нахилу лінії плеча спинки, утворений Г9 та прямою /10-11/ – за кресленням деталі спинки | ||||
Лінія плеча переду при закритій нагрудній виточці | 20-23 | /20-23/ = /10-11/ = Дл.пл = =13,5 | Під <β до Г20. /20-23/ - пряма | ||||
Розташування вертикалі, яка проходить через вершину нагрудної виточки | /18-24/ = Цг + 0,5Пп = = 10,2 + 0,4 = 10,6 | На Г18←. Провести В24↕ | |||||
Точка перетину В24 з лінією плеча /20-23/ | |||||||
Перша точка основи нагрудної виточки | /25-26/ = 0 ÷ 1,0 | По лінії плеча /20-23/ | |||||
Вершина нагрудної виточки | /24-27/ = р. – Вг = = 52,9 – 35,5 = 17,4 | На В24↑ | |||||
Перша сторона нагр.вит. | 26-27 | Пряма | |||||
Продовження таблиці 4.4
Рівень виміру розхилу нагрудної виточки | /27-28/= Вг – Впр.п = =35,5 – 25,2 = 10,3 | На прямій /26-27/ | |||
Розхил нагрудної виточки на рівні ОгІ | 28-29 | R1=/28-29/=(СгІІ–СгІ)-0,5 = = 50,4 – 45,9 – 0,5 = 4,0 з точки 28 R2=/27-29/ = /27-28/ = 10,3 з точки 27 | На перетині дуг радіусів R1 та R2 | ||
Друга сторона нагрудної виточки | 27-30 | /27-30/ = /27-26/ | Пряма | ||
Плечова точка переду при розкритій нагрудній виточці | R1= /30-31/ = /26-23/ з точки 30 R2 = /27-31/ = /27-23/ з т. 27 | На перетині дуг радіусів R1 та R2. R1 та R2 – за кресленням | |||
Оформити лінію плеча переду, яка складається з двох частин | /20-26/ – пряма /30-31/ – пряма | ||||
ЛІНІЯ ПРОЙМИ ДЕТАЛЕЙ СПИНКИ ТА ПЕРЕДУ | |||||
Вершина бокової лінії | /2-32/ = (Шл.г – 3,0)/2 = = (52,0 – 3,0)/2 = 24,5 | Шл.г – таблиця 4.2, вимір 2. На Г2→. 3,0 см – зміщення бокової лінії в бік спинки | |||
Точка дотику лінії пройми спинки з В6 (контрольна точка на лінії пройми спинки) | /6-33/ = 1/3 • (/6-34/) + + (1,5÷2,0) = 8,3 | На В6↑. /6-34/ – за кресленням. (•)34 на перетині В6 та Г12 | |||
Точка дотику лінії пройми переду з В8 (контрольна точка на лінії пройми переду) | /8-35/ = 1/3 • (/8-36/) = 5,7 | На В8↑. /8-36/ – за кресленням. (•)36 на перетині дуги R=/8-31/ та В8. /31-35/ - пряма |
Продовження таблиці 4.4
Допоміжна точка | /31-37/ = /37-35/ | ||||
Допоміжна точка | /37-38/ = 0,8 ÷ 1,0 | На ┴ в (•)37 вверх-вправо | |||
Допоміжна точка | /6-39/ = 0,2 • /6-8/ + + (0,3÷0,7) або /6-39/ = 2,5÷3,5 /6-39/ = 2,8 | На бісектрисі кута в (•)6. /6-8/ - за кресленням | |||
Допоміжна точка | /8-40/ = 0,2 • /6-8/ або /8-40/ = 2,0÷2,5 /8-40/ = 2,3 | На бісектрисі кута в(•)8 | |||
Оформити лінію пройми спинки лекальною кривою через точки 12,33,39,32 | |||||
Оформити лінію пройми переду лекальною кривою через точки 31, 38, 35, 40, 32 | В (•)32 – спряжена лінія | ||||
Сумарний розхил виточок по лінії талії | ∑Рв | ∑Рв = Шл.г – Шл.т = 52,0 – 42,0 = 10,0 | Шл.г – таблиця 4.2, вимір 2. Шл.т – таблиця 4.2, вимір 3 | ||
Розташування талієвої виточки деталі спинки | /3-41/ = (0,4÷0,5) • /2–6/ /3-41/ = 0,5 • 19,5 = 9,75 | Провести В41↕ до перетину з Г2 та Г4. В41 – направляюча талієвої виточки |
Продовження таблиці 4.4
Розхил талієвої виточки деталі спинки Рвс | 42-43 | /42-43/ = 0,35 • ∑Рв = = 0,35 • 10,0 = 3,5 | На Г3. Відкласти симетрично від (•)41 вправо-вліво по 1,75 см | ||
Верхня вершина талієвої виточки деталі спинки | /41-44/ = 16,0 | На В41↑.(•)44 розташо-вується не ближче, ніж 2,0см до лінії грудей Г2 | |||
Нижня вершина талієвої виточки деталі спинки | /41-45/ = 15,0 | На В41↓. (•)45 розташо-вується не ближче, ніж 2,0 см до лінії стегон Г4 | |||
З’єднати прямими лініями точки: 44 з 42, 44 з 43, 45 з 42, 45 з 43 | |||||
Направляюча талієвої виточки деталі переду | В24 | ||||
Розхил талієвої виточки деталі переду Рвп | 46-47 | /46-47/ = 0,2 • ∑Рв = = 0,2 • 10,0 = 2,0 | На Г3. Відкласти симетрично від (•)24 вправо-вліво по 1,0 см | ||
Верхня вершина талієвої виточки деталі переду | /24-48/ = 13,0 | На В24↑. (•)48 розташо-вується не ближче, ніж 2,0 см до лінії грудей Г2 | |||
Нижня вершина талієвої виточки деталі переду | /24-49/ = 12,0 | На В24↓. (•)49 розташо-вується не ближче, ніж 2,0 см до лінії стегон Г4 | |||
З’єднати прямими лініями точки: 48 з 46, 48 з 47, 49 з 46, 49 з 47 |
Продовження таблиці 4.4
Ширина деталі спинки по лінії стегон | 4-50 | /4-50/ = ½•(Шл.ст – 2,0) = = ½•(54,0 – 2,0) = 26,0 | Шл.ст – таблиця 4.2, вимір 4. На Г4→ | ||
Ширина деталі переду по лінії стегон | 51-52 | /51-52/ = Шл.ст - /4-50/ = = 54,0 – 26,0 = 28,0 | На Г4← | ||
Допоміжна точка | /52-53/ = /53-50/ | ||||
Направляюча бокової лінії | 32-53 | Пряма. (•)54 – на перетині /32-53/ з Г3 | |||
Рівень розташування розхилу виточки по боковій лінії | /54-55/ = 1,0 | На /32-53/↑ | |||
Розхил талієвої виточки по боковій лінії Рвб | 56-57 | /56-57/ = 0,45 • ∑Рв = = 0,45 • 10,0 = 4,5 або Рвб = ∑Рв – Рвс – Рвп = = 10,0 – 3,5 – 2,0 = 4,5 | На Г55. Відкласти симетрично від (•)55 вправо-вліво 2,25см | ||
З’єднати прямою лінією точки 56 і 50 | |||||
Допоміжна точка | /56-58/ = /58-50/ | ||||
Допоміжна точка | /58-59/ = 0,3 ÷ 0.5 | На ┴ в (•)58 вверх-вправо | |||
Точка перетину бокової лінії деталі спинки і лінії низу | /5-60/ = /4-50/ = 26,0 | На Г5→ | |||
Точка перетину бокової лінії деталі переду ілінії низу | /61-62/ = /51-52/ = 28,0 | На Г5← |
Продовження таблиці 4.4
Оформити бокову лінію деталі спинки лекальною кривою через точки: 32, 56, 59, 50, 60 | Ділянка /50-60/ – пряма, спряжена з кривою /32-56-59-50/ в (•)50. Зняти на кальку бокову лінію деталі спинки та вирізати | ||||
Оформити бокову лінію деталі переду лекальною кривою через точки: 32, 57, 52, 62 | Для оформлення використати бокову лінію деталі спинки як модуль або повторити операції 65, 66, 67 для деталі переду | ||||
Допоміжна точка | /61-63/ = 1,0 ÷1,5 | Провести Г63← | |||
![]() | Допоміжна точка | На перетині В24 та Г63 | |||
Оформити лінію низу деталі переду через точки 63, 64, 62 | Ділянка /63-64/ – пряма. /64-62/ – лекальна крива, спряжена з лінією низу деталі спинки /5-60/ в точці 62(60) | ||||
Перевірити спряження всіх перерваних ліній конструкції за допомогою кальки | Лінії горловини в точках 10(20), лінії плеча деталі спинки в точках 16(17), лінії плеча деталі переду в точках 26(30), лінії пройми в точках 12(31), 32, лінії низу в точках 60 (62) |
Продовження таблиці 4.4
Оформити креслення деталей спинки і переду | |||||
Нанести монтажні позначки на лінії пройми деталей спинки і переду | К, М | /12-К/=/31-38-М/=11,5÷14,5 /12-К/=/31-38-М/=12,0 | Залежить від Пгл.пр. Монтажні позначки К та М розташовуються близько до точок 33, 35 | ||
Нанести монтажні позначки на лінії талії деталей спинки і переду | На Г3 |
|
Таблиця 4.5. Розрахунки та послідовність побудови креслення деталі рукава типової конструкції сукні жіночої (рисунок 4.3)
№ опе- рацїї | Найменування операції, лінії, конструктивного відрізка або точки | Позна- чення | Формула. Розрахунок для розміру 164-96-104, см | Розра-хунок для розміру (вказати розмір типової фігури), см | Спосіб побудови. Примітки |
Нанести дві взаємно-перпендикулярні лінії з перетином у точці 1 | В1 та Г1 | ||||
![]() | Висота окату рукава | 1-2 | Шрук= ½ • [1,25 • (Дл.пр + + Ппос) –1,6 • /1–2/-1,8] тоді /1-2/ =[1,25 • (Дл.пр + +Ппос) -2Шрук -1,8] / 1,6 /1-2/ = 13,9 | Шрук – таблиця 4.2, вимір 7. Дл.пр – довжина лінії пройми за кресленням деталей спинки і переду. Ппос = 3,0 – таблиця 4.1 або висота окату може бути визначена за [1] | |
Розташування лінії ліктя | /2-3/ = р..лок = 32,0 | На В1↓ | |||
Розташування лінії низу | /2-4/ = 59,0 | Таблиця 3.2, вимір 6 | |||
Провести горизонталі через точки 2,3,4 | Г2, Г3, Г4 ↔ | ||||
Ширина рукава | 5-6 | /5-6/ = 17,5 | Таблиця 4.2, вимір 7. Відкласти симетрично від (•)1 по 8,5см↔ | ||
Провести вертикалі вверх від точок 5 і 6 до перетину з Г2 | В5↑, В6↑. 7 – (•) перетину В5 з Г2. 8 – (•) перетину В6 з Г2 |
Продовження таблиці 4.5
Допоміжна точка | /2-9/ = 1/3 • /2-7/ | На Г2← | |||
Допоміжна точка | /2-10/ = ½ • /2-8/ | На Г2→ | |||
Допоміжна точка | /5-11/ = /6-33/ = 8,3 | На В5↑. /6-33/ – за кресленням деталі спинки | |||
Допоміжна точка | /6-12/ = /8-35/ = 5,7 | На В6↑. /8-35/ – за кресленням деталі переду | |||
З’єднати прямими лініями точки: 9 з 11, 10 з 12 | |||||
Центр дуги, що описує частину окату рукава до точки 2 | На перетині прямої /2-1/ та бісектриси кута /2-9-11/ в (•)9 | ||||
Оформити частину окату рукава від точки 2 вліво дугою радіусу R1 | R1 = /13-2/ з точки 13 | 14 – (•) спряження прямої /9-11/ та дуги R1 | |||
Центр дуги, що описує частину окату рукава від точки 2 | На перетині прямої /2-1/ та бісектриси кута /2-10-12/ в (•)10 | ||||
Оформити частину окату рукава від точки 2 вправо дугою радіусу R2 | R2 = /15-2/ з точки 15 | 16 – (•) спряження прямої /10-12/ та дуги R2 | |||
Допоміжна точка | /5-17/ = 5,0÷5,5 /5-17/ = 5,0 | На бісектрисі кута /11-5-1/ в (•)5 | |||
Допоміжна точка | /6-18/ = 3,0÷3,5 /6-18/ = 3,0 | На бісектрисі кута /12-6-1/ в (•)6 |
Продовження таблиці 4.5
Оформити нижню частину лінії окату рукава лекальною кривою через точки 11, 17, 18, 12 дотично до горизонталі Г1 в точці 19 | Довжина кривої /2-14-11-17-19/ = = Дпр.сп + 0,5Ппос + (0÷0,7) або довжина кривої /2-16-12-18-19/ = =Дпр.пер + 0,5Ппос – (0÷0,7) | Дпр.сп – довжина лінії пройми спинки за крес-ленням деталі спинки. (0÷0,7) – величина посадки по нижній ділянці окату рукава до спинки. Дпр.пер – довжина лінії пройми переду за кресленням деталі переду. (0÷0,7) – величина розтягу по нижній ділянці окату рукава до переду | |||
Ширина рукава по лінії низу | 20-21 | /20-21/ = 12,0 | Таблиця 4.2 вимір 10. Відкласти симетрично від (•)4 по 6,0см ↔ | ||
З’єднати прямими лініями точки: 5 з 20, 6 з 21 | 22 – (•) перетину прямої /5-20/ з лінією ліктя Г3. 23 – (•) перетину прямої /6-21/ з Г3 | ||||
Ввігнутість лінії переднього перекату рукава | 23-24 | /23-24/ = 1,0 | На Г3←. /6-24/ – пряма. /24-21/ – пряма | ||
Опуклість лінії ліктьового перекату рукава | 22-25 | /22-25/ = 0,5÷1,0 | На Г3 ←. /5-25/ – пряма. /25-20/ – пряма. |
Продовження таблиці 4.5
Точка перетину лінії ліктьового перекату і лінії низу рукава | /20-26/ = 0,5 | На продовженні прямої /25-20/ ↓. /11-5-25-26/ – лінія ліктьового перекату | |||
Точка перетину лінії переднього перекату та лінії низу рукава | /21-27/ = 0,5 | На прямій /21-24/ ↑. /12-6-24-27/ – лінія переднього перекату | |||
З’єднати прямою лінією точки 26 та 27 | /26-27/ – лінія низу згорнутого рукава | ||||
Провести пряму лінію, паралельну В1 з точки 19 до перетину з лінією низу рукава /26-27/ | /19-29-28/ – лінія шва рукава. 28 – (•) перетину лінії шва рукава з лінією низу. 29 – (•) перетину лінії шва рукава з лінією ліктя | ||||
![]() | Розгорнути рукав відносно лінії ліктьового перекату /5-25-26/ | /5-30/ = /5-19/ /25-31/ = /25-29/ /32-33/ = 32-29/ /34-35/ = /34-28/ | На Г1←. На Г3←. На ┴ до /25-26/ з (•)29←. На ┴ до /25-26/ з (•)28← | ||
З’єднати прямими лініями точки: 30 з 31, 31 з 25, 33 з 25, 33 з 35 | /30-31/ + /33-35/ –ліктьова лінія рукава. /31-25-33/ – ліктьова виточка |
Продовження таблиці 4.5
Розгорнути рукав відносно лінії переднього перекату /6-24-27/ | /6-36/ = /6-19/ /37-38/ = /37-29/ /40-39/ = /40-29/ /41-42/ = /41-28/ | На Г1→. На ┴ до продовження /6-24/ з (•)29→. На ┴ до продовження /27-24/ з (•)29→. На ┴ до /21-24/ з (•)28→ | |||
З’єднати прямими лініями точки: 36 з 38, 39 з 40, 38 з 40, 39 з 42 | /36-38/ + /39-42/ – передня лінія рукава. /39-40-38/ – величина можливої відтяжки передньої лінії рукава | ||||
Оформити лінію низу розгорнутого рукава через точки: 42, 27, 4, 34,35 | В точках 27, 34 – лекальна крива | ||||
Дзеркально відобразити ділянку лінії окату рукава /11-17-19/ відносно вертикалі В5 | Графічно або способом шаблонів із використанням кальки | ||||
Дзеркально відобразити ділянку лінії окату рукава /12-18-19/ відносно вертикалі В6 | Графічно або способом шаблонів із використанням кальки | ||||
Оцінити спряження лінії окату розгорнутого рукава в точках 11 та 12 | Відкоригувати лінію за допомогою лекала із закономірними кривими, якщо є необхідність |
Продовження таблиці 4.5
Перевірити відповідність довжини лінії окату рукава довжині лінії пройми та нанести монтажні позначки на лінії окату в точках 2, К1, М1 | Дл.о.р = Дл.пр + Ппос /2-14-11-К1/ по лінії окату рукава до спинки = /12-К/ по лінії пройми спинки + 0,5Ппос =12,0 + 1,5 = 13,5. /К1-30/ по лінії окату рукава = /К-39-32/ по лінії пройми спинки + (0÷0,7). /2-16-12-М1/ по лінії окату рукава до переду = /31-38-М/ по лінії пройми переду + 0,5Ппос = = 12,0 + 1,5 = 13,5. /М1-36/ по лінії окату рукава = /М-40-32/ по лінії пройми переду – (0÷0,7) | Дл.о.р – довжина лінії окату рукава. Дл.пр – довжина лінії пройми. Ппос=3,0 см– таблиця 4.1 |
Список рекомендованої літератури
1. | Янчевская Е.А. Конструирование одежды. М.: МТИ, 1986. – 444с. |
2. | Шершнева Л.П. Конструирование женских платьев. М.: Легпромбытиздат, 1991. – 256с. |
3. | Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на р.от и р.отаж фигуры. М.: Легкая индустрия, 1980. – 232с. |
4. | Сивак В.Г., Калініна О.К., Харламова Г.М. Легке платя. К.: Час, 1992. – 256с. |
5. | Методика конструирования женской верхней одежды. ЦНИИШП. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1980. – 127с. |
6. | р.отажне С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 272с. |
7. | Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции женской одежды. Том 2. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 120с. |
8. | Справочник по конструированию одежды /Под общей ред. П.П.Кокеткина. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. – 312с. |
9. | р.от. Журнал для тех, кто создает одежду. Подборка журналов. |
10. | М.Мюллер и сын. Техника кроя. Сборники. |
11. | ОСТ 17-326-81 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды. |
12. | Смирнов М.И., Павлов В.С., Кудряшов В.Н. Конструирование мужской верхней одежды. М.: Легкая индустрия, 1977. – 248с. |
13. | Гриншпан И.Я. Конструирование мужской верхней одежды по индивидуальным заказам. М.: Легпромбытиздат. 1987. – 272с. |
14. | Методика конструирования мужской верхней одежды. ЦНИИШП. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1979. – 109с. |
15. | Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции мужской одежды. Том 3. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 133с. |
16. | Ковальчик Р. Конструирование женской одежды /Ричард Ковальчик; Перевела с пол. М.Л. Новикова. – Мн.: ОДО “Тонпик”, 2004. – 306с. |
17. | ОСТ 17-325-86. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Фигуры мужчин типовые. Размерные признаки для проектирования одежды. |
18. | Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Термины и определения. Том 8. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990. – 140с. |
19. | Конструирование одежды с элементами САПР /Под ред. Е.Б. Кобляковой. М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464с. |
20. | Суворова О.К., Сушан А.Т. Принципи задання та контролю балансу швейних виробів. К.: ДАЛПУ, 1999. – 50с. |
21. | Рахманов Н.А., Стаханова С.Н. Устранение дефектов одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1985. – 128с. |
22. | Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. М.: Высш. Шк., 1985. – 319с. |
23. | Пітенін Д.М., Дейч І.І. Пошиття верхнього одягу з однією приміркою примірки. К.: Техніка, 1972. – 193с. |
24. | Пітенін Д.М. Поліпшення якості пошиття одягу за індивідуальними замовленнями. К.: Техніка, 1987. – 239с. |
25. | Ерзенкова Н.В. и р.. Шьем – перешиваем. М.: ГАРТ, 1994. – 254с. |
26. | Агошков Л.А., Петрик М.М., Кисленко И.А. Конструирование верхней женской одежды. К.: КНУТД, 2004. –163с. |
27. | Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Ивлева Р.В. Основы прикладной антропологии и биомеханики. М.: СПб.: Информационно-издательский центр МГУДТ. 2005. - 280с. |