Спасение деревьев, обгрьванных зимой мышами. для

предотвращения порчи деревьев зимой мышами необходимо в течение зимы, особенно в феврале и марте, несколько раз обтаптывать снег вокруг стволов и не допускать близости к ним соломенного навоза, при обвязке же на зиму молодых деревьев камышом обрызгивать эту покрышку до половины высоты сме­сью чистого дегтя с неочищенным рыбьим жиром (ворвань). Если окажется объеденной не более ^з всей окружности коры и притом близко от земли (на деревьях не очень молодых забо-лонь, из которой развивается затягивающая ткань, сохраняется), нужно немедленно к стволу пострадавшего дерева набросать рыхлой земли так, чтобы ранение закрыто было на 15 см сверху и 25—30 см с боков. Для того чтобы этот холмик земли не рассыпался, иссушаемый ветрами, и не размывался дождями, нужно, чтобы он имел достаточно широкое основание, сравни­тельное с высотой. При таком уходе деревья через два года совершенно оправляются. При частичном ранении коры, стволов или ветвей на высоте, неудобной для обсыпки землей, раны следует обмазать глиной, размешанной в свежем коровяке, и об­вязать шерстяной тряпкой, которая гораздо Податливее к рас­тяжению, прочнее хлопчатобумажных, а главное, потому, что на окружности стволов и веток, бывших долгое время под шерстя­ными повязками, не замечается изменения цвета (побурение) или совершенного отмирания коры, чего нельзя сказать о повязках из других тканей. Для этого очень хороши старые шерстяные чулки. Если же ствол дерева окажется обгрызанным кругом и притом с уничтожением или сильным повреждением заболони, то и такое дерево можно спасти от смерти вставкой нескольких черенков (от 2 до 12), смотря по диаметру ствола. Для этого нужно острым ножом сравнять верхние и нижние края раны, чтобы по всей окружности от верхнего до нижнего ее края было одинаковое расстояние (то же, что снятие широкого кольца коры при по­перечных надрезах—подсачивание). При этом остатки (остро­вки) заболони нужно щадить, и затем ввести по окружности ствола через рану одинакового размера черенки (мост), соблюдая при этом одинаковое расстояние между черенками и возможно большую плотность входа заостренных концов (как обыкновенно

для копуляции—- в-прикладку) черенков под нижний и верхний края хоры без разрыва ее. Черенки нужно брать однолетние, нетолстые. Все щели замазать замазкой и по границам верхнего и нижнего краев моста наложить тугую повязку шерстяными нитками. Над раной на высоте примерно 15 см следует привязать к стволу абажур из картона раструбом вниз, дабы защитить рану и черенки от непосредственного иссушающего действия солнеч­ных лучей. Когда черенки явно оживут, то абажур снять. Если из глазков черенков, проводящих соки, станут развиваться очень сильные побеги, то такие побеги нужно своевременно ослаблять прищипкой на 3—4 глазка. Если у вершинок вставленных черен­ков появится особенно сильный наплыв губчатой массы (кал-люс), то это не должно смущать сделавшего операцию и ни в каком случае нельзя удалять эти наросты, какую бы безобраз­ную форму они ни принимали. Со временем все само собой придет в порядок.

дезинфекция подпорокпод ветви. Ветви деревьев, особен­но сильно покрытые плодами, обыкновенно поддерживают осо­быми деревянными подпорками. Под кору и в их трещины вред­ные насекомые закладывают яички так же, как и в кору фрук­товых деревьев. Фруктовые деревья в благоустроенных садах осенью тем или иным способом дезинфицируют, а подпорки в большинстве случаев попросту складывают на зиму в сарай, и следующим летом они служат источником заразы фруктовых садов. Подпорки надо ежегодно дезинфицировать, и выполнить это нетрудно. В некоторых имениях Крыма подпорки для этой цели либо вымачивают, либо пропаривают. Для первого способа нужно иметь пруд или бассейн, из которого можно было бы выпустить воду. В дно пруда вколачивают толстые деревянные колья, между ними кладут подпорки и Сверху перетягивают про­волоку, чтобы подпорки не могли подняться вверх после напуска воды. Когда эта работа окончена, напускают в пруд достаточное количество воды, чтобы она вполне покрыла подпорки, которые сохраняются в таком виде всю зиму. Весной выпускают воду, которая служит для поливки, а подпорки убирают.

дезинфекция подпорок. Другой способ дезинфекции подпо­рок применяется теми хозяевами, которые имеют паровик от молотилки. Возле паровика пристраивают большой ящик, кото­рый наполняется подпорками и сверху плотно накрывается дере­вянным щитом. Паровик нагревают, проводят пар по трубе в ящик и таким образом обдают подпорки горячим паром.

Третий способ такой. Осенью после опадения листьев выкапыва­ют ров глубиной 55 см и такой длины, как подпорка. Поперек рва накладывают толстые бревна, на которые кладут подпорки. Опавшие с плодовых деревьев листья собирают в сухое помеще­ние, где они немного просыхают, после чего их кладут на дно ямы. На поперечные перекладинки помещают 12—15 штук под­порок, а сверху еще слой листьев. После этого зажигают листья и во время горения постоянно ворошат их палкой. Если станут загораться подпорки, то можно затушить их, насыпав снега или окатив водой из ручной спринцовки.

этикетки и яелыки в садоводстве. Обозначение на этикет­ках насаждений бывает двух видов: или на них пишется все название растения, или обозначается только тот номер, под которым оно внесено в алфавитный список садовой книги. Пер­вый способ удобен для небольших любительских садов; второй же применяется в обширных промышленных или больших опыт­ных садовых насаждениях. Первый способ требует ярлыков боль­ших размеров, а для обозначения—больше времени, чем вто­рой,—-обстоятельства, довольно важные в экономии хозяйства и в спешности дела. Само собою разумеется, чтобы сохранить правильность названий, дело это необходимо доверять лицу, привыкшему к аккуратности и внимательности, и не поручать малоопытным. Кроме того, сами этикетки должны удовлетво­рять двум требованиям—дешевизне и прочности хранения их. Материалом для этикеток обычно служат дерево и цинк в листах. Готовят их по-разному: или стоячими, втыкаемыми в землю, или висячими, подвешенными на ветвях растений или к специально приготовленным для этого колышкам. Самым пригодным и кра­сивым материалом будет цинк, но он не удовлетворяет одному из условий—дешевизне. Можно несколько удешевить стоимость цинковых пластинок покупкой цинковых листов и нарезкой са­мим садоводом ярлыков, но выгоды от этого получится немного.

ЧЕРНИЛА ДЛЯ садовых ЯЮ1ЫКОВ. Готовят их так: растворяют медный купорос в теплой дистиллированной, а за неимением ее—в дождевой воде до насыщения, т. е. пока растворится. Затем раствору дают остынуть и, слив его, прибавляют к нему чистой голландской сажи в пропорции приблизительно на две столо­вых—1/2 чайной ложки. Затем сильно и долго взбалтывают, чтобы вся сажа омочилась (не растворяется), и чернила готовы. Склянку для чернил хорошо иметь с притертой пробкой и всякий раз перед употреблением взбалтывать.

дешевые цинковыеямыки,. Для этого берут самые тонкие цинковые листы, покрывают с одной стороны масляной краской и, разбив карандашом на узенькие пластинки шириной 1 см и шире, а длиной—по мере надобности, делают на них надписи стальным карандашом по выкрашенной стороне, сильно налегая, и потом разрезают на пластинки, как они намечены. Стальной карандаш можно смастерить дома, пропустив в дерево тупым концом обыкновенную толстую, круто Обточенную иглу,, пред­варительно укоротив ее до 3 см и накалив на огне докрасна. Этими ярлыками прямо обертывают какую-либо ветвь дерева или ствол. Они, можно Сказать, вечные, мало заметны для любо­пытных и не могут портить дерева, так как пружинисты.

яняыки из картона. Деревянные ярлычки готовятся из мел­ких дощечек. Приготовление их не представляет никаких особен­ностей. Заменить их выгодно ярлыками из картона. Из одного листа в 100 см длиной и в 70 см шириной выкраивается 420 штук пластинок в 5 см длиной и 3 см шириной, совершенно достаточ­ных, чтобы сделать надпись и подвесить или прикрепить их. Картон готовят таким образом: сначала лист промасливают вареным маслом (олифой) с обеих сторон, а по высыхании про­ходят во второй раз жидко разведенной краской желаемого цвета. Дешевле всего—слабо-желтого (охра). Дают хорошо вы­сохнуть, чтобы не прилипло, и, разметив карандашом весь кар­тон на пластинки вышеуказанной величины, разрезают ножни­цами. Для проделывания отверстий употребляют обыкновенное прямое шило. Материалом, при помощи которого подвешивают­ся эти ярлыки, служит любая веревочка, шпагат, мочало, рафия и т. п. Желая предохранить такой материал, как шпагат, от скорого разрушения, нарезанные в 25—30 см длиной веревочки промасливают вареным маслом или вымачивают в течение неде­ли в крепком растворе железного купороса. Приготовленные таким образом этикетки служат до 5 лет и более. Для надписыва­ния употребляют обыкновенный мягкий карандаш. Такая над­пись удерживается весьма долго. Картонные ярлыки выгодны еще и тем, что они легки, а потому не так скоро повреждаются ветром и, будучи не так заметны, не служат приманкой для детей и вообще для любопытных, а потому и не похищаются. Весьма часто приходится навязывать ярлыки к таким предметам, кото­рые в зимнее время должны сохраняться в земле (виноградные чубуки, цветочные луковицы и т.п.). Для такой цели пригоднее всего цинковые ярлыки, надпись на которых не исчезает и в зем­ле. Картонные же ярлыки в земле могут выдержать только одну

зиму, причем надпись на них остается ясной только в таком случае, если не будет запачкана жидкой грязью.

НАДО ЛИ ЗАМАЗЫВАТЬ ПОРЕЗЫ НА ДЕРЕВЬЯХ. Между саДОВОДа-ми существуют весьма резкие разногласия относительно значе­ния ранения древесных организмов, а равно и относительно того, в каких случаях следует смазывать эти ранения садовой замаз­кой. Уяснив себе процесс заживания ран, легко наметить тот путь, которого следует держаться при ранении деревьев и при уходе за ними. Нужно: 1) стараться при обрезке уменьшить число и размеры ран, особенно в суровом и влажном климате;

2) избегать обрезки во второй половине лета; 3) все раны с шеро­ховатой поверхностью или же покрытые отмирающей корой и больной древесиной старательно сгладить острым ножом, стругом или стамеской вплоть до здоровой древесины; 4) все раны, которые не могут в первый же вегетационный период зарасти окончательно, после сглаживания замазать. Мнения на­счет того, какой величины раны можно оставлять незамазан­ными, значительно отличаются друг от друга. Одни садов­ники советуют замазывать даже самые незначительные ранения, другие же допускают незамазанными раны до 4,5 см в диаметре. На севере нужно замазывать малейшие ранения, на юге же можно оставлять незамазаннымй все раны, не превышающие 4,5 см.

замазка форсита. Самая старая замазка, применявшаяся еще в XVII столетии, это так называемая Форситова мазь. Она состоит из тестообразной смеси 16 ч. коровьего кала, 8 ч. сухой извести от старой штукатурки, 8 ч. древесной золы и 1 ч. речного песка. Коровяк может быть заменен кровью рогатого скота, а известь—мелом. Мазь накладывают на раны слоем толщиной около 3 мм, присыпают порошком из 6 ч. древесной золы и 1 ч. жженых костей или мела. Замазку должно приготовить каждый раз; заново и употреблять в сухую погоду. Более прос­тая замазка подобного же рода состоит из равных частей коро­вьего помета и жирной глины с прибавлением некоторого коли­чества телячьей или иной шерсти для придания ей большей вязкости.

вар l'homme-lefort. К числу старых рецептов относится так называемый садовый вар 1'homme-Lefbrt, который готовится сле­дующим образом: расплавляют 300 г канифоли, к ней прибавля­ют при постоянном помешивании 40 г коровьего сала; затем,

сняв с огня и дав немного остыть, примешивают от 280 до 320 г спирта. Хорошо смешав, выливают в бутылки и плотно закрыва­ют пробками.