Предохвшение цветов, плодовых деревьев, огородной

зелени от утренних заморозков. Цветы 'особенно чувстви­тельны к морозу. Незначительного падения термометра ниже нуля достаточно, чтобы погубить их. А между тем такое падение весной, после того, как цветы плодовых деревьев уже вполне распустились,—явление совсем нередкое. Утренние заморозки возникают из-за быстрого и сильного ночного излучения тепла почвой, вследствие чего ближайшие к ней слои воздуха охлажда­ются до того, что температура их падает ниже нуля. Отсюда тот общий факт, что утренние заморозки—явление нижних слоев атмосферы.Чем ближе к почве, тем резче их действие, и в этом отношении низкорослые деревья, особенно карликовые, находят­ся в самых неблагоприятных условиях. С другой стороны, из сказанного ясно, что для предохранения цветов плодовых де­ревьев от пагубного влияния утренников самой действенной должна быть мера, направленная на предотвращение сильного ночного излучения тепла почвой. Такой именно мерой служит окуривание деревьев. Для этого собирают хворост, неистлевшие листья, солому—'словом, всевозможные горючие отбросы и, раз­ложив их кучами между деревьями, зажигают в случае ожида­емого мороза при цветении деревьев. Зажигать следует часа за два до восхода солнца, причем необходимо поддерживать огонь до утра, так как перед восходом всегда бывает наиболее значи­тельное понижение температуры. Задача такого окуривания сов­сем не в том, чтобы согреть дымом холйдный воздух, а в том, чтобы воспрепятствовать сильному охлаждению почвы, излуча­ющей тепло. Поэтому, поддерживая огонь, следует заботиться, чтобы совсем не было видно пламени и чтобы по саду между деревьями расстилался по возможности густой дым.

разведение грецких орехов. Нерационально производить посев грецкого ореха на местах постоянного роста, так как такая культура зачастую влечет за собой ухудшение качества плода. Весьма полезна пикировка, причем корни укорачивают на ^3— ^2 длины и сажают рядами на 15 см ряд от ряда и на 10 см саженец от саженца. Орехи сеют в борозды на 20—25 см один от другого и прикрывают землей в 2,5 см. Если к весеннему посеву семена дали зародышевый росток и если в момент посева об­резать кончив зародыша, то этим предотвращается нормальное

развитие слишком длинного стержневого корня и вызывается усиленное разрастание боковых корней. Тогда пикировка и пере­садка не нужны, и сеянцы 1-го или 2-го года пересаживаются прямо на место роста. Если же и пересаживают (на 60—75 см один от другого), то без обрезки корней, ранней весной, когда сеянцы вступают во 2-й год жизни. Окончательную посадку ореха полезно производить в южных, теплых местах спустя 3 недели после опадения листьев, в более северных: и более влажных— ранней весной, когда оттает земля. Ямки заготавливают за 1/2— 1 год до посадки, в 54 см диаметром, а глубина для однолетних 35см, а для двулетних—90—100см. Дно разрыхляют и при плохой подпочве удобряют золой, лучше пазолком; вынутую же землю с дерновым слоем перемешивают и разрыхляют. Расстоя­ние между ямами 140—170 см. Надо избегать повреждения кор­ней, которые для молодого ореха более гибельны, чем для других плодовых деревьев. На 2-й год приступают к обрезке для фор­мовки штамба. Раны необходимо закрыть садовой замазкой или жирной глиной. Посев чаще всего влечет ухудшение случайно полученного благородного сорта. Прививка врасщеп для грецко­го ореха оказалась единственным средством облагораживания и закрепления благородных качеств.

посев орехов. Перед посадкою орехов серого или черного, Югланс цинереа и Югланс нигра, надо мочить их в воде несколь­ко дней, чтобы скорлупа набухла. Дней через 6—7 слить воду и, приготовив в питомнике борозды в 10 см глубиной, разложить в них плашмя орехи на 15—20 см один от другого. Если земля не мокра, то прежде надо полить ее и потом засыпать борозды хорошей глинистой,, дерновой почвой, смешанной наполовину с черноземом. Сажать лучше осенью; для весенней посадки раз­моченные орехи уложить в мокрый песок и держать в погребе. В сухую погоду весною и осенью надо посевы поливать обильно и размывы тотчас пополнять землей. Посадку орехов можно делать прямо на место, ставя у каждого колышек для указания. Траву надо осторожно выпалывать. К осени сеянцы бывают годны для высадки из питомника на место, причем вертикальный корень укорачивается на ¹/^ длины.

для уничтожения пустоцвета в вишнях и сливах следует до цветения прорыть у корней канавку и всыпать туда мелко истолченный кирпич или сухую глину или смешать землю вокруг корней с мелким кирпичом или глиной.

посадка вишен. Винни и черешни, привитые на антинке, надо сажать в молодом возрасте и мелко, т. е. так,>чтобы корни •начинались сейчас же у поверхности земли. Вишня требует широ­ких, проветриваемых, не слишком жарких равнин, на несколько десятков метров над уровнем моря; любит, однако, защиту не особенно близко расположенных диких деревьев. Черешневые сады надо закладывать на почве не очень влажной, иначе они будут страдать от камедетечения. Кроны выводить не особенно высокие из прививок, полученных через весеннее прививание (копулировку) к дичку от дикой черешни. В школе не обрезать привитые деревца, а рассадить их пореже: ряд от ряда на 1м, а деревцо от деревца на 2,5 м; срезать на 3-м году весною, оставляя стволики в 1,5 м высотой. Слива, судя по местностям, славящимся своими сливами, прекрасно произрастает на нанос­ных почвах. , ' • (' , -

способ посадки миндаля. Осенью осторожно раскололи орехи и в конце сентября посеяли в бороздки в 10 см глубиной. Когда земля промерзла на 2—3 пальца, гряда была прикрыта нетолсто соломистым навозом. Весною покрышка снята, и в на­чале июня показались всходы. Когда из пазух нижних листьев сеянцев показались боковые побеги, верхушки их тщательно при­щипывали, когда же начали разветвляться—удаляли их, чем и поднимали крону дерева.' К началу сентября получили^деревца в мизинец и в середине сентября приступили к окулировке их персиками, абрикосами и сливами. »

культура шпанской ВИШНИ. Для выращивания шпанских ви­шен на открытом воздухе дички вишен сажают в гряды или на места. На 2-й год хорошо принявшиеся прививают спящим глаз-^s ком возможно ниже; на зиму обвязывают войлоком. Весною снимают и срезают дичок над прививкой, замазывая садовым варом; у неудавшихся прививают врасщеп. На зиму побег^приги-•бают к земле в сторону большего развития корней; при равно­мерном же—обрезают корни с одной стороны у штамба и из­гибают побег в сторону противоположную. На пригнутую ветку кладут обрубок, прикрывают сухим листом, а'на корни навалива­ют землю. На 2-ю весну верхушку обрезают, оставляя не более 3 глазков. Побеги от них также прищипываются, и к осени образуется уже крона. На зиму деревья также пригибают и укры­вают рогожами. При подобном уходе шпанские вишни отлично переносят даже суровые зимы и ежегодно дают обильные плоды.

4*

корневые отпрыски вишен. Очень часто для разведения вишневых садов пользуются не привитыми деревьями, того или другого сорта, а корневыми отпрысками, которые иногда появ­ляются у Вишневых деревьев в большом количестве. При пользо­вании отпрысками особенно резко проявляется разница в от­ношении роста и урожайности в пользу привитых деревьев. Яго-' ды на привитых деревьях получаются гораздо крупнее. Особенно ослабляет непривитые деревья появляющаяся поросль, так как замечено, что деревья, полученные от корневых отпрысков, на­следуют в сильной степени свойство давать корневую поросль. И это наблюдается не только при посадке корневых отпрысков, но даже при посадке деревьев, привитых не к семенным подвоям, а к корневым .отпрыскам вишни. Однако на практике привитые вишневые деревья в несколько раз дороже корневых отпрысков. Для удешевления вишневых посадок советуют приобретать одно­летние окулировки или прививки культурных сортов, которые дешевле более взрослых деревьев, хорошо переносят пересадку и в первый же год дают сильные побеги. Привитые вишневые .однолетки начинают плодоносить через 3—4 года после посадки, а к 10—15-летнему возрасту особенно начинают проявляться преимущества привитых деревьев перед корневыми отпрысками.