Криволинейные бордюры (2.1.0) 7 страница

В представленную схему не вполне укладываются казым-ские платья. Здесь в середине нашего "столетия имели хождение платья с орнаментальной отделкой кокетки, подола, рукавов [МАЭ, № И-1159—40, 41]. Разноцветные аппликативные полосы и несложные ленточные бордюры вкупе создавали широкую орна­ментальную ленту по низу подола. Они же заполняли собой всю поверхность рукава, располагаясь поперек последнего. Орнамен­тальное оформление кокетки было скромнее. Полоса и один не­прерывный бордюр шли параллельно ей. Оборка на платье отсут­ствовала.

Орнаментация распашной женской одежды из легких тканей — ной сах — также не оставалась статичной. Суконные сахи были распашной одеждой хантов уже в XVIII веке. Старинные северо­хантыйские сахи орнаментировались с помощью оловянных бля­шек, ряды которых располагались на некотором расстоянии от края рукавов, обеих пол, подола [ОХМКМ, № VIII-41]. Декора­тивно акцентировались уголки, где сходились узорные полосы по­лы и подола. Пространство уголка замыкалось в треугольное, ко­торое, в свою очередь, делилось на две равные части. В итоге в уголке возникала Т-образная наклонная фигура. Вдоль полы ор­намент из бляшек принимал вид галунов. Большой отложной во­ротник или пелерина, помещавшиеся на сахе, также орнаментиро­вались. Оловянные бляшки шли по краям, иногда и по всей поверх­ности в виде крестообразных фигур. Полы сахов и пелерины могли быть отделаны и снизками из бисера, бус с бляшками на концах.

На рубеже XIX—-XX вв. у среднеобских хантов бытовали до­мотканые вышитые сахи (рис. 6, 3). Простой крест и квадратная вышивка определяли технические характеристики орнаментации. Разноцветные аппликативные полосы шли по краям деталей и под­черкивали конструктивные швы, а кроме того, могли задавать тон структуре узоров на поверхности одежды. Сплошной орнаменталь­ной полосой из поперечных бордюров различной степени сложно­сти украшалось прямоугольное полотнище рукавов. Место соеди­нения рукавного клина со станом служило началом вертикальным бордюрам, идущим параллельно полам до самого низа саха. В про­странстве между этими бордюрами и краями пол располагались в ряд либо горизонтальные бордюры, либо розетки; в любом случае Между узорами оставался неорнаментированный зазор. В самом Углу обеих пол бордюр имел диагональную направленность. Подол был оформлен несколькими рядами орнаментов, идущих по его

"• Заказ 2006. «Очерки культурогенеза народов Западной Сибири». 81

краю. Первой половиной нашего века датируется сах, который слу­жит переходной ступенью от описанных выше к современным сред-необским сахам [МАЭ, № 5823—19]. В композиционном отношении его отличительной чертой служило иное оформление краев у пол саха — в виде вертикального бордюра, и, таким образом, два верти­кальных бордюра определяли схему топографии орнамента на этой детали. Вторая особенность касалась строения самих узоров: воз­росла роль полосы, она окаймляла не только композиционные зо­ны, но и каждый узор в отдельности. Третий оригинальный момент наиболее радикален: техническим приемом орнаментации являлась не вышивка, а аппликация из ткани. Это, в свою очередь, вело к изменению конфигурации мотивов, и они приняли характер не­прерывных бордюров. У казымских хантов еще в конце 1940-х встречались подобного рода сахи, правда, с одной вариацией. -Вер­тикальный бордюр шел на них лишь по краю пол.

Декоративный облик северохантыйских сахов 70—80-х гг. на­шего века (рис. 6, 4). определяется следующими признаками. Тех­нический прием орнаментации — аппликация из ткани. Она, как правило, выдержана в светлых тонах, и на ярком фоне однотон­ного сукна или сатина (красном, синем, оранжевом), из которых шьются сахи, выглядит контрастно, ярко и очень эффектно. В ком­позиционном плане наиболее существенно исчезновение орнамента­ции по всей длине рукава и появление узора в боковой части, по линии шва. На подоле господствуют полосы, число которых может достигать двадцати и более, в различной цветовой гамме и часто дополненные несложными бордюрами из треугольников, зигзага, ромбов, скошенных сдвоенных треугольников и т. п. Пока немно­гие мастерицы помещают по краю подола сложные непрерывные бордюры, но вполне реально укоренение этой новации через не­которое время. По краям полы и параллельно ей идут два слож­нейших ленточных бордюра, окаймленных с двух сторон более про­стыми. Если декоративная насыщенность на подоле достигается за счет повторов простых узоров, то здесь главным средством стано­вится сложность конфигурации у мотивов. Как результат непре­рывного творческого поиска народных умелиц на самой кромке подола и пол появляются нехитрые узоры, вышитые бисером, либо одиночными бисеринками, либо в сочетании по пять штук. Скром­ностью отличается оформление края у рукавов: простой узор из од­ной или двух полос, реже с добавлением скошенных треугольни­ков, как исключение — сложный ленточный орнамент. Так же не­броско декорируется вертикальным бордюром боковой шов саха, примерно в треть длины последнего. Обычно в разных частях ком­позиционной схемы находятся и различные по форме узоры, но встречаются сахи, на которых один и тот же узор помещен, на-

82 ,

* _ч

пример, на подоле, полах и рукавах. На Казыме зафиксированы '& сахи, укладывающиеся в обрисованную композицию, но имеющие *•' некоторое своеобразие [МАЭ, № И-1159—87]. Во-первых, одна пола, правая, орнаментировалась здесь более сложными узорами, чем другая. Во-вторых, вертикальный бордюр, идущий параллель­но поле, начинается от плечевого шва, но в средней части преры­вается и состоит, таким образом, как бы из двух отростков.

Насколько гармонично слиты между собой и предметом все стороны северохантыйской декоративной отделки, наглядно осо­знаешь, пожалуй, лишь при возникновении эффекта дисгармонии вещи и орнамента, который наступает с нарушением отработанных на протяжении не одного десятилетия правил орнаментации са­хов. На одном из экземпляров композиция сохранена полностью, в основе узоров — сложные формы ленточных, но техника зада­на вышивкой бисером, а это превращает ширококонтурные узоры в контурные, они теряются на поверхности предмета, приглушены яркостью цветового фона вещи и выглядят совершенно беспомощ­но. Сразу ловишь себя на мысли, что это вовсе не та новация, ко­торая диалектично уживается с традиционными нормами.

Композиционные особенности орнаментации современных са­хов у усть-обских хантов не укладываются в однотипные рамки. Помимо вышеописанного характера расположения узоров, этому виду одежды из сукна присуща здесь иная декоративная схема (рис. 6, 5—6). К краям подола, пол и рукавов пришиваются широ­кие полосы ткани, контрастирующие с цветом изделия по принци­пу темное-светлое. Соединительные швы создают костяк орнамен­тальной композиции, по ним идут орнаментальные полосы из слож­ных ленточных бордюров. Такие же полосы спускаются по плече­вому шву примерно до середины рукавов и поднимаются вверх по боковым швам, иногда и парно по спинке, до талии. Полы, подол и концы рукавов окантованы красной тканью, в некоторых случа­ях с добавлением нашитых металлических фигурок — деталей ка­кого-либо технического изделия. Если орнаментальные полосы имеют аппликативный характер, они нашиваются на машинке. Ча­сто, однако, природа их возникновения иная — плетение бисером. Бисерные ленты обрамляют фигурный зубчатый кант из ткани (ил. 6). Излюбленным приемом мастериц молодого поколения яв­ляется нашивание бисера (по две-три штуки с промежутком) на фигурный кант и аппликативные орнаменты. Сахи с вставными контрастными полосами по полам и подолу в середине нашего ве­ка декорировались намного скромнее: аппликация из узких поло­сок цветных тканей, в редких случаях зашивались бисером обшла­га рукавов и нагрудная часть пришивных полос.

Сведения о зимней женской одежде прослеживаются с XVIII в.

Ил. 6. Суконный сах се­верных хантов, отде­ланный бисером (фото Н. В. Лукиной, 1987)

дожила до наших дней (рис. 6, 5—6). В минимальной сте­пени новации проявились в области композиции. Во-первых, возникла узорная полоса на рукаве, во-вторых, имеет место тен­денция к усложнению, с одной стороны, и декоративному выравни-• ванию, с другой, всех орнаментальных лент (ил. 7). Это проявля­ется как в том, что конфигурация мотивов становится все более замысловатой, а композиционные линии подчеркиваются не одной, а двумя узорными полосами, так и в том, что узор одинаковой фор­мы присутствует на всех декорируемых деталях шубы. Изменения

В качестве таковой фиксировались рас-пашные шубы выли сах, шившиеся, глав­ным образом, из оленьего меха. В дан­ных рубежа XIX—XX вв. отражена схе­ма орнаментации шуб [РуденкоС., 1914]. Узорные полосы из меховой мозаики располагались на стыке широких темных полос, идущих по низу подола, краям обеих лол, со светлым станом шубы, а также вдоль боковых швов и на спинке параллельно орнаментальным полосам у пол. Конкретным содержанием эту схему наполняют сведения, относящиеся к пер­вой половине XX в. [МАЭ, № 1628—51]. Верхняя точка узоров на спинке и по бокам доходила до уровня, на котором рукавный клин соединялся со станом. По размерам и сложности узора лиди­ровала орнаментальная лента, находя­щаяся на подоле. Параллельно краям узоров вшивались одна или две узкие полоски меха, на стане — темные, на вставке — светлые. Плечевые швы укра­шались аппликативными полосами из ткани, концы которых свисали. Темная полоса меха шла по краям рукавов, но орнамент здесь не исполнялся. Орнамен­тация детских шубок разнилась со взрос­лыми тем, что мозаичные полосы на пер­вых были неширокие и орнамент менее сложный; большей частью им оказыва­лись зубчики или ромбы на зубчиках [Прыткова Н.'Ф., 1953].

С незначительными изменениями описанная схема -декорирования шубы (рис. 6, 5—6). В минимальной сте-в области композиции. Во-первых,

тен-

6 техническом плане ведут к более кардинальным переменам в декоративном облике вещи. Значительно раздвигаются границы возможн.ого применения аппликативных полос. Они не только окаймляют мозаичные узоры, но и начинают конкурировать с ни­ми, по крайней мере, в области цветового эффекта. В шов встав­ляются, две разноцветные полоски ткани, одна из них — прямая, другая — чуть поменьше и зубчатая. На последнюю нашиваются бисеринки в двух- или трехкратном, сочетании.

Пл. 7. Женщины в традиционной меховой одежде. Северные ханты (фо­то А. Г. Пашука, 1992)

Если учесть, что применяемые цвета у полос ярки и контраст­ны (желтый-зеленый, красный-голубой, красный-желтый и т. п.) и по бокам от мозаичной полосы может находиться не одна, а две пары аппликативных полос, каждая со своей цветовой гаммой, то нетрудно представить приглушающий эффект этого буйства кра­сок на сдержанном фоне меховой мозаики. К окантовке швов шу­бы красной тканью прибавляется, оконтуривание ею узорной линии в мозаичной орнаментальной полосе. Шурышкарские ханты при изготовлении мозаичной ленты по линии узора прокладывают две полосы ткани, красную и желтую. Пожалуй, единственным участ-

.85

ком, где меховая мозаика теснит отделку тканью, является плече­вой шов. Уголок, возникающий на стыке орнаментальных полос полы и подола, обычно не орнаментируется. У усть-обоких хан­тов в случае нехватки узорной полосы в уголке нашивается поло­са белого меха, образующая своеобразное «окно» в орнаменталь­ной схеме. Дополнительное декорирование угловых соединений с помощью дугообразно расположенных узоров наблюдается в орна­ментальной топографии усть-обских хантов реки Сыня [ГЭМ ЭССР, EJ 157:158]. Это относится к орнаментации как полы, так и спинки.

Сезонная функциональность делила рукавицы северных хан­тов пас, пос на зимние и осенние. С учетом композиционных осо­бенностей орнаментации их можно группировать вокруг двух ва­риантов, при этом декоративная группировка не согласуется с ути­литарной. На зимних рукавицах, которые вяжутся из овечьей шер­сти, и осенних, изготавливаемых из ткани, тыльная и наружная по­верхности предмета украшены горизонтальными бордюрами, распо­ложенными в ярусном порядке (рис. 6, 8). Мотивы чаще всего на­ходятся в пределах ленточных орнаментов. На шерстяных рукави­цах узоры образуются в процессе вязания, на изготовленных из ткани — посредством аппликации. Второй вариант композиции ха­рактеризуется тем, что украшается главным образом тыльная сто­рона рукавицы (аппликацией). В нижней части предмета обычно расположен ленточный бордюр, а вся остальная поверхность отве­дена под стилизованное изображение, криво- или прямолинейное [МАЭ, № 1159—51, 53]. Оба типа композиции прослеживаются с рубежа XIX—XX вв., но вязаные узорные рукавицы получают рас­пространение лишь в последнее время.

С точки зрения технических характеристик украшений женские пояса северных хантов укладываются в рамки трех вариантов. Первый представлен изготовленными из ткани поясами, вдоль поверхности которых идет узор из нашитых пуговиц с мотивами в виде ромбов различной конфигурации. Данный вариант зафиксиро­ван у обских хантов с казымским диалектом в середине нашего века [МАЭ, № И-1159—68]. Второй вариант бытовал у усть-об­ских хантов и был воплощен в разноцветных тканых поясах [Прыткова Н. Ф., 1953]. Третий образуют узорные пояса, нанизан­ные из бисера. Орнаменты наиболее сложны по конфигурации и насыщены по цветовому спектру [ПМ Н. В. Лукиной, 1987]. Такие пояса получили распространение уже во второй половине текущего столетия. В композиционном отношении различия между вариан­тами нивелируются: бордюрный узор охватывает собой весь пояс, и ось его переноса направлена вдоль самого предмета.

Сезонные различия женской обуви дополняются у северных хантов композиционными и техническими особенностями ее орна­ментации. Летняя кожаная обувь нир — чирки — украшалась на носке и по краю обуви вокруг ноги. Аппликативные полосы из ткани располагались поперек носка, постепенно сужаясь и" обра­зуя мысовидную зону. Такую же зону образовывали и узоры, вы­шиваемые бисером в наборе по пять бисеринок. Орнаментальными мотивами являлись в этом случае входящие друг в друга уголки или ромбическая сетка, заключенная в треугольное пространство. Окаймляющие бордюры из зигзага, вертикальных и горизонталь­ных полос, ромбов состояли из нашитых поодиночке бисеринок, они переходили с носка на край обуви и шли вокруг ноги. Соче­тания применяемых цветов бисера самые разнообразные. Чирки носили с чулком, который сначала шили из сукна, а позднее вя­зали из шерсти. Кайма чулка вывязывалась' в виде орнаменталь­ной полосы, состоящей из ленточных бордюров, основных и окайм­ляющих. В настоящее время бытуют чулки до колена, сплошь орнаментированные. Узоры располагаются горизонтальными яру­сами, составляющие их мотивы носят ленточный характер или об­разованы отдельными фигурами, обычно ромбами с продленными и загнутыми сторонами. Наблюдается соподчинение бордюров на уровне основных и окаймляющих [ЯНОКМ, № 1086].

Другим видом летней обуви были так называемые ровдужные чулки с длинным голенищем нюки вей. Техническим приемом ихорнаментации служила раскраска (рис. 6, 9). В плане компози­ции на поверхности предмета выделялись две зоны: голенище и взъемный клин. На взъеме, по всей его длине, наносилась зигза-говая линия с отростками по ее сторонам. Порой отростки раз­вивались декоративно настолько, что скрывали саму линию. Этот узор по стилистике исполнения являлся криволинейным. Края выкройки голенища покрывались несложным ленточным орнамен­том, в результате чего на готовом изделии узор шел вокруг ноги сверху и снизу, а также вертикальной полосой в задней части голе­нища. Нижняя часть голенища подчеркивалась декоративно за счет нанесения здесь двух, а не одного бордюра. Орнаментация голенища дополнялась вертикальными узорами в боковой части, иногда они покрывали собой все пространство голенища. Узоры носили здесь лишь прямолинейный ленточный характер и были дополнены окаймляющими орнаментами.

Украшением зимней женской обуви, шитой из оленьих каму­сов, являлась цветовая палитра различных частей выкройки. В швы вставлялись тонкие полоски из белого меха, которые позднее заменили декоративными прокладками из ткани, сначала красной, а затем нескольких цветов. В силу особенностей кроя, в котором

преобладают вертикальные швы на длинном голенище, декориро­вание обуви осуществлялось, главным образом, за счет вертикаль­ных полос на этой части обуви. В передней части голенища, над взъемом, шли две-три горизонтальные полоски. Округлые поло­ски находились и на носке. На Казыме и Нижней Оби развитие орнаментации у женской меховой обуви пошло по пути замены канта на мозаичные орнаментальные полосы. Однако при сохране­нии основных композиционных линий использование широких узор­ных лент привело к дисгармонии декора с вертикально вытянутой поверхностью вещи, доминированию над последней и, как следст­вие, к ее орнаментальной перегрузке. Усиление орнаментации во­преки традиции привело к снижению художественного эффекта из­делия. Большая сбалансированность формы и декора наблюдается на короткой, до колена, меховой обуви нового образца — так на­зываемые бурки. Продольная узорная лента идет по центру голе­нища и может сочетаться с параллельными ей узорами в боковой части. Иногда орнамент опоясывает ногу в верхней части голе­нища. Конфигурация мозаичных узоров отличается простотой, и лишь при наличии на изделии одной орнаментальной полосы на передке голенища форма мотива получает дополнительный простор для усложнения. Эстетическая традиция объявляет нормой мини­мальное украшение меховой обуви, и отступление от нее выражает­ся в неприятии мастерицами новых методов орнаментации. «Тяже­ло смотреть», — таковы их оценочные суждения по поводу деко­ративных новинок.

Практически отсутствует орнаментация на женских головных уборах, ибо в качестве таковых используются, главным образом, покупные платки. По краям они обшиваются широкой каймой из цветной ткани и бахромой или кистями. У усть-обеких хантов бы­тует женская меховая шапка типа капора. Сзади к ее подкладу пришиваются снизки бус, тяжелые медные подвески-бляхи, орна­ментальные полосы из нанизанного бисера. На шапке присутству­ет мозаичная орнаментальная полоса, которая идет параллельно опушке вокруг лица, в затылочной части края полосы соединяются горизонтальным непрерывным бордюром.

Украшения северохантыйских женщин те же, что были описа­ны и у восточных хантов: накосники, серьги, кольца, шейные и на­грудные украшения. Из них лишь последние декорируются посред­ством орнаментации. Эстетический вид ложным косам сэв прида­вали различного рода подвески и нашивки: цепочки, бляшки, мед­ные кольца, пуговицы, колокольчики; между собой такие косы соединялись цепочками или снизками бус. Принадлежностью это­го украшения являлся небольшой овальный кусочек кожи с че­тырьмя—шестью нашитыми пуговицами и бисером. Дополнением

к ложным косам служил головной убор в виде венца с крестооб­разно сшитыми тесемками, обнимающими голову. Венец и тесемки сплошь зашивались бисером; на венце вышивались простейшие ленточные бордюры, на тесемках — ромбы. Венец мог использо­ваться и самостоятельно в качестве головного убора девочки. В настоящее время он,* как и ложные косы, практически вышел из употребления. По этой же причине не вполне ясно и назначение лент из налимьей кожи с орнаментальной раскраской в виде не­прерывных бордюров [МАЭ, № 592—4, 5]. Возможно, в начале века они служили головным украшением.

Стоячие воротнички с нашитыми на них отливками и бляшка­ми выполняли роль шейных украшений [Прыткова Н. Ф., 1953]. В настоящее время они не встречаются, и у северных хантов быту­ют, весьма ограниченно, шейные украшения в форме ажурного круг­лого воротника, нанизанного из бисера и застегивающегося сзади. Узор создает ромбическая сетка с петельками на концах [ПМН.В. Лукиной, 1988]. Значительно большее распространение, особенно у усть-обских и казымских хантов, получили в наши дни нагрудные украшения. Раньше они представляли собой полосу ткани, к кон­цам которой или на которую нашивались орнаментальные ленты, нанизанные из бисера с кистями-подвесками. В дальнейшем осно­ва из ткани исчезла, и в конце XX в. бисерные узорные ленты скре­пляются узкой полоской из бисера же либо являют собой одну длинную ленту, перебрасываемую вокруг шеи на грудь. Как и пре­жде, орнаментальные ленты могут быть соединены между собой бисерными нитями, подобно южнохантыйским (рис. 1, /), либо — и это новое явление — двумя такими же узорными полосами. Мо-. тивы бисерных орнаментов различны: сложные ленточные, кресты с перекрестьями, кресты из ромбов, ромбы с декоративной отдел­кой сторон. Симметрия формы дополняется здесь симметрией цве­та, используется также цветовое оконтуривание орнаментальных фигур. Новая форма бисерного нагрудного украшения предстает в виде ромба, от двух нижних сторон которого отходят короткие полосы с орнаментальными фигурами и кистями, а от двух верх­них сторон — строенные бисерные нити с орнаментальной встав­кой, переходящие в одну бисерную нить-связку. Нетрудно убе­диться, что элементы новизны уживаются здесь с традиционными. Нагрудники из бисера носят среднеобские ханты, а в былые вре­мена эта традиция имела более широкую географию бытования, включая и северные районы.

* Мужская одежда северных хантов орнаментирована значи­тельно меньше, чем женская. Из нательной одежды украшались Узорами лишь рубахи ернас. В предыдущем столетии были рас­пространены вышитые холщовые рубахи-косоворотки, зафиксиро-

ванные у среднеобских и хантов Оби с казымским диалектом. Шерстяные разноцветные нитки накладывались на.. поверхность изделия в технике глади или креста. Орнаментальная композиция на предмете и характер мотивов аналогичны южнохантыйской ру­бахе-косоворотке (рис. 2, 11). Для ХХв. характерны рубахи, сши­тые из хлопчатобумажных тканей; с кокеткой, разрезом посереди­не и отложным или стоячим воротником. Эти детали вместе с по­долом, а на Казыме и обшлагами, украшают орнаменты, состоя­щие из полос, сдвоенных треугольников, простейших непрерывных бордюров (рис. 6, 7). Светлые, чаще белые, узоры контрастно вы­ступают на однотонном цветовом поле предмета — красном, си­нем, оранжевом или черном. Казымские рубахи первой половины текущего столетия расшивались бисером примерно по этой же схеме, но к середине XX в. шитье бисером было вытеснено аппли­кацией. С 1930-х г. казымцы стали шить и нижние рубахи, одина­ковые по крою с верхними, но с упрощенным декоративным офор­млением: аппликативные полосы по подолу [Прыткова Н. Ф., 1953]. Зимняя мужская одежда у хантов имела три вида: парка, ма­лица и гусь. Парка к настоящему времени уже вышла из употреб­ления, но еще на рубеже XIX—XX вв. это была самая орнаменти­руемая одежда. Сложные узоры, выполненные в технике меховой мозаики, шли по сторонам переднего и заднего полотнищ, рукаву, удвоенные — по подолу над широкой опушкой. На плечах парки также вставлялась орнаментальная полоса, проходящая через го­лову по лицевой части капюшона [М.АЭ,- № 2709—1]. Для мали­цы не характерна декоративная отделка, но еще в начале нашего века были распространены навершицы к малице, сшитые из цвет­ных сукон и украшенные узорами из ткани. Орнаментальная ком­позиция казымских навершиц в основных чертах совпадала с та­ковой у парки, с той лишь разницей, что отсутствие капюшона обу­словило исчезновение орнаментальной полосы на нем и на плечах. [ГМЭ, № 1711—377]. В техническом, плане орнаментация казым-ской малицы демонстрировала редкий прием — мозаику из ткани. У северных хантов существовал и иной тип топографии узоров на чехле к малице. Он был связан с навершицей, имевшей боковые клинья, контрастные по цвету стану [МАЭ, № 859—12]. Орнамен­тальная лента шла в этом случае лишь по подолу. Принцип цве­тового контраста фона и узора в сочетании с цветовыми особенно­стями кроя давал следующий результат: узор принимал то темную, то светлую окраску. Декоративное противопоставление стана и бо­ковых клиньев усиливала и разная конфигурация узоров на них. Орнаментальная полоса на подоле навершицы имела, таким обра­зом, равную ширину, но различные по цветовому спектру и форме узоров участки.-Традиция орнаментального оформления малицы

прекратила к настоящему времени свое существование. Гусь, или «умыш, подвергается орнаментальной отделке незначительно: на манжете из ткани располагаются несложные аппликативные узоры из разноцветных зубчатых полос, зигзагов, смещенных таким об­разом, что возникает ромб. К рукавам малицы пришивают сукон­ные рукавицы пас, пос, на них бывают аппликативные полоски разноцветного сукна. В более ранние времена тыльная сторона непришивных рукавиц орнаментировалась бисерным шитьем либо аппликацией (Йрыткова Н. Ф., 1953].

Пояса, служившие функциональным дополнением к мужской одежде, дифференцировались на зимние и летние. И те, и другие подлежали художественному оформлению и, будучи помещенны­ми на декоративно аскетичные малицу или летний гусь, создава­ли зону особой эстетической выразительности на поверхности оде­жды. Зимние пояса представляли собой кожаный ремень с метал­лической или костяной пряжкой, вся их поверхность плотно за­шивалась рядами металлических пуговиц. Дополняла украшение бахрома из бус [Прыткова Н. Ф., 1953]. В большом употреблении у северных хантов были пояса, плетенные из разноцветной шерсти. Узор имел вид горизонтально симметричного уголка. Такие пояса популярны и сейчас. Плетут их вручную. На изготовление одного пояса у опытной мастерицы уходит один день. Ускоряет процесс изготовления поясов применение доски с отверстиями, заимство­ванной у русских, — временные затраты сокращаются до двух ча­сов. Однако при этой технике получается лишь узор из полосок, другого (из уголков) не сделать. Такое отступление от традиции не пришлось по вкусу, и ханты предпочитают заказывать пояса тем народным умельцам, что работают по-старому [ПМ Н. В. Лу-киной, 1987].

Орнаментация мужской обуви, за исключением одной детали, соответствует женской: кисы украшаются полосками меха и цвет­ного сукна, идущими вдоль швов на голенище и взъеме (ил. 8). Отличие касается коротких горизонтальных полос в центральной части голенища. Они располагаются ниже колена. Декоративное убранство казымских кисов воплощено в мозаичных меховых вер­тикальных полосах по передку голенища, в его боковых частях. Центральная узорная полоса поднимается до колена [ПМ Н. В. Лукиной, 1988]. Вся поверхность мужской ровдужной обуви нюки вей украшалась орнаментальными бордюрами, исполненны­ми техникой раскраски. По имеющимся материалам не удалось выявить композиционную специфику мужской и женской ровдуж­ной обуви.

Специальные головные уборы отсутствовали у хантов север­ной группы, эту функцию выполнял капюшон. Атрибутом мужской

.-91

Ил. 8. Ха„_Т в национальной о^ежд^водемя^радиционио.о состязания

прически являлось украшение в виде овального куока сукна, ча­ще красного цвета, с пятью медными пуговицами и зашитого бисе­ром. Оно прикреплялось на затылке, по бокам пришивались Полос­ки сукна, которые вместе с пучками волос обвивались шнурком. ЕШ.е в 30-е гг. нашего века подобная прическа фиксировалась на Казыме [Прыткова Н.'Ф., 1953]. В качестве составной производ­ственной мужской амуниции служили «очки» для защиты глаз от солнечного блеска. Матерчатые полумаски по краю отделывались меховой опушкой, под прорезями для глаз шел аппликативный гори­зонтальный бордюр, а поверх всего изделия нашивались строенные бисеринки. Они шли параллельно опушке и образовывали на всей поверхности предмета Ж-образную фигуру [МАЭ, № 2383—82].

Предметом, не имеющим аналогии во взрослой одежде, явля^-лись детские казымские наколенники из бересты четырехугольной формы с одной закругленной стороной шаш йирып тонты. Лицевая часть изделия содержала стилизованное изображение глухаря, вы­полненное техникой выскабливания или раскраски [МАЭ, № 5823 -61, 62].

Известные нам орнаментированные предметы, относящиеся к разряду сакральных, как правило, имеют узкую географическую локализацию — река Казым. Они были зафиксированы здесь в первой половине XX в., и наибольший удельный вес среди них при­надлежит шаманским коврикам. Чаще всего коврики укра­шались вышивкой. Узоры имели вид бордюров, основных и окайм­ляющих, по конфигурации мотивы обнаруживали сходство с вы­шивкой на северо- и Южнохантыйских рубахах [МАЭ, №И-1159— 54, 59]. Значительно реже встречалась художественная отделка аппликативного характера, она принимала вид стилизованного изо­бражения всадника на лошади [МАЭ, № 902, 903]. Жертвен­ное покрывало для оленя орнаментировалось исключительно мо­заичными ткаными узорами. Вытянутая поверхность покрывала состояла из четырех-пяти квадратов, чередующихся по цветовому контрасту (чаще красный-желтый). Всю площадь квадрата за­полняло стилизованное изображение. Цветовое соотношение фона и узора составлял контраст того же рода, что и у квадратов. Ка­зымские образцы жертвенных покрывал по краям были оторочены мехом [Прыткова Н. Ф., 1949]. Атрибутика культовой одежды представлена шаманской шапкой и медвежьими рукавицами. Су­конная шапка поделена на зоны-секторы, где размещены горизон­тальные бордюры [МАЭ, № И-1158—5]'. На суконных рукавицах помещено стилизованное изображение медведя [МАЭ, № 2383—4].

Современная жизнь, особенно в условиях города, связана с лавинообразным насыщением окружающего нас мира новыми пред-^метами. Это ведет к внедрению орнаментального декора в ранее