Формируем высокоштамбовый куст

Если хочешь что-то понять - иди учи!

ШКОЛКА. Важно как можно скорее увести куст повыше от почвы: почва - это милдью и мороз. Нужно выращивать только один побег и сделать все, чтобы он был максимально развит. При пересадке стараться не повредить корни. Чем сильнее саженец, тем сильнее получится побег, а из него - основа куста.

Весь первый год саженец в школке отращивает этот побег. К осени получается метр, а то и два. Жаль, но при посадке на место этот побег коротко обрезается - на две-три почки.
Ведь примерно столько же потеряно и корней - не меньше трех четвертей. Если посадить необрезанный саженец, весной все почки пойдут в рост, выкинут побеги, листьям подавай воду - а корней почти нет! И саженец будет сидеть, замерев, все лето, а скорее всего засохнет.

ПЕРВЫЙ ГОД НА МЕСТЕ. Итак, весной второго года на место сажается сучок. Из него растут два или три побега. Верхний - самый сильный. Он и станет основой куста. Другие побеги не стоит удалять совсем: больше листьев - быстрее корни разовьются. Но чтобы усилить главный побег (лидер), эти побеги нужно прищипнуть над третьим-пятым листом. Как уже сказано, саженец нуждается в частом поливе. Таким образом, мы получаем первую лозу к осени второго года. В норме ее длина должна быть метра полтора-два. Обрезав ее над первой проволокой, укрываем на зиму.

Совсем иное дело - укоренять на окне по Радчевскому. В мае уже буйно растущий побег без потери корней сажается на место. В первый же год мы получаем лозу в 2-3 метра и с мощными корнями. Выигрыш - ровно год!

Если лоза за лето не выросла (меньше 70 см) - снова режем коротко и теряем еще год.

ВТОРОЙ ГОД. Весной нашу лозу - будущий штамб - нужно завертикалить. Для этого кусок арматуры или рейку втыкаем в землю возле саженца и привязываем к нижней проволоке. К рейке привязываем лозу. Если кусты предполагается прикапывать на зиму, штамбу придается наклон.

Второстепенные побеги снизу можно удалить, но Мозер оставляет один из них, обрезав на сучок, - на всякий случай, вдруг штамб вымерзнет. Этот сучок возобновляется еще года два. Три побега, растущие из верхушки нашей лозы, только закрепляем на проволоке, чтоб ветер не сломал. Ничего не прищипываем и не пасынкуем: пусть куст набирает силу! Зато побеги, выходящие из средней и нижней части лозы, выламываем. Выломку делаем весной, как только побеги наберут по нескольку сантиметров длины: позже - труднее, и раны будут на штамбе.

К осени получается примерно такая картина: куст имеет 5-6 лоз, включая лозы из припочвенного сучка. Сучок возобновляем: оставляем только пару почек на нижней лозе, остальное удаляем. Самую сильную из верхних лоз сгибаем и привязываем по нижней проволоке (1,3-1,4 м над почвой). Это - плечо кордона+, основа куста, скелет его плодоносной части. Вот на этом плече будут головы и сучки, возобновляющиеся из года в год с поправкой на развитие куста. На сколько же нужно срезать плечо и остальные лозы? Тут не обойтись без двух пояснений.

ПОЯСНЕНИЕ 1. Вырастив первые лозы, хозяева часто спешат получить с них максимум гроздей и вообще не режут молодой куст. Результатом такой наивной жадности бывает дальнейший хаос и в кусте, и в голове виноградаря. Во-первых, не формируется скелет - основа куста, которую легко понять, поддерживать и возобновлять. Во-вторых, вольный куст увеличивает количество лоз в 5-8 раз за каждое лето. А площадь во столько же раз ему никто не увеличивает! Путаясь сам в себе, куст за пару лет может перегрузиться и начать душить себя, болеть, не вызревать на зиму, вымерзать, и когда мы вспоминаем, что его неплохо бы обрезать, он уже так плох, что на восстановление придется потратить лишний год.

Поэтому -

ПОЯСНЕНИЕ 2. Мастера знают: каждый год кусту можно позволять усиливаться до определенного предела. Данные Мозера таковы: во 2-й год куст можно усилить втрое, на 3-5-й год - вдвое, на 6-8-й год - наполовину, дальше - на четверть или пятую часть. Постоянно развивающийся куст бывает силен, здоров и стабилен в плодоношении. После того, как куст не может больше усиливаться хоть на 3-4 глазка в год, так как занял весь имеющийся объем, он может сохранять одинаковую нагрузку еще лет десять, но потом начинает ослабевать. Чем дольше куст может развиваться - тем дольше проживет. Наши же кусты, благодаря нашему уходу, часто испытывают скачки от перегрузки к обчекрыживанию. Как первое, так и второе быстро направляют куст к затуханию. Если добавить сюда близость почвы и тень, можно только удивляться, почему наши кусты вообще живы!

Итак, на нашем молодом штамбе - 3 лозы. Куст можно утроить. Значит, можно оставить 9 почек, которые дадут 9 лоз. Где их оставить? Проще всего сделать первую голову. Из ближайшей к проволоке лозы делаем сучок в две почки. На плече оставляем остальные 7. Третью лозу удаляем. В таком виде укрываем на зиму.

ВАРИАНТ для очень мощных кустов с лозами по 2-3 м: оставшиеся кроме сучка и плеча одну-две лозы (они ниже по штамбу; на рисунке - лоза ПЛ) немного укоротить и оставить на следующий год на урожай. Дав им отплодоносить, удалить у основания. Нагрузка урожаем немного ослабит куст и побеги его будут не такими мощными. Надо стремиться, чтобы все побеги приближались к средней силе. Очень мощные лозы с длинными междоузлиями и менее плодоносны, и менее зимостойки. Если куст откровенно жирует и дает побеги толщиной в палец и длиной по 6-8 м, можно "привести его в чувство", вообще не обрезая и позволив дать максимальный урожай. При этом надо выламывать бесплодные побеги, прищипывать и пасынковать, что дополнительно ослабит рост. После этого осенью можно обрезать куст с учетом нормальной нагрузки. Напоминаю: это мера для жирующих кустов, и делается это только один год.

ТРЕТИЙ ГОД. Наша голова дает первые грозди и обрастает. Ничего не выламываем и не пасынкуем. К осени получаем примерно десяток лоз. Учитывая, что объем шпалеры невелик, нагрузку куста следует увеличивать не больше, чем вдвое. Было 9 глазков+ - будет 18. Мы можем закладывать новые головы. Одна из них выросла из сучка на сгибе штамба: вот они, две лозы. Нижнюю - коротко, верхнюю - длинно, на 7 почек+.

Это теоретически. На практике же двухпочечный сучок часто дает три побега: еще один лезет из спящей почки у основания сучка. Можно еще летом удалить лишний, а можно осенью срезать верхнюю лозу, а голову делать из двух нижних.

Другая голова - на конце плеча. Самая крайняя лоза - продолжение плеча. Ее режем на 7-8 почек. Лоза, что рядом с ней, станет сучком в две почки. Осталось 5-6 лоз по длине плеча. Удаляем их все, кроме одной: ведь нам нужна еще одна голова. Где-то посередине между нашими головами одну из лоз срезаем на сучок. На будущий год он даст третью голову.

Итак, мы удвоили число голов и вдвое удлинили плечо. На следующий год прибавим еще одну голову и, если есть место, еще удлиним плечо. Куст займет свои два метра на шпалере и приблизится к нормальной нагрузке. Останется каждую осень возобновлять головы, оставляя где-нибудь лишний сучок на усиление куста. И придется учитывать при обрезке не только общую нагрузку, но и характер плодоношения, и силу лоз.

Несмотря на явный перегруз информацией, все просто. Главное мы осилили, и дальше будет проще. Забросьте книгу на недельку на полку, походите по знакомым виноградникам и посмотрите на них. Наверняка вам покажется, что ваш взгляд стал более осмысленным. А может, и нет. Несомненно одно: теперь, видя что-то в кусте винограда, вы будете ловить себя на ощущении, что где-то об этом читали...

Виноград на беседке

Беседка - встречка с интересным человечком в садике, скверике, парчике.

Это еще проще, чем на шпалере. Куст сначала растет вверх, а это как раз его естественное состояние. Места - хоть отбавляй, и сдерживать куст почти не приходится. Вся формировка сводится к выращиванию голов в одну или обе стороны через каждые полтора метра штамба, как на "стенке", так и "на крыше". Кусты на беседке могут быть втрое сильнее, чем на шпалере, нести нагрузку в сотню и больше глазков - было бы пространство. По сути, беседочный куст - это тот же высокоштамбовый кордон+, который стал многоэтажным потому, что есть куда расти. И всё!

Наши беседки просто "с пеной у рта уверяют нас", что большинство упомянутых нами сортов могут хорошо зимовать наверху без укрытия, страдая только в очень неблагоприятные годы. Это при том, что мы все от нас зависящее делаем для уменьшения зимостойкости винограда. А если заботиться об увеличении таковой? А если делать такую беседку, на которой нет проблем укрыть куст? Посему - беседкой очень стоит заняться!

Умная беседка Галкиных

Легче закопать один большой куст, чем пять маленьких.
Галкины

Почему наши беседки не намного лучше, чем шпалеры? Можно обнаружить несколько причин тому. Все они связаны с тем, что виноградную беседку строят не ради винограда, а для тени. И получается отличная тень.

Во-первых, далеко не все сорта стоит пускать на беседку. Например, Молдова - не лучший для этого сорт. Напомню лучшие беседочные сорта: Восторг, Плевен устойчивый, Р-80, Краса Никополя, XVI-1026, Кеша-1 и Кеша-2, Надежда АЗОС, Беруинца, Декабрьский, а также винные сорта Кокыш немецкий, гибрид Таджикистанский и гибрид Армянский. Очевидно, список сортов нужно уточнять - пишите мне о своих наблюдениях.

Во-вторых, нерациональна сама конструкция беседки: вертикальная "стенка" и горизонтальная "крыша". Чаще всего "крыша" делается очень высоко, и для работы с кустами нужна стремянка, а это неудобно, если не сказать опасно: работать-то приходится, задрав голову. Проще, когда по конструкции можно лазить сверху и сбоку, но для этого нужен прочный материал и качественная сварка, а это дорого. Сплошь и рядом у меня под ногами обламываются чуть прихваченные арматурины. В общем, чем куст выше, тем он меньше нас интересует!

Третья причина: пуская куст на беседку, мы как бы радуемся свободе вместе с ним и считаем, что его вообще не надо формировать. В результате куст быстро уходит вверх, не давая боковых веток, а добравшись до крыши, образует плотные кущи, которые потом ввиду трудности разумения режутся все на сучки. Все это приводит к потере зимостойкости, кусты плохо зимуют, кисти мелкие, урожаи вместо нас едят грибки, и мы укрепляемся в мысли, что все это - происки самого винограда.

Галкины выращивают мощные кусты и получают кисти до полутора килограммов на наклонных беседках.

Такую конструкцию легче построить. На нее идет меньше металла. Не обязательно использовать толстые трубы: лазить по скату не приходится. Наклон ската - 45 градусов. Кусты веерные, на четырех рукавах по две плодовых лозы длиной до 20 почек и по два сучка. Благодаря наклону, лозы растут сильнее и могут быть длиннее.

Скат обращен на юг, юго-восток или юго-запад. Плодовые побеги, как на кордонах Мозера, свисают вниз по скату и изгибаются вверх, получая максимум солнца - ни одного побега в тени. Очень удобно опрыскивать: весь куст как на ладони. Летняя операция одна - удаление лишних кистей в стадии "гороха" с одновременной выломкой мелких и лишних, внеплановых побегов. Смотрится наклонная беседка весьма уютно и тени дает даже больше обычной. Но, что еще важнее, она позволяет без проблем и трудностей укрывать кусты на зиму и выращивать ценные, но менее зимостойкие сорта.

Весь фокус в низкой "стенке" беседки - 1,5-1,7 м. Подходишь к ней, берешься за рукава и рывком сдергиваешь куст с конструкции. Это нетрудно: на наклонной плоскости побеги сами цепляются усиками, и их не надо привязывать. Дергать приходится сильно, и некоторые побеги отламываются. И пусть! Развитых лоз на будущий год предостаточно. Куст опускается на землю, тут без суеты обрезается и укрывается. Можно просто слегка обернуть его бумагой и прикрыть пленкой, как это делает Карасев. Галкины же приспособились быстро прикапывать куст. Собирают его в пучок, пришпиливают к земле специальными "придавками" и укрывают тонким - 5-7 см слоем земли. Вдвоем это делается за считанные минуты.

Наклонная беседка, вероятно, требует уточнения, но уже тех плюсов, что перечислены, достаточно, чтобы внести ее, как и высокоштамбовый кордон, в список умных способов виноградарства.

Зимние предосторожности

По просьбам телезрителей мы повторяем прогноз погоды, который передавали позавчера утром...

Упомянутые нами сорта - самые зимостойкие из доступных на Кубани. В среднем их глазки выдерживают длительно -12-15°С, кратковременно до -20°С, многолетняя древесина - до -27°С. Но это - зимостойкость кустов в хорошем состоянии, с хорошо вызревшими лозами.

Давайте вырубим это примечание на большой доске, ярко раскрасим буквы и приколотим перед нашим виноградником. Зимостойкость определяется состоянием куста. Какой бы сорт ни был, если он болеет, перегружен, страдает от засухи и неправильного кормления, не получает максимум солнца и тепла - он будет вымерзать, терять молодые лозы - будущий урожай. Даже укрытый, он скорее всего найдет, как пострадать.

КАК КУСТ ВЫМЕРЗАЕТ

Сильные, вызревшие кусты - и незимостойкие зимуют.
А больные, невызревшие - и зимостойкие не зимуют!
П. Радчевский

Вот что мне удалось узнать об этом на сегодня. Зимостойкость определяется как зрелостью древесины, так и состоянием корней.

КОРНИ на зиму в большинстве отмирают. Большая часть самых тонких корней и корневых волосков+, то есть активная часть корневой системы, на зиму отдает свои вещества более толстым корням и отмирает. Остаются живыми корни не тоньше 1-1,5 мм, которые смогли одревеснеть. Весной они прорастают активными корешками, и рост их продолжается. Запас питательных веществ в корнях очень важен: при нужде он отдается надземной части для преодоления стрессов - скачков температуры, мороза, сухого ветра. Если летом побеги ослабли от болезней и перегрузки, корни недополучают своего запаса. По наблюдениям Мозера, ослабленные корни вымерзают до толщины в 2-5 мм.

ГЛАЗКИ - самые нежные и живые части куста. Всю зиму, кроме времени замерзания, они живут, дышат и испаряют немного влаги. Замерзает древесина уже при морозе в 5-7 градусов. В лед превращается вода в сосудах+ и межклеточных пространствах. Клетки почек в это время достаточно обезвожены и "сгущены", и слабый мороз им не страшен. Но мороз может "зашкалить", и тогда глазкам крышка: вода замораживается из клеточного раствора. Это все равно, что просто высушить почку, только кристаллики льда ее еще и разрывают внутри. В тканях древесины больше сухих веществ, и поэтому их "выморозить" еще труднее.

Для глазков винограда страшны три вещи.

Во-первых, резкий перепад от тепла к морозу. Это обычно бывает в ясные ночи и сопровождается выпадением инея. В этом случае выносливость почек на 5-6 градусов ниже нормы.

Во-вторых, мороз при сухом ветре: он высушивает лозы и ускоряет вымораживание глазков.

В третьих - длительный гололед, обледенение лоз. Сутки под слоем льда глазки выдерживают свободно, но дальше возникает опасность, что они задохнутся.

В общем, хорошо вызревшая древесина самых стойких, рекомендованных для беседки сортов большинство наших зим переносит нормально. Но сорта эти есть не всегда. Да и кусты наши часто уходят в зиму, как после драки. Кроме того, надо признать: устойчивые сорта - не самые вкусные! Посему нам приходится заботиться о том, чтобы кусты нормально перезимовали. И главное в этом деле (хоть и самое непривычное) - сделать сам куст максимально зимостойким.