По выращиванию огородных культур 3 страница

При выращивании картофеля самые сложные вопросы — борь­ба с болезнями и вредителями, от которых картофель сильно стра­дает. О вредителях было сказано раньше, это — колорадский жук и проволочник

Среди болезней наиболее распространена и вредоносна гриб­ная болезнь фитофтора. Ее первые признаки — появление ко­ричневых пятен на нижних листьях, обычно в конце июня- начале июля, в фазе бутонизации. Площадь пятен постепенно увеличива­ется, пока весь лист не почернеет и не отомрет. Споры, осыпаясь на землю, заражают клубни, которые загнивают вскоре после убор­ки. Для распространения фитофторы особенно благоприятна хо­лодная, сырая порода. Возбудитель сохраняется в почве, на клуб­нях и на растительных остатках. В почве споры гриба сохраняют­ся более четырех лет. Фитофтора — настоящий бич картофельных плантаций, который сильно снижает урожай кар­тофеля. Первое профилактическое мероприятие против фито­фторы —выбор устойчивых сортов. Второе — севооборот с возвращением картофеля на старое место не ранее чем через 4-5 лет. Третье — как можно более ранняя посадка ранними сортами. Это дает возможность «уйти» от фитофторы, которая свирепству­ет особенно сильно во второй половине лета. Посадка проращенными клубнями также дает выигрыш во времени в 10-14 дней. Четвертое — профилактическое опрыскивание отваром хвоща несколько раз — с интервалом 7 дней. Еели фитофтора все же появилась, то при первых угрожающих признаках можно опрыснуть ботву 1%-ной бордоской жидкостью. При сильном поражении ботвы фитофторой ее скашивают до основания, оставляя клубни дозревать в почве. Больную ботву лучше не использовать для компоста, а сжечь. Картофель страдает также от вирусных болезней. Их призна­ки: скручивание листьев, остановка роста, появление желтых пя­тен на листьях. Больные растения надо сразу же удалить и уни­чтожить. Их клубни можно есть, но нельзя использовать в каче­стве посадочного материала. Если вы опасаетесь, что ваш посадочный материал заражен вирусом, то посадка глазками мо­жет уменьшить возможность передачи инфекции.

Лук репчатый (семейство луковые—лилейные)

Лук отличается от корнеплодов повышенной требовательнос­тью к почвенному питанию, особенно азотному, увлажнению и освещению. Он хорошо растет на среднетяжелых плодородных, хорошо дренированных почвах со слабокислой реакцией. Лучшее удобрение для лука — навозный компост, толстым слоем которо­го покрывают грядки, предназначенные для лука.

Лук можно выращивать тремя способами: из семян как дву­летнюю культуру через промежуточную стадию лука-севка; из се­мян скороспелых сортов как однолетнюю культуру; через расса­ду. В первом случае семена лука высевают как можно раньше вес­ной в подготовленную, чистую от сорняков почву в бороздки глубиной 1-1,5 см, расположенные на расстоянии 12 см друг от друга. Семена присыпают почвой или компостом и сверху бороз­дки слегка уплотняют руками. Семена лука прорастают очень мед­ленно, молодые растения на первых порах очень нежные и сла­бенькие и поэтому нуждаются в постоянном уходе, поливе и про­полке. В конце лета, когда листья пожелтеют, маленькие луковички выдергивают из почвы, просушивают недели три и закладывают на хранение. Чтобы на следующий год севок образовал луковицу, а не цветочную стрелку, отбирают мелкие луковички не крупнее 2,5 см в диаметре и хранят их в помещении при температуре 16-25 °С или в холодильнике при 1-2 °С. Севок высаживают весной, как только позволит почва, в бороздки на глубину 2,5 см, расстоя­ние в рядах — 5-7,5 см, между рядами —30-45 см. Второй способ: поздней осенью (конец ноября) или ранней весной (конец апреля) семена высевают в борозды на глубину 1-2 см, расстояние между бороздами —30-45 см. При высоте растений 10-15 см проводят про­реживание, оставляя расстояние между растениями в зависимости от величины луковицы. Если вы хотите получить луковицу диа­метром 7,5-10 см, расстояние между растениями —12 см.

Третий способ: рассаду выращивают в помещении в поддонах или отдельных стаканчиках в зависимости от ожидаемого размера луковицы в течение 2-3 месяцев. Высоту проростков поддержива­ют на уровне 7-10 см, подрезая листья ножницами и стараясь при этом не повредить верхушку самого молодого листа в центре расте­ния. Рассаду сначала выставляют на открытый воздух для закалива­ния, а затем высаживают в подготовленную почву. Расстояние меж­ду растениями зависит от размера луковиц — от 5 до 15 см.

Лук требует хорошего полива во время налива луковиц, за три недели до уборки полив прекращают. Образование луковиц зависит от ряда внешних условий. Этот процесс тормозят избыток азота и недостаток фосфора в почве, а также низкая температура — ниже 15 °С. После образования лу­ковиц и в начале их интенсивного роста холодная погода, наобо­рот, способствует увеличению урожая, а жаркая погода в это вре­мя для лука неблагоприятна.

Сорта лука делятся на т р и группы в соответствии с их тре­бованиями к длине дня. В средней полосе России выращивают обычно сорта длинного дня, но, если вам в руки попадет какой-нибудь зарубежный сорт, он может оказаться короткодневным и в наших условиях луковицу не образует.

Другие три группы сортов лука соответствуют их вкусовым качествам лежкости, то есть способности хорошо храниться: ост­рые сорта — высокая лежкость, полуострые — средняя и слад­кие — хранятся плохо.

Если по каким-либо причинам на отдельных растениях лука вырастает цветочная стрелка, ее надо обломать как можно рань­ше. Такой лук уже не годится для хранения, его можно только от­править на кухню.

Когда листья лука пожелтеют и упадут на землю, это признак того, что луковицы поспели. Главный признак спелой луковицы — сухая шейка. Недозрелые луковицы с толстой, сырой шейкой при хранении быстро загнивают. Спелые луковицы осторожно выка­пывают вилами и, если погода сухая, оставляют на грядке на 1-2 суток для просушки. Затем листья обрезают, оставляя «хвостик» длиной 2-3 см. Хранят в сухих, не очень холодных помещениях.

Лук страдает от ряда грибных и бактериальных болезней. Лож­ная мучнистая роса (пероноспороз) проявляется в виде бледных пятен на листьях, которые постепенно увеличиваются и покрыва­ются серовато-фиолетовым налетом. Затем листья желтеют и за­сыхают. Возбудитель передается с посадочным материалом. По­этому лук-севок за 10-14 дней до посадки в течение 8 часов про­гревают при температуре 40-42 °С. Для предотвращения заболевания плантации лука профилактически опрыскивают от­варом хвоща. Это особенно важно в сырую, холодную погоду, бла­гоприятную для развития болезни. При появлении первых при­знаков болезни растения обрабатывают 1%-ным раствором хозяй­ственного мыла или 1%-ной бордоской жидкостью. Обработку повторяют 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней.

Шейковая гниль лука проявляется при хранении. Луковица загнивает, начиная с шейки. Инфекция передается с посадочным материалом. Основной способ предотвращения этого заболева­ния —хорошее просушивание лука после уборки. В зависимости от спелости лука может потребоваться дополнительная воздуш­но-тепловая сушка при 30-35 °С в течение 8-10 дней.

Бактериоз лука развивается в период хранения. На продоль­ном разрезе здоровых на вид луковиц между здоровыми чешуйка­ми видны темные загнившие слои с неприятным запахом. Инфек­цию переносят насекомые. Основная мера контроля грибных и бак­териальных болезней лука — чередование культур.

Чеснок (семейство луковые-лилейные)

Это близкий родственник лука с похожими свойствами. Чес­нок имеет яровую и озимую формы. Зубки озимого чеснока выса­живают в почву осенью обычно в конце сентября, чтобы они до морозов успели укорениться, но не успели прорасти. Глубина по­садки —5-6 см, расстояние в рядах —10-15 см; между рядами — 20 см. Зубки сажают основанием вниз лунки, засыпают землей и слегка уплотняют почву. Надо обратить внимание, чтобы на осно­вании зубков не осталось остатков донца, которое мешает образо­ванию корней. После посадки перед наступлением морозов гряд­ки покрывают слоем мульчи толщиной 2-3 см. Весной се удаля­ют, чтобы почва быстрее прогрелась на солнце.

Яровой чеснок сажают также зубками в апреле на глубину 2-3 см. Расстояния те же, что для озимого чеснока.

При появлении цветочных стрелок их надо сразу же удалить, чтобы не задерживать формирование луковиц. Если цветочные стрелки оставить, то на них образуются не соцветия, а маленькие луковички-бульбочки. Если эти бульбочки посадить под зиму, то из них на следующий год вырастает чеснок-однозубка, который можно использовать как посадочный материал для получения нор­мальных луковиц.

ОВОЩИ ГРУППЫ «ЛИСТ»

Капуста (семейство капустные—крестоцветные)

У всех видов капусты есть общие и достаточно характерные черты.

Первая особенность — все эти виды очень требовательны к питанию и хорошо удаются только на богатых, предпочтительно суглинистых, хорошо удобренных компостом или хорошо пере­превшим навозом почвах с мощным плодородным слоем. Кроме основного удобрения осенью (8-10 ведер перепревшего навоза или компоста на 10 м²) при высадке рассады в каждую лунку вносят хорошую горсть (около 0,5 кг) компоста и на более поздних ста­диях развития (смыкание листьев в рядах) между рядами насыпа­ют толстый слой компоста и слегка заделывают его в почву. Если под капусту вносят свежий или плохо перепревший навоз, она при­обретает неприятный вкус.

Вторая особенность — все виды капусты отличаются высо­кой потребностью в кальции и не выносят кислую почву. Поэтому на участке, предназначенном на будущий год под капусту, осенью или рано весной в год посадки вносят известь 5-3,5 кг/10 м² и тщательно заделывают в почву. Известь предотвращает развитие мно­гих болезней, поражающих культуру, в том числе самого главно­го врага капусты —капустной килы.

Третья и четвертая общие черты — все виды капусты ус­тойчивы к низким температурам, нуждаются в обильном поливе, но не переносят застоя воды на поверхности почвы.

Выращивать капусту — довольно хлопотное дело, так как это очень требовательная культура и в то же время очень уязвимая. Она подвержена нападению многих вредителей и страдает от мно­гих болезней. Среди вредителей наиболее распространены тли, со­вки, листогрызущие гусеницы, капустная моль, капустная муха, земляные блошки, слизни. Способы защиты от них изложены в предыдущем разделе. Наиболее распространенные болезни — кила, увядание, белая и серая гнили, бактериозы.

Кила проявляется в образовании на корнях наростов и вздутий. Деформированные корни не могут нормально функционировать, и растение постепенно желтеет и засыхает. Первый признак килы — растения днем на жаре увядают, но за ночь оправляются и восста­навливают упругость листьев. Кила поражает все растения из се­мейства капустных (крестоцветных), в том числе сорняки. Возбу­дитель болезни — гриб, споры которого сохраняются в почве в те­чение 4-5 лет. Вот почему для капусты так важен севооборот. Чем реже капуста возвращается на прежнее место, тем лучше.

Рассада капусты часто поражается грибной болезнью — чер­ная ножка. Нижняя часть стебля чернеет и надламывается, рас­тение погибает. Черная ножка развивается при сильном увлажне­нии в сочетании с низкими температурами, при загущенном посе­ве и повышенной кислотности почвы. Инфекция сохраняется в почве. При появлении признаков этого заболевания рекомендуют полить рассаду раствором 0,1%-ного марганцовокислого калия.

Белая гниль проявляется во второй половине лета в виде за­гнивания корневой шейки и нижних листьев, которые покрывают­ся белым, похожим на вату налетом. Возбудитель болезни зимует в почве и на растительных остатках. Зараженные кочаны при хра­нении сгнивают.

Серая гниль проявляется главным образом в период хранения кочанов в виде появления на них серого пушистого налета. Это признак загнивания кочана. Возбудитель сохраняется в почве и на растительных остатках.

Слизистый бактериоз —болезнь начинает развиваться внут­ри кочана в месте прикрепления листьев и затем распространяет­ся на его поверхность. Пораженные ткани чернеют и ослизняются. Возбудитель сохраняется в посадочном материале и в после­уборочных остатках.

Основные меры предотвращения заболеваний: подбор устойчи­вых сортов, известкование почвы, севооборот и дезинфекция семян.

Дезинфекция семян: прогревание семян в горячей воде (50 °С) в течение 20 минут, после этого семена сразу же охлаждают, по­гружая в холодную воду, затем высушивают.

Белокочанная капуста — наиболее распространенный и по­пулярный вид капусты в средней полосе России. Это двулетнее рас­тение с мощной корневой системой, проникающей в почву до глу­бины 1 м. Капуста имеет ранне-, средне- и позднеспелые сорта, срок созревания которых колеблется от 95 до 175 дней. В соответствии с этим разные по скорости созревания сорта капусты отличаются по величине кочана и по величине площади, которую они занимав ют на грядке. Для ранней капусты расстояние между растениями^ в рядах —35-45 см, для поздней —45-50 см. Расстояние между рядами —75 см для всех сортов.

Капусту можно выращивать рассадным и безрассадным спосо­бом. Безрассадный способ используют для среднеспелых сортов. Семена высевают в предварительно удобренную и свободную от сорняков почву на глубину 1-1,5 см. Время посева —-середина мая.

Ранние сорта обычно предназначены для того, чтобы как мож­но раньше получить к столу свежую капусту. Ее рассаду начина­ют выращивать в помещении в конце февраля-начале марта; вы­саживают в грунт в начале мая. Среднеспелые сорта используют в свежем виде и для квашения. Рассаду среднеспелых сортов выра­щивают в помещении 35-40 дней и высаживают в грунт в начале июня. Предназначенные для зимнего хранения поздние сорта вы­севают в помещении 10-20 апреля и рассаду высаживают в грунт за 2 недели до последних заморозков.

Семена капусты сначала высевают в ящики с почвенной смесью на глубину 0,5-1 см. Через 10-12 дней после посева в стадии 1-го настоящего листа рассаду пикируют, то есть пересаживают в гор­шочки с почвой диаметром 6-7 см. Можно выращивать рассаду ка­пусты без пикировки в ящиках с почвой, следя за тем, чтобы посев не был загущен и рассада не вытягивалась. Лучшая температура для роста рассады 16-18 °С. Рассаду высаживают в грунт, когда она достигает стадии 6-8 листьев, а стебель станет толщиной с каран­даш. При посадке следят, чтобы первый лист находился над поверх­ностью почвы. Лунки хорошо поливают и поверхность почвы во­круг основания каждого растения посыпают золой и покрывают мульчой для защиты от капустной мухи. Толщина мульчи зависит от того, насколько велика угроза со стороны слизней. Чем больше слизней, тем тоньше мульча. На рост рассады хорошо действует полив под корень жидким удобрением из крапивы. Если после вы­садки рассады несколько дней будет стоять холодная погода с тем­пературой ниже 10 °С, то есть опасность, что она не образует коча­на, а пойдет в стрелку, образует цветонос. В конце сезона низкие температуры капусте не страшны, даже наоборот, для капусты, пред­назначенной для квашения, полезно, если ее спелые кочаны подверг­нутся действию небольших отрицательных температур. Это способ­ствует увеличению содержания сахара в листьях и, следовательно, улучшению качества квашеной капусты. Капусту, предназначенную для хранения, убирают поздно осенью, чтобы кочаны, постепенно замедляя свой рост, прошли подготовку к хранению.

Уход за капустой заключается в рыхлении междурядий, окучи­вании основания стебля, подсыпке компоста в междурядья, регу­лярном поливе и трех подкормках жидким удобрением.

Кочанная капуста помимо вредителей и болезней имеет еще две проблемы. Это — вершинная гниль и растрескивание кочанов. Вер­шинная гниль выражается в том, что края листьев, образующих ко­чан, отмирают. В крайних случаях, погибает весь кочан. Причина — недостаток кальция, который приводит к отмиранию точек роста кор­ней и надземной части. Чаще всего это результат обильного удобре­ния навозом и нарушение вследствие того равновесия между элемен­тами питания: избыток азота и калия и недостаток фосфора и каль­ция. Предотвратить такое явление можно внесением в почву одновременно с навозом молотого фосфорита в дозе 2,5 кг/10 м².

Растрескивание кочанов — это также результат несбалансиро­ванного удобрения и неблагоприятных погодных условий и чаще всего происходит в тех случаях, когда холодная, сухая погода сме­няется теплой, влажной. В холодный период рост замедляется и ткань листьев грубеет, чтобы сохранить воду и противостоять охлаждению. При изменении погоды начинается интенсивный рост молодых тканей изнутри, разрывающий более старые и грубые листья. Избежать этого можно регулярным поливом. Другая при­чина — недостаток питания на ранних этапах развития. При по­следующих подкормках начинается усиленный рост изнутри, ко­торый, как и в предыдущем случае, приводит к разрыву кочана. Избежать этого можно хорошим удобрением в начальных стади­ях роста и более слабым удобрением во второй половине вегета­ции. Склонность к растрескиванию кочанов — сортовой признак и, к сожалению, чаще наблюдается у тех сортов, которые отлича­ются лучшими вкусовыми качествами и нежными листьями.

Брокколи. Этот вид капусты у нас еще не очень прижился, но за рубежом брокколи — излюбленный овощ каждого огородника. Считают, что из всех овощей она наиболее питательна. Ее называ­ют также «спаржевой капустой», так как помимо зеленовато-фио­летовых головок-соцветий, подобных головкам цветной капусты, в пищу употребляют примыкающие к ним нежные участки стеб­лей. Головки срезают до того, как начнут распускаться первые желтые цветочки.

Брокколи выращивают рассадой или безрассадным способом. Требования к питанию, болезни и вредители те же, что у всех ка­пустных. Существует три способа выращивания брокколи.

Рис. 17. Три способа выращивания брокколи (по С. Огдену)

Первый: вы хотите получить крупные головки. Рассаду выса­живают с расстояниями 60 см в рядах и 90 см между рядами. При­близительно через месяц, когда центральная головка начинает формироваться, растения подкармливают жидким удобрением. Го­ловки срезают, когда они достигают максимального размера, но до начала распускания цветков.

Второй: вы хотите продлить сбор урожая и собирать головки брокколи не один раз, а в течение длительного времени. Когда центральная головка достигнет 7-8 см в диаметре, ее срезают. После этого начинают расти боковые побеги с более мелкими головками. По мере отрастания этих головок вы срезаете их и тем самым стимулируете рост новых побегов. Это может продолжать­ся до поздней осени. При первом и втором способе практикуют ранневесенний посев, так как для получения полноценного уро­жая требуется длительное время.

Третий: вы хотите получить как можно больше продукции с единицы площади. Рассаду высаживают рядами с расстоянием в рядах 15 см, между рядами — 45 см. При таком способе посадки размер головок уменьшается, но общий урожай увеличивается в два раза при одновременности созревания. Третий метод требует особенно плодородной почвы и подкормки в период формирования бутонов. При этом возможны прямой посев в грунт в более позд­ние сроки. Семена высевают на глубину 0,6 см и в стадии 4 листь­ев проводят прореживание. Такой посев возможен не позднее чем за 10-12 недель до первых заморозков.

На зиму брокколи заготавливают в замороженном виде.

Рис. 18. Выращивание брюссельской капусты (по С. Огдену)

Брюссельская капуста. На первый взгляд, она может пока­заться очень странной: длинный стебель, увенчанный пучком лис­тьев и весь усаженный маленькими кочанчиками. Брюссельская капуста хороша тем, что снабжает свежей зеленью в то время, ког­да все другие культуры уже убраны. Продолжительность вегета­ционного периода — 140-150 дней. Рассаду брюссельской капус­ты высаживают в грунт на две недели позже, чем других видов капусты, когда минует угроза заморозков. Соответственно на две недели позже начинают выращивать ее рассаду. Урожай собирают после двух заморозков, которые делают ее более сладкой. Кочан-чики созревают и раньше, но их питательная ценность и вкусовые качества значительно улучшаются после заморозков.

Брюссельская капуста требует много места: только тогда она может достигнуть своей полной продуктивности. Расстояния в рядах — 45 см, между рядами — 90 см. На ранних стадиях промежутки между растениями можно занимать шпинатом или чем-либо подобным.

Кочанчики на длинном стебле образуются и созревают неравно­мерно: чем они ближе к верхушке, тем они моложе. Если вы хотите; убрать их все в один срок, то срежьте верхушку побега с листьями (верхние 15 см). Тогда все кочаны будут готовы к уборке одновре­менно. Эту операцию лучше всего проделать за 6-8 недель до убор­ки. Если кочаны не успели созреть, а надвигаются сильные морозь* (ниже - 5-6 °С), то можно выкопать все растение и вместе с достав точно большим комом земли перенести его в парник или в погреб; Там оно будет дозревать в течение нескольких недель.

Отделенные от стебля кочанчики сразу используют в пищу или замораживают, иначе они вянут. Некоторое время их можно хра­нить в погребе на срезанном стебле, не отделяя от него.

Цветная капуста. Цветная капуста более чувствительна к хо­лоду и причудам погоды, чем другие виды капусты. Сорта цветной капусты отличаются по скороспелости. Наиболее распространены раннеспелые сорта, созревающие за 95-110 дней. Рассаду для ран­него сбора выращивают в помещении в течение 5 недель и не выса-живаютв1рунт,покатемпературавоздуханеподниметсявьше 10 °С в дневное время. Продолжительная холодная погода после высадки может привести к образованию маленьких горьких головок. Чтобы как можно меньше повредить корни, рассаду пересаживают на но­вое место вместе с комом земли. Рекомендуется начать готовить рассаду за неделю до пересадки, вырезав ножом этот ком, что сти­мулирует образование новых корней у основания растения. Укоре­нившиеся растения подкармливают жидким удобрением, почву во­круг основания стеблей посыпают золой и покрывают мульчой.

Цветную капусту можно выращивать в несколько сроков. Для раннего сбора ее высевают в помещении в конце марта, рассаду высаживают в грунт под пленку в конце апреля, урожай убирают в июне. Для позднего сбора — посев 15-20 мая в холодный рассад­ник, в июне рассаду пересаживают на постоянное место, сбор уро­жая —август-сентябрь.

Расстояние в рядах —35-45 см, между рядами —65-80 см.

Цветная капуста очень требовательна к поливу и удобрению. Если вы хотите получить нежные и вкусные головки, надо сле­дить, чтобы капуста никогда не испытывала недостатка в воде и легкодоступных элементах питания. Особенность выращивания цветной капусты в том, что ее подвергают отбеливанию, когда головка достигает размера яйца. Для этого листья собирают и свя­зывают пучком над головкой или просто надламывают внутрен­ние листья над головкой, закрывая ее от света. Отбеленные голов­ки имеют более тонкий вкус. Уборку урожая проводят до того, как головка начнет разделяться на отдельные соцветия.

Цветную капусту можно хранить в замороженном виде.

Капуста листовая. Из всех видов капусты она наиболее близка к дикому предку, от которого они все произошли. Это очень холо­достойкое растение, однолетнее. Выращивать ее легче, чем другие виды капусты; по питательности она не уступает им и, по мнению некоторых любителей, превосходит их по вкусу. Листовая капуста не образует кочана; в пищу используют молодые, нежные листья.

Листовая капуста — преимущественно осенняя культура. Ее высевают в середине лета. Семена заделывают в почву на глубину 1-1,5 см, после посева почву хорошо поливают, слегка уплотня­ют и покрывают слоем компоста. Чтобы растения достигли своего полного размера, после прореживания между ними оставляют рас­стояние 45 см. Прореживание проводят в стадии 2-3 листьев, ког­да молодые растения уже можно использовать в пищу. Листовая капуста может расти до поздней осени. После небольших замо­розков ее листья становятся еще более вкусными и сладкими.

Если вы хотите продлить время сбора урожая, то срезайте ли­стья постепенно, начиная с нижних и оставляя расти верхушку.

Кольраби. Быстросозревающая и компактная культура, она чаще всего используется садоводами как растение-спутник. Ее вы­ращивают на грядках до и после основной культуры. В пищу ис­пользуют утолщение у основания стебля — «репу», которая гото­ва к употреблению через 55-60 дней после всходов. Кольраби, как и все виды капусты, хорошо переносит холод. При весеннем посе­ве ее можно высевать прямо в грунт за месяц до последних замо­розков. Глубина заделки семян — 0,5-1 см. Для получения более быстрых и дружных всходов семена предварительно замачивают на 24 часа в воде, а лучше — в компостной вытяжке. В фазу четы­рех листьев проводят прореживание, оставляя расстояние между растениями —10-15 см, расстояние между рядами —25-30 см.

Кольраби меньше страдает от вредителей и менее требователь­на к плодородию почвы, чем другие виды капусты. Ее основная проблема — растрескивание «репы». Чтобы она была нежной и сочной и не растрескивалась, необходимы регулярный и обиль­ный полив и своевременная уборка. Время уборки определяют так:

петрушки, которая развивает толстый белый корень, используемый в кулинарии. Среди листовой петрушки есть сорта с гладкой и с курчавой листвой. Первые более ароматны и богаты витами-3 ном С, вторые — более декоративны.

Петрушка — двулетнее холодоустойчивое растение, очень требовательное к азотному удобрению. Она хорошо растет на суглинистых плодородных почвах, удобренных высокой дозой хорошо; перепревшего компоста. Очень плохо реагирует на сырое и недо­статочно разложившееся органическое удобрение.

Петрушку высевают семенами непосредственно в грунт. Хотя; она не боится низких температур, но при очень раннем посеве про-; растает очень медленно, и ее слабые росточки легко заглушаются сорняками. Поэтому рекомендуется сеять петрушку, когда почва хорошо прогреется и когда вы успеете очистить грядку от всходов сорняков. Тогда на грядке делают борозду глубиной 7-8 см, за­полняют ее компостом, рассеивают в борозду семена, засыпают тонким слоем почвы или компостом, слегка уплотняют. Глубина посева —0,5 см. Для ускорения прорастания семена замачивают на 1-2 дня, чтобы они набухли. Для маркировки рядов семена пет­рушки смешивают с быстро прорастающими семенами редиса. Пос­ле прореживания оставляют расстояние между растениями 10-15 см, расстояние между рядами —15-20 см. Весенний посев пет­рушки снабжает вас свежей зеленью с середины лета до глубокой осени. Чтобы обеспечить себя зеленью петрушки в первую поло­вину лета, второй посев производят в середине лета, чтобы к осе­ни получить крепкие, хорошо развитые молодые растения. Укры­тые слоем мульчи, они зимуют в почве и рано весной отрастают от сохранившегося корня. Через какое-то время перезимовавшие растения образуют цветочную стрелку, но до этого вы можете пользоваться их свежими листьями.

Петрушку летнего посева можно пересадить в горшки или ящи­ки с землей и всю зиму держать в помещении на окне. Всю зиму она будет образовывать новые листья.

Петрушка сильно страдает от почвенной нематоды, поэтому ее нельзя возвращать на старое место раньше, чем через четыре года.

На зиму листья петрушки заготавливают в высушенном или замороженном виде.

Укроп (семейство сельдерейные-зонтичные). Относительно не­прихотливое, холодостойкое растение. На грядку, предназначенную для укропа, вносят небольшое количество компоста и заделывают его граблями. Семена укропа высевают в борозды на глубину 1-1 5 см. Через 30-40 дней после посева зелень укропа можно употреблять в пищу. Вскоре после этого стебель начинает вытя­гиваться и грубеть, на нем образуется соцветие — корзинка. Спе­лые семена укропа также используют в кулинарии, поэтому неко­торое количество цветущих растений стоит оставить до полного созревания. А для того чтобы иметь постоянно свежую зелень ук­ропа, еженедельно делают последовательные посевы, которые за­канчивают только в начале августа.

Зелень укропа зимой хранят в замороженном виде.

Листовая горчица (семейство капустные-крестоцветные). Это очень неприхотливая, быстросозревающая и полезная зеленная куль­тура, имеющая много достоинств. Первое из них — холодостойкость, и потому ее можно высевать очень рано весной, как только позволит почва. Второе —молодые, с приятным, острым вкусом листочки гор­чицы можно собирать уже через 35-40 дней после посева. В сочета­нии с ранним высевом это значит, что горчица одна из первых сможет снабдить вас ранневесенней зеленью. Третье достоинство — она не поражается вредителями и болезнями. Земляные блошки, от кото­рых так страдают редис и все члены семейства капусты, не трогают горчицу. Очевидно, им не нравится ее острый вкус.

Почву под посев горчицы предварительно умеренно удобряют компостом. Семена высевают на глубину 1 см, расстояние между рядами — 15-10 см. Горчица нуждается в регулярном поливе. При недостатке влаги вкус ухудшается. Горчица довольно быстро за­цветает, и тогда ее листья становятся грубыми и шершавыми. По­этому целесообразно каждую неделю делать последовательные по­севы. Уход заключается в рыхлении почвы и поливе. Горчица мо­жет размножаться самосевом.

Для зимнего хранения листья горчицы можно заморозить.

Лук-порей (семейство луковые-лилейные). Относится в оди­наковой степени и к листовым, и к корневым культурам. Очень требователен к азотному питанию и нуждается в обильном удоб­рении компостом или хорошо перепревшим навозом.