Малина: посадка, выращивание, уход

ПОСАДКА И УХОД ЗА МАЛИНОЙ

Общие свединия.Для получения стабильно высокого ежегодного урожая малины в нашей стране богатой плодородным черноземом нужно не так уж и много. Главными двумя факторами по уходу за малиной являются плодородная почва и достаточное количество влаги, вообще малина влаголюбивое растение. Без данных условий малина развивается плохо, дает низкие урожаи, ягоды становятся очень мелкими и в конечном счете она дичает или вырождается совсем.

Малина имеет корневую систему состоящую из корневища (стебель который находится под землей), от него отходят во все стороны боковые корни. Большая часть корневой системы скрыта на уровне от 10 до 50см от поверхности земли - это зависит от толщины плодородного слоя. От основного куста тянется «паутина» корней, она может покрыть площадь в радиусе до 2 метров.

Как мы уже говорили, малина хорошо плодоносит в плодородных почвах с достаточным количеством влаги. По этому, если вы видите, что земля пересыхает, вам придется обеспечить постоянный и своевременный полив малиновой плантации

Подготовка почвы под посадку малины.Участок тщательно прополите, очистите от сорняков, так же постарайтесь уничтожить как можно больше личинок майского жука. Потом по возможности щедро заправьте органическими удобрениями. Многие специалисты по уходу за малиной рекомендуют использовать активированный компост. Для посадки донного куста малины нужно выкопать яму приблизительно 30х30см глубина тоже должна быть около 30см. Яму нужно на 15см заполнить органическим удобрением (навоз, перегной, полусгнившей соломой, травой мелкими ветками и др.) Так же для посадки большого количества кустов малины можно выкопать не единичные ямы, а траншею шириной и глубиной 30см.

Как правильно посадить малину.Как известно лучшее время года для посадки малины - осень, а именно начало октября или конец сентября. Малина, посаженная осенью, до промерзания почвы успевает хорошо укорениться и с наступлением оттепели начинает нормальный рост. Если вы решили посадить малину весной - то постарайтесь это сделать, когда почва оттает, и можно будет проводить посадочные работы. Саженцы малины нужно размещать отдельными кустами (если вы выбрали ямочный способ) или сплошной линией в ряд (если вы сажаете в траншею). Ширина между рядами должна быть 1,5 м, саженцы между собой располагаем на расстоянии 0,5-0,7 м. Саженец малины должен быть помещен в землю на 5—7 см глубже, по сравнению с тем, как он рос на прежнем месте. Это не трудно определить по цвету саженца там видна отчетливая линия уровня почвы.

Во время посадки корни саженцев выравнивают и укладывают по естественному росту, затем аккуратно засыпают землёй и хорошо утаптывают. Сразу после этого малину нужно обильно полить (на каждый куст как минимум одно ведро воды). Как только вся вода впитается в подготовленную почву (для сохранения влаги в земле) сверху под каждый куст малины желательно насыпать перегноя, торфа, старой опавшей хвои или обычных прошлогодних опавших листьев. Последним пунктом высадки будет укорачивание свеже высаженных кустов на 25-30 см.

Если же вы всё-таки успели высадить малину осенью, то обязательно окучьте ее, засыпав нижнюю часть стебля на 10-12см. Это делают, чтобы предотвратит выпирание растений из земли, а еще благодаря этому, нижние почки останутся в целости и сохранности.

Правильный уход за малиной.Для хорошего, продуктивного развития малины нужно достаточное количество воды и питательных веществ. Поэтому, в малиновом саду нужно ежегодно тщательно проводить подпитку почвы различными удобрениями, а так же при надобности производить своевременное орошение почвы достаточным количеством воды.

В первую весну взрыхление земли в малиннике очень важно сделать как можно раньше потому, что вы нанесете небольшие повреждения отрастающим в земле корневым отросткам. Между рядами взрыхление проводят на глубину до 10—12 см, а в самих рядах — на 6—8 см. Также на протяжении летнего сезона стоит повторно взрыхлять и пропалывать почву, но уже на глубину до 5-6см. Надобность обработки почвы можно определять по появлению жесткой корки или большого количества сорняков.

На зиму участок подготавливают так: перекапывают междурядья на глубину до 15 см, а сами ряды до 10 см, очень важно при этом не повредить основные, так называемые скелетные корни. Перекопку рядов рекомендуют делать вилами, что бы меньше повреждать корни малины.

Если плантацию покрыть слоем листьев, торфа, соломистого навоза, или перепревшей соломы, толщиной 6-8см (то есть мульчировать почву). Это будет эффективным способом повышения урожайности и снижения трудовых затрат на обработку почвы. При уходе за малиной, проросшие сквозь слой мульчи сорняки стоит удалять сразу же, до того как они успеют укорениться. Малиновые плантации при возможности стоит покрывать слоем мульчи в любой местности, это особенно критично в засушливых местах, так как этот слой будет сохранять дополнительную влагу.

Побеги малины с момента посадки до первых плодов растут два года. За первый год они полностью вырастают, а так же в конце сезона в них зарождаются плодовые почки. На второй год эти побеги успешно плодоносят и в конце сезона засыхают. При сборе урожая сухие побеги стоит срезать у самого основания и сжечь. Данную работу не рекомендуют откладывать на осень или весну. Если вы сделаете чистку летом, то тем самым вы создадите благоприятные условия для роста молодых малиновых побегов «первогодок» или как их еще называют побегов замещения. Ранней весной перволетние побеги стоит немного укоротить на 15-20см (до первой крупной хорошо развитой почки) благодаря этому лучше будут развиваться боковые веточки, что приведет к более крупным плодам. Так же укорачивание добавляет устойчивости побегам, и во время плодоношения они не будут стелиться по земле. Что бы предотвратить падение крайних побегов советуем натянуть проволоку вдоль ряда, при необходимости можно сделать двойную перетяжку проволокой.

В наших климатических условиях малина начинает созревать приблизительно к концу июня началу июля. Плоды на одном и том же кусте не созревает одновременно, это продолжается в течении месяца. Сбор поспевших плодов производится по мере их созревания. Плоды малины очень нежны и плохо хранятся, по этому, ни в коем случае не допускайте перезревания, а собирайте урожай своевременно.

После высадки на новом месте малина растет до 15-20 лет, но продуктивный период для практически всех сортов малины это 12-13 лет не более. К этому возрасту корневища малиновых кустов стареет, побеги становятся более мелкими, урожайность падает. Если вы увидели вышеперечисленные признаки, то данный куст следует выкорчевать. На продуктивный возраст влияет правильный уход за малиной, способность сорта переносить зиму, а так же правильная отработка почвы.

Размножение малины.При благоприятных условиях размножение малины происходит вегетативно корневыми отростками, так же если куст довольно мощный, можно его просто поделить. В качестве материала для посадки осенью или ранней весной нужно отобрать самые сильные отпрыски, толщина побега должна быть не менее 1см, так же эти отростки должны иметь густую мочалкообразную корневую систему.

Уход за малиной

Полив
Малина очень любит полив, но не залив, чтобы корни получали достаточное питание, но не кисли. Во весенне-летний период посаженный куст малины особенно нуждается в насыщении водой.

Обрезка
Обрезка для малины нужна, чтобы укорачивать плодоносящие побеги и удалять загущающие и ненужную корневую поросль. Плодоносящие побеги после посадки обычно весной подрезают где то на 20 см. Со второго года побеги укорачивают каждый год либо после сбора урожая, либо уже весной. После зимы побеги обрезают до сильной почки( где-то на 10 см). Вырезайте побег у самого основания. На первом рисунке показано, как нужно вырезать побеги, на втором — как вырезать неправильно.

Рыхление почвы, удаление сорняков
Чтобы часто не перекапывать почву, междурядье можно мульчировать — застелить соломой, торфом.

Пригибание кустов малины на зиму

Многие сорта малины пригибают на зиму, чтобы морозы не повредили побеги, для этого наклоните кусты друг к другу и привяжите их.

Подвязка
Чтобы побеги не ломались под тяжестью плодов, их подвязывают. Наиболее распространен веерный способ, при котором между кустами нужно вбить две палки, и к ним на разной высоте подвязывают часть побегов одного куста и часть побегов соседнего — получается своеобразный веер

При посадке малины траншейным методом в линию лучше всего подойдет шпалерная подвязка, это когда к вбитым имеющимся столбам привязывают несколько рядов проволоки, отступая от центра на 35 см, так, чтобы побеги находились в междурядье немного под наклоном, и уже к такой проволоке привязываются побеги малины.Пока саженец маленький, его подвязывают к одному ряду проволоки, по мере роста количество рядов проволоки увеличивают.

Удобрение

Для наилучшего урожая в осень удобряйте малину органическими и минеральными удобрениями, древесной золой.

Виды и сорта малины

На многих наших участках можно встретить малину 3 видов:

· традиционная малина — самая выносливая, урожай регулярный, ягодки средних размеров, где-то до 4 г, но урожайность средняя. Хорошо приспосабливаются к условиям окружающей среды. Большое количество корневой поросли

· ремонтантная -приносит самое большое количество урожая, ягоды до 4 г. Многие садоводы обрезают ее после плодоношения под корень, чтобы к следующей осени получить большой урожай и избежать поражения болезнями. Очень зимоустойчива

· крупноплодная малина - плоды этого вида малины по форме больше, чем у ремонтантной и известных сортов традиционной малины. Вкусовые качества сортов крупноплодной малины великолепны, можно получить много урожая и транспортабельность многих сортов очень хорошая.

Сорт малины «Абрикосовый»
Относится к ремонтантномувиду, имеет компактный, нераскидистый куст, ягоды до 7 г, желтого цвета и нежного цвета. Устойчив к морозам, выращиваться может во множестве регионов России.

Сорт малины "Малаховка"
Урожайность этого сорта средняя, до 2 кг ягод с куста, относится к малине традиционной. Ягоды сладкие и очень нежные, ярко-выраженного малинного вкуса. Размер плодов около 3 г, слегка вытянутые по форме, с тонкой кожицей и мелкими костянками.Хорошо перевозится, но на зиму нужно пригибать кусты. Поражается серой гнилью, но совсем не страшен этому сорту паутинный клещ.

Сорт малины «Изобильная»
Сорт относится к крупноплодному виду малины, компактный куст, не имеет шипов, с куста можно собрать около 5 кг ягод. Ягоды могут вырастать до 10 г, ягоды вытянутой формы, ярко-красного цвета, Легко снимаются, могут перевозиться. Сорт устойчив к распространенным заболеваниям, зимостойкий. Относится к десертным сортам.

Сорт малины «Гусар»
У этого сорта средних размеров кусты высотой около 2 м, с куста можно собрать до 3 кг ягод. Ягоды до 4 г, рубинового яркого цвета, притупленной конической формы. Очень ароматный куст, практически не подвержен заболеваниям. Зиму переносит хорошо, можно не укрывать и не пригибать кусты. Может выдерживать засуху.

Сорт малины «Золотой гигант»
Новый сорт желтой малины, отличается нежным вкусом лесной малины, крупным ягодами, около 14 г, с куста соберете при хорошем уходе около 8 кг ягод. Куст рослый с прямостоящими побегами. Сможете после сбора урожая перевозить ягоды. В зиму не будет вымерзать без пригибания и укрытия. Цвет плодов глубокий золотистый.

Основные принципы обрезки плодовых кустарников - смородины черной, красной и белой, малины, ежевики и ежемалины, крыжовника и голубики (черники) садовой: формирование пропорционального куста в форме чаши с открытым центром и с ограниченным количеством веток.

Гармоничная форма кроны с открытым центром (форма чаши) способствует проникновению света и свободной циркуляции воздуха, что увеличивает урожай ягод, снижает риск поражения вредителями и болезнями, а также облегчает уход за плодово-ягодными кустарниками. Обрезку густых кустарников всегда начинают ссанитарных действий: удаления всех сухих и больных веток, потом тех, что растут слишком низко и касаются грунта, и, наконец, растущих по направлению к центру куста. Помимо этого, у каждого плодового кустарника есть свои особенности и сроки обрезки, о которых подробнее написано ниже.

Обрезка черной смородины

Когда обрезают черную смородину? Одновременно со сбором урожая или в период покоя, когда на кустарнике нет листьев.

Черная смородина плодоносит на старых и новых ветках, но со временем старые ветки истощаются и урожай на них становится скудным, а ягоды - мелкими. Старые ветки черной смородины отличаются более темной корой. Молодые кусты черной смородины формируют из 6-10 сильных веток, остальное удаляют. У взрослых кустов черной смородиныежегодно удаляют самые старые ветки (до трети от всех веток), укорачивая их до сильной почки или срезая у самой земли. Сразу после обрезки обязательно окучивайте кусты черной смородины, чтобы стимулировать прирост новых веток от корней.

Обрезка малины, ежевики и ежемалины (логанберри, тайбери)

Когда обрезают малину летнюю, ежевику и их гибриды (логанберри, логанбери, или логанова ягода; тайбери, тайберри; бойзенова ягода), которые называютежемалина? Сразу после последнего сбора урожая, обычно в конце лета. Санитарная обрезка этих плодово-ягодных кустарников включает только удаление мертвых и больных веток.

Малина, ежевика и ежемалина плодоносят на побегах второго года, после чего эти ветки обрезают под корень, оставляя лишь 6-8 сильных веток нового сезона: они будут цвести и плодоносить в следующем году. Молодые ветки сразу же подвязывают к опорам (в более теплых регионах, где не требуется укрытия малины, ежевики и их гибридов на зиму). В более холодных регионах подвязывание делают весной, после снятия зимних укрытий. Если у вас молодые кусты, которые не дали значительного прироста новых веток, придется оставить пару самых сильных старых. Боковые отростки на этих старых ветках следует укоротить до первого листа.

Черная и пурпурная малина плодоносит на боковых побегах, которые растут на старых ветках. После сбора урожая обрежьте отплодоносившие побеги и проредите новые боковые побеги, оставив 4-6 самых сильных побега на 30 см площади. Обрежьте верхушки у оставшихся боковых побегов, чтобы они ветвились.

Ремонтантную (осеннюю) малину обрезают под корень в самом конце садового сезона (в более холодных регионах) или самой ранней весной (в теплых). Каждой весной осенняя малина отращивает новые ветки, которые цветут и плодоносят осенью того же года.

Обрезка крыжовника, красной и белой смородины

Когда обрезают крыжовник, красную и белую смородину: в период покоя, когда на кустарнике нет листьев. Промежуточную обрезку можно проводить в середине лета, чтобы контролировать новый прирост и размер кустов.

Крыжовник, а также красная и белая смородина плодоносят на старых ветках. У молодых растений выберите 5 самых сильных веток и обрежьте их до уровня 20-25 см от земли. Всю остальную поросль обрежьте под корень, далее кусты будут развиваться только из этих пяти сильных веток. В последующие годы, помимо санитарной обрезки, делайте следующее. Изгибающиеся вниз ветки укоротите до здорового прямого побега. Молодой прирост последнего сезона укоротите до 2-ой или 3-ей сильной почки, оставив более длинными те ветки, которые вы хотите оставить в качестве несущих. Старые прямые ветки укоротите на четверть по краям и ниже посередине, чтобы придать кусту форму чаши. Следует также проредить крону в местах излишнего загущения.

Во время промежуточной летней обрезки можно укоротить молодые ветки текущего сезона (на них не образуются ягоды) до нескольких листьев. Это позволяет перенаправить энергию растения с образования новой зелени на созревание ягод на старых ветках.

Вино из малины.

Если малинового варенья вы уже наварили на всю зиму, а в малиннике все еще много спелой ягоды, попробуйте сделать вино из малины. Этот сладкий ароматный напиток с ярким вкусом согреет вас зимними вечерами и вполне может стать достойным конкурентом домашнему вину из винограда.

Домашнее вино из малины — особенности напитка ↑

Почему малиновое вино не так популярно, как виноградное? Все дело в его сладком, даже приторном вкусе и высокой крепости. Столь сладкие крепкие вина, напоминающие ликеры, нравятся далеко не всем, поэтому иногда малину смешивают с другими ягодами — вкус у такого домашнего вина получается более легким и гармоничным.

Использовать можно любой сорт ягод: из красных удастся получить душистый напиток изумительного рубинового цвета (особенно красивый оттенок придает черная малина Кумберленд), желтые же дают вино золотистого оттенка с особенным ароматом. Стоит отметить, что при изготовлении белого домашнего вина можно удачно сочетать желтые сорта малины с белой смородиной или крыжовником. Очень вкусное и необыкновенно ароматное вино с высоким содержанием сахара удается получить из лесной малины. Вот только собрать необходимое количество ягод не так уж просто.

Чтобы правильно приготовить вино из малины, нужно собрать спелые плоды, даже немного перезрелые, и использовать их сразу же в день сбора. Все засохшие, заплесневелые, червивые, поврежденные болезнями и недозрелые ягоды необходимо удалить. Мыть малину нельзя, так как на ее поверхности присутствуют дрожжевые грибки, без которых вино не забродит.

Самый распространенный рецепт вина из малины ↑

Чтобы получить крепкое вино из малины, рецепт предполагает на 3 кг ягоды добавлять столько же воды и сахара примерно 2 кг (по вкусу). Вы можете поэкспериментировать с пропорциями, пока не получите вино такой сладости и крепости, какая вам больше нравится.

Перед тем как делать вино из малины,отсортированные ягоды раздавите любым удобным способом: деревянной толкушкой, ложкой или же с помощью электрической мясорубки. Готовое малиновое пюре переложите в кастрюлю из нержавеющей стали.

В отдельной посуде приготовьте сироп, смешав половину приготовленного сахара и воды. Вода должна быть питьевая, чистая, но не кипяченая. При приготовлении сиропа следите, чтобы он не закипел: достаточно просто растворить сахар и затем остудить примерно до 23 градусов. Если температура сахарного сиропа при добавлении в малиновое пюре будет ниже 20 градусов, рост дрожжевых бактерий существенно замедлится, а при температуре выше 26 градусов — вовсе остановится.

Размешав сироп с ягодами, оставьте кастрюлю, прикрытую крышкой, в темном месте на неделю при температуре около 20 градусов. Не забывайте несколько раз в день помешивать смесь деревянной ложкой, стараясь погружать в жидкость всплывающую мезгу, чтобы она не закисла и не заплесневела.

Спустя дней восемь перелейте забродивший малинный сок в другую емкость и обратно — с целью проветривания. Затем вновь приготовьте сироп из оставшейся половины сахара и воды и долейте к винной смеси, чтобы продлить брожение и придать вину крепость. Все хорошенько перемешайте и оставьте сок пузыриться еще на неделю.

Спустя пятнадцать дней бурное брожение пойдет на спад, а смесь заметно расслоится на забродивший сок и мезгу. Значит, пора процедить напиток и разлить его по стеклянным бутылям, надев на каждую бутыль гидрозатвор (крышку с резиновой трубкой, конец которой опускается в емкость с водой).

Поставьте бутыли с винным напитком в прохладное место еще на месяц-полтора, чтобы осадок опустился вниз, а напиток стал прозрачнее. Далее вино разлейте по стерильным бутылкам под горлышко, закупорьте пробками и уберите в прохладное место настаиваться. Месяца через два вино приобретет насыщенный аромат и приятный вкус и будет готово к употреблению.

Если в первые сутки малиновый сок не начал пузыриться, значит, дрожжевым бактериям не хватает тепла. Отлейте часть сока и немного подогрейте, не доводя до кипения, а затем перелейте обратно и тщательно размешайте. После этой манипуляции процесс брожения должен начаться.

Сорта ремонтантной малины

Сортов ремонтантной малины очень много, в зависимости от месторасположения выбирают наиболее подходящие сорта.

Выбор малины

Планируя покупку ремонтантной малины, покупатель должен учитывать основные правила:

1. Лучше приобрести несколько среднеранних и среднепоздних сортов малины, для обеспечения богатого урожая. Обычные сорта малины плодоносят лишь спустя два года после посадки, но ремонтантные сорта дают урожай в первый же год – в июне и сентябре.

2. Учитывать различия у сортов малины: штамбовая дает ростки замещения и у нее плодоносят двухлетние побеги, но ремонтантная может только набирать свою высоту и подготавливаться к позднему цветению.

В последние годы набирает популярность штамбовая малина, привлекая дачников своими прочными стеблями, не прогибающимися под весом ягод.

Земляника

Биологические особенности

Земляника - многолетнее травянистое растение.

Стебель у земляники высотой 10-15 см. С возрастом он разветвляется и образует боковые приросты - рожки. Ежегодный прирост 0,5-2 см. Каждый рожок имеет розетку листьев и при благоприятных условиях на нем формируется цветочная почка.

Наиболее высокие урожаи ягод получают на 2-3-й год жизни плантации. Затем растения стареют, у них уменьшается количество рожков с цветочными почками.

Корневая система земляники состоит из корневища и многочисленных придаточных корней. Корневище является видоизмененным подземным стеблем, в котором откладываются запасные питательные вещества.

Ежегодно в верхней части корневища у основания рожков отрастают придаточные корни, а старое корневище снизу отмирает, таким образом активная часть корней с возрастом перемещается ближе к поверхности почвы, где она сильнее страдает от недостатка влаги и подмерзания.

Отмирание корневой системы земляники начинается со 2-3-го года после посадки и является основной причиной снижения урожайности плантации старше трех лет.

Корневая система одно-трехлетних растений имеет много всасывающих и проводящих корней. Поэтому растения земляники в этом возрасте более засухоустойчивы и более зимостойки, чем четырех-пятилетние.

Листья земляники имеют два периода роста. В апреле - мае начинают отрастать новые листья, а старые, с которыми земляника зимовала, отмирают. Первая волна роста листьев длится до начала образования завязи. После плодоношения начинается вторая волна роста листьев. Листья, образующиеся во вторую волну роста, синтезируют запасные питательные вещества, которые откладываются в рожках. Листья земляники также являются запасающим органом. Важно, чтобы земляника ушла в зиму с хорошим листовым аппаратом. Под снежным покровом листья остаются зелеными.

Цветочные почки у земляники закладываются в июле-августе, а весной следующего года образуются цветоносы с соцветиями. Это определяет высокую скороплодность земляники - она начинает плодоносить на следующий год после высадки и даже в год посадки.

У ремонтантных сортов земляники цветочные почки закладываются начиная с весны. Поэтому цветение и плодоношение у них происходит непрерывно в течение всего лета до наступления холодов. У этой группы сортов усов обычно мало.

Имеются мелкоплодные ремонтантные сорта, не образующие усов. Размножают такие сорта только семенами.

Цветкибольшинства сортов клубники - обоеполые. Но некоторые сорта имеют только женские цветки (Комсомолка, Обильная и др.). Такие сорта нуждаются в сортах-опылителях.

Органами размножения земляники являются однолетние побеги - усы. На усах образуются розетки листьев и зачаточные корешки, которые, укореняясь в почве, дают начало новым растениям. Усы появляются после окончания цветения, а растут интенсивно после уборки урожая и до начала осенних холодов.

Выбор участка.

Под посадку земляники следует выбирать ровные или с незначительным уклоном (1-2°) участки, с достаточным воздушным дренажем. На крутых склонах зимой с посадок сдувается снег, летом сильно иссушается почва, а проведение полива затрудняется. Необходимо избегать низины и западины, так как весной в них застаивается вода, туда стекает холодный воздух, что увеличивает опасность повреждения цветков весенними заморозками.

Земляника может расти на различных типах почвы, но наиболее подходящими для нее являются выщелоченные черноземы суглинистого или легкосуглинистого механического состава.

Почва обязательно должна быть водо- и воздухопроницаемой, непереувлажненной. Уровень грунтовых вод не должен быть выше 1 м. Садовые участки часто располагаются на неудобных землях. Если садовый участок расположен в низине, где застаивается талая вода, следует организовать ее отток - прорыть по границам участка водоотводные канавки. Земляника сильно страдает от вымокания при наличии застойной воды.

Земляника- растение лесных полян. Поэтому непременным условием при выборе места является хорошая защита от ветров. Под защитой леса, садозащитных полос, а также при наличии на садовом участке других плодовых культур создаются благоприятные условия микроклимата для развития земляники: снижается сила ветра и интенсивность суховеев, повышается влажность воздуха, а в зимний период обеспечивается задержание и накопление снега. Если почва покрыта слоем снега толщиной 40-50 см, земляника может переносить температуру - 35 ... -40°, а при отсутствии снега погибает при -15 ... -18°.

Под землянику на участке отводят наиболее освещенное место. При сильном затенении другими культурами земляника дает низкие урожаи, и ягоды поражаются серой гнилью. Участок должен находиться вблизи источника орошения. Размещение земляники на участке необходимо чередовать с посадками овощей и цветов с таким расчетом, чтобы земляника возвращалась на прежнее место не ранее, чем через 3 года. В этом случае не происходит переутомления почвы.

Предпосадочная подготовка почвы.

Земляника предъявляет повышенные требования к питанию и поэтому является культурой очень отзывчивой на удобрения, особенно органические. Для нее важна глубокая предпосадочная обработка почвы и хорошая заправка ее удобрениями. Почву перекапывают на глубину 25-30 см. Одновременно заделывают в почву органические и минеральные удобрения из расчета-на 1 м²: 5-10 кг перегноя, или 12-15 кг навоза, или 15-20 кг торфокомпоста;. 40-60 г суперфосфата, 20-40 г калийных удобрений, предпочтительно не содержащих хлора (К₂S0₄). Этого запаса питательных веществ обычно хватает на 2-3 года.

При недостатке навоза экономичнее вносить органические удобрения не по всей площади участка, а в траншеи по месту будущих рядов земляники. Траншеи роют на глубину штыка лопаты и закладывают в них смесь из органических и минеральных удобрений. Азотные удобрения перед посадкой не вносят. Для улучшения физических свойств тяжелой почвы в ее верхний слой вносят речной песок или иногда торф.

Сорта земляники (клубники)

Кометавыведена Кольцовой Е. В. Кусты среднерослые, густооблиственные, сравнительно зимостойкие. В суровые зимы кусты подмерзают довольно слабо. Листья зеленые, блестящие, с глубокими широкими выемками, "кружевные". Цветоносы на уровне и ниже листьев, по 5-18 шт. в кусте. Соцветие многоцветковое. Цветки обоеполые. Ягоды средней величины: средняя масса - 7,5 г. Форма правильная, тупоконическая, с шейкой. Окраска красная, блестящая. Ягоды сухие, хорошо переносят перевозку. Вкус приятный, кисло-сладкий. Созревание раннее: 25 мая - 8 июня. Мучнистой росой поражается слабо, земляничным клещом - в средней степени.

Вымпелвыведен Трифоновой П. С. Кусты высокие, хорошо облиственные, сравнительно зимостойкие. Листья крупные, зеленые. Цветоносы высокие, на уровне и ниже листьев, по 3-5 шт. в кусте. Соцветие многоцветковое, раскидистое. Цветки обоеполые. Ягоды крупные: средняя масса - 8,8 г. Форма удлиненно-коническая, несколько приплюснутая с боков. Окраска красная, с зеленоватым, недозрелым кончиком. Вкус приятный, кисло-сладкий. Созревание среднераннее: 29 мая-15 июня. Мучнистой росой и земляничным клещом поражается в средней степени.

Фестивальная выведена в НИИ им. Н. И. Вавилова Катинской Ю. К. Кусты высокие, компактные, подмерзают и страдают от засухи несколько сильнее, чем Комета, Вымпел. Листья средние, зеленые, с сизым оттенком. Цветоносы тонкие, на уровне с листьями. Соцветие малоцветковое. Ягоды крупные: средняя масса - 7,2 г. Первые ягоды овально-конические, последующие продолговатые. Окраска ярко-красная, блестящая. Вкус удовлетворительный, кисловато-сладкий. Созревание среднее: 3 июня - 18 июня. Мучнистой росой и земляничным клещом поражается сильно.

Огонек выведен Кольцовой Е. В. Кусты среднерослые, компактные, сравнительно зимостойкие. Листья темно-зеленые, тусклые. Усы красноватые. Цветоносов в кусте много, они на уровне и ниже листьев. Соцветие компактное, многоцветковое, по зонтичному типу. Поэтому ягоды созревают дружно, их можно собрать в три приема. Вкус десертный, кисло-сладкий, с ароматом. Ягоды сухие, хорошо переносят перевозку. Созревание дружное, среднепозднее: 5 июня-20 июня. Слабо поражается земляничным клещом и мучнистой росой.

Зенга Зенгана выведен в Германии. Кусты высокие, густооблиственные, компактные, недостаточно засухостойкие и зимостойкие. В суровые зимы кусты сильно подмерзают, но при благоприятных летних условиях хорошо восстанавливаются. Листья плотные, темно-зеленые, блестящие. Цветоносы упругие, на уровне и ниже листьев. Соцветие многоцветковое. Цветки обоеполые, мелкие. Ягоды крупные. Форма округло-коническая, почковидная, часто угловатая. Окраска коричнево-красная, блестящая. Семянки погружены в мякоть темно-вишневого цвета. Ягоды красивые, товарность высокая. Вкус приятный, кисло-сладкий. Созревание позднее. Мучнистой росой и земляничным клещом поражается в средней степени. В сырые годы страдает от серой гнили.

Алый парус выведен Кольцовой Е. В. Кусты высокие, компактные, зимостойкие. В суровые зимы подмерзают слабо, меньше других сортов. Листья крупные, темно-зеленые, опущенные, тусклые. Цветоносы толстые, выше листьев. Соцветие многоцветковое, образует до 28 цветоносов в кусте, а в соцветии до 23 цветков. Ягоды крупные. Форма тупоконическая. Окраска светло-красная. Мякоть плотная, розовая, приятного кисло-сладкого вкуса с клубничным ароматом. Слабо поражается мучнистой росой и земляничным клещом.

Фея выведена Кольцовой Е. В. Кусты среднерослые, слабораскидистые, сравнительно зимостойкие. Листья крупные, плотные, зеленые. Цветоносы толстые, на уровне и ниже листьев. Соцветие многоцветковое. Цветки обоеполые, крупные. Ягоды крупные: средняя масса - 13,4 г. Окраска темно-красная, блестящая. Вкус приятный, кисло-сладкий. Транспортабельность ягод недостаточная. Созревание среднее. Сравнительно устойчив к болезням и вредителям.

Размножение клубники.

Клубнику обычно размножают: семенами, разделением куста и выращенной рассадой из усов. При выведении новых, высокоплодных сортов и выращивании ремонтной земляники, не имеющей усов, применяют посев семян.

Делением куста получают рассаду из сортов, у которых нет прироста усов. Кусты выкапывают, делят на небольшие пучки с корнями и высаживают.

Основным способом размноженияявляется высаживание россадой, укорененной из усов.Рассада является самой сильной и в большом количестве вырастает в однолетних насаждениях.

Готовую рассаду выкапывают и отрезают от основного растения. Секатором у растения обрезают листья и усы, оставляя 4-5 молодых листочка. Корни укорачивают до 6-7 см.

Рассада должна иметь нормально разросшуюся корневую систему и хорощо развитую почку (сердечко). Заготовленную рассаду связывают в пучки, корни окунаем в земляную болтушку. Пучки ставят в ящики, дно и стенки которых выстланы влажным мхом или опилками. Рассаду лучше высажевать в тот же день.

Посадка клубники.

Клубнику высаживают с ранней весны и до осени: весной как можно раньше, а осенью прекращают садить не позднее, чем за две-три недели до наступления заморозков.

Однако, многие склоняются к мнению, что лучше посадку производить в летний период, в июле-августе. У растения хватит времени хорошо развиться до осени и на следующий год дадут хороший урожай. При посадке летом участок, приготовленный под клубнику, весной как правило, используют для выращивания ранних овощей.

Рассаду на вашем участке для посадкиможно вырастить свою, если плантация здоровая, чистосортная, или приобретать в питомниках. Брать рассаду с зараженных нематодами и земляничным клещем участков нельзя.

Способы посадки клубники.

Применяется однострочная посадка с расстояниями между рядами 60 см, между растениями в ряду 15 см или двухстрочная- между строчками 60 см, между рядами в строчке 30 см, между растениями в ряду 15-20 см.

При летней посадке лучше сажать двухстрочным способом, так как на той же площади высаживается больше растений и в первый год плодоношения урожай будет выше.

Осенью и весной лучше однострочнаяпосадка, потому что в первый год растения не плодоносят, образуют много усов, которыми уплотняют рядки. Если усы не нужны для выращивания рассады, их систематически вырезают секатором, так как они истощают материнские растения.

Орошение и полив клубники.

Высокие урожаи клубники можно получать только на орошаемых участках, поэтому техника посадки зависит от способа полива. Если орошение производится дождеванием, на участке колышками намечают ряды и сажают по натянутому шнуру.

Если поливают напуском по бороздам, то перед посадкой делают борозды, заливают их водой и сажают в стенку борозды приоднострочной посадке или в обе стенки при двухстрочной.

Детали посадки клубники.

Лопатой-штыковой делают достаточно глубокую ямку, чтобы корневая система рассады разместилась в ней вертикально. Одной рукой держат растение так, чтобы сердечко было на уровне поверхности почвы, а второй засыпают ямку землей и уплотняют землю.

Или делают ямку колышком, опускают корни растения и, подкладывая под кустик этим же колышком, прижимают почву к растению. Надо следить, чтобы корни не загибались кверху, не сжимались в комок и были хорошо прижаты почвой.

При неправильной глубокой посадке сердечко засыпается землей и загнивает, при мелкой - корни о