К вопросу о поливке и о лучшем использовании дождей.

В южных губерниях в особенно знойные дни иногда среди дня растения блекнут, листья опускаются как будто от недостатка влаги, хотя накануне была проведена обильная поливка. Первое движение при виде поблеклых растений—схватить лейку с водой и полить их. Но толку от такой поливки не будет. Влагу немед­ленно поглотит раскаленный воздух. Как только жар слегка спадет, даже если солнце еще довольно высоко, можно прини­маться за поливку без боязни повредить растения. Если после жаркого дня, когда земля пересохла, на небе покажутся тучи и в воздухе запахнет дождем,—именно в это время мы можем оказать растениям наибольшую помощь. Немедленно берите мотыги и наскоро, грубо рыхлите поверхность клумб и гряд, насколько это возможно без вреда для растений. Тогда дождевая влага вся будет впитана почвой, и ни одна капля ее не сбежит зря, как это было бы при уплотненной поверхности гряд. Если огород велик, а рабочих рук мало, можно ограничиться про­ведением борозд по краям гряд, которые и задержат стекающую влагу. Поливать цветник и огород лучше реже, но на доста­точную глубину, а опрыскивать, смывать пыль с растений— почаще, если есть такая возможность. Не следует забывать и того, что на опрыснутые растения не садится земляная блоха— страшный враг капустных растений .на огороде, левкоев—в цветнике. Поэтому, чтобы спасти эти растения, мы не поленимся лишний раз спрыснуть их, достигая сразу двух целей. Конечно, речь идет о поливке домашних огородов и цветников. В про­мышленном огородничестве поливка применяется в очень редких случаях: поливка заменяется правильным, разумным уходом за растениями.

СПОСОБ ПОЛИВКИ-ПОСРЕДСТВОМ ВЕРЕВКИ. Способ ЭТОТ ПрИ-

меняется только в исключительных случаях. Недалеко от расте­ния, которое хотят полить, ставится ведро или какая-либо другая

высокая посуда с водой. Берется шнурок из хлопчатобумажной ткани или из пеньки и слегка раскручивается, чтобы сделать его легче впитывающим воду. Один конец этого шнурка опускается в ведро с водой, а другой слабо обматывается вокруг стебля растения, которое хотят полить. Тогда веревка или шнурок начи­нает играть роль сифонам вода понемногу сбегает по волокнам шнурка и медленно, но беспрерывно смачивает стебель растения и землю вокруг стебля. Способ этот применяется в случае, если хотят вырастить выдающиеся по величине тыквы, ягоды и т. п., но большого практического значения он не имеет. Этим же способом пользуются. иногда, уезжая из квартиры летом на несколько дней и оставляя растения без ухода.

Плодовый сад

ЗАПОВЕДИ САДОВОДСТВА

1) Садоводство есть самое при­ятное и выгодное занятие, и ни­какая отрасль сельского хозяй­ства не может дать такого дохода, какой получается от сада с данной площади земли.

2) Сажай плодовые деревья и ягодные кустарники всюду, где имеется в усадьбе свобод­ное место. 3) Не преклоняйся перед новыми сортами, а из­бери те, какие в местности да­ют наилучший доход. 4) Помни, что только избранные 2—3 сорта для твоего сада сделают его доходным. Чем больше в саду сортов, тем меньше будет плодов, потому что не все сорта пригодны для твоей местности. 5) Почитай плодовое дерево, как и всякое домашнее животное, которое создано для пользы человека. 6) Накорми его. 7) Напои его. 8) Плодовое дерево, как и всякое живое существо, имеет много болезней и врагов: излечи его болезни и изгони врагов, дерево воздаст тебе за это десятерицею. 9) Поддерживай почву в саду под черным паром. Легко дышится корням только в рыхлой, влаж­ной почве, откуда они черпают воду и растворенные в ней почвенные соли. 10) Заботься, чтобы каждая ветка, покрытая

листьями, пользовалась солнечным светом. Лист на деревьях то же, что легкие и желудок у животных. Листьями они дышат и перерабатывают пищу из воздуха под воздействием солнечных лучей.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УХОДУ ЗА ФРУКТОВЫМИ ДЕРЕВЬЯ­МИ. 1) Деревья должны обладать сильно развитой корневой системой; лучшие плоды обыкновенно получаются со 2-го и 3-го урожая. 2) Деревья должны быть вполне здоровы и расти, имея доступ воздуха и света. На деревьях с потрескавшейся корой особенно крупных плодов не получить. 3) Самой большой вели­чины плоды и самые красивые дают только здоровые деревья, на которых садовод сумел уберечь всю листву, уничтожить своевре­менно и майского червя, и других вредных насекомых. На де­ревьях с объеденной листвой большого урожая и крупных плодов никогда не получить. 4) Необходимо вовремя и умело поливать. 5) Имеет большое влияние и почва. 6) Почву в саду необходимо держать в черном пару в разрыхленном состоянии. Достаточно после первого же дождя под каким-либо деревом не разрыхлить уплотнившуюся почву, как плоды останавливаются в росте и да­же начинают Осыпаться. 7) Лучшие результаты получаются на почвах теплых и на солнечном местоположении. 8) Одобре­ние оказывает сильнейшее действие, если дается своевременно. 9) Правильная и аккуратная обрезка необходима, причем кар­ликовые деревья нужно подрезать ежегодно, а крупные деревья — в продолжение первых 6—8 лет.

ВЫБОР места ДЛЯ САДА. При выборе места для сада необ­ходимо принимать во внимание как склон, гак и физические свойства почв, в особенности ее водоемкость. При склонах на юг хорошая и питательная, но легкая почва неуместна, так как влага в подобной почве не держится. Напротив, связная, более тяжелая и более прохладная почва при том же местоположении много лучше. То же следует сказать и о восточном склоне, на котором, " кроме того, весенние иссушающие ветры и морозы оказывают наиболее вредное влияние. Таким образом, если имеется легкая и сухая почва, то предпочтение следует отдать западному склону. Вообще же юго-западные и частью юго-восточные склоны долж­ны считаться самыми подходящими. В местностях со знойным летом более всего надлежит избегать чисто южных склонов. Высокие, но ровные местоположения в Южной России вполне годны для плодоводства, если имеют достаточную защиту и вла-гоемкость подпочвы, даже если грунтовая вода и находится на

глубине 17—25 м. Слишком низкие места негодны для плодовой культуры. Но не особенно низкие, где грунтовая вода стоит не выше 4—6 м, вполне хороши. При таком местоположении выиг­рывает качественно всякая почва. Если же в таких местах зимой подпочвенная вода поднимается выше, то необходимо делать более высокую посадку. Что касается северных и средних губер­ний, плодовые сады требуют здесь более сухого местоположения на умеренно возвышенной почве, иначе опасность вымерзания увеличивается чрезвычайно даже при осушении почвы. Часто в Северной России попадается глинистая подпочва красноватого или синеватого цвета. Ее следует избегать при заложении садов, точно так же следует избегать подпочвенной сырости от грунто­вой воды, что часто случается у подошвы гор и даже на неболь­ших склонах, где подпочва непроницаема для воды. Таковы главные положительные и отрицательные стороны тех общих требований, которые необходимо иметь в Еиду при выборе ме­стоположения для сада.

хранение и стратификация семян. В Петровичской школе плодоводства из всех производившихся способов оказался наи­лучшим следующий: до февраля семена хранятся в мешках, под­вешенных к потолку в холодном здании. В начале февраля мешки снимают и семена смешивают с землей: 1 ч. земли на 2 ч. семян. Состав земли: 1 ч. (по объему) совершенно перегнившего навоза с парников, 1 ч. песка и 1 ч. парниковой иди дерновой земли. Перегнивший навоз можно заменить жирной землей (но не гли­ной). Смесь семян с землей ссыпают в мешки, наполняя лишь ²/^ мешка, и зашивают наглухо. В огороженном глинистом месте, разровняв и утоптав снег, распластывают мешки так, чтобы смесь лежала ровным слоем, не толще 6 см. Засыпают слоем снега до 35 см, не утаптывая, и оставляют так, пока растает снег;

тогда вновь покрывают снегом. Если же семена очень разбухли, а» сеять еще нельзя, то мешки вносят в ледник.

посев семяндичков. Для посевных гряд надо выбирать место, защищенное от холодных и сухих ветров, но не у стены, обращенной на юг, где сеянцы выгорают. Перекапывать надо до 50 см глубины за несколько месяцев до посева, перед которым снова взрыхлить землю. В сухом, жарком климате гряды делать углубленными на 4,5—9 см. Лучшее время для посева—осень. Перед посевом семена кладут в воду на некоторое время, а гру­шевые и айвовые подольше мочат и, вынув, перетирают руками, чтобы освободить от слизи. Сеют в октябре-ноябре, придавливая

руками или граблями и прикрывая слоем земли в 2—3 пальца, 1 а для зерноплодных—в 2 см. Затем борозды заполняют старым i коровьим навозом—от мороза, зноя и^сухости. В Одессе, в глав­ном училище садоводства, фруктовые посевы никогда не полива­ют. Лишь при сильной засухе надо полить раз или два, но обильно. Ядроплодные (косточковые) можно пересадить в пи­томник через год, а зерноплодные—через два, но дольше нельзя

оставлять.

посев грушевых и яблочных семян. Для посева выбирает­ся низкое место на легкой, но достаточно питательной почве или применяют усиленное удобрение. Мелкий перевал в полштыка содействует сохранению влаги в почве. Поливка посевам дается обильная; прополка выполняется своевременно и лучше слишком рано, чем поздно. Если посев рчень густ, самые слабые сеянцы выдергиваются. Между рядами дается расстояние 25—35 см, что позволяет рыхлить землю мотыгой, когда сеянцы достигнут 18 см. При таком уходе с 7 соток посева получалось 50—70 тысяч

сеянцев.

посев грушевых и яблочных семян. Семена груш прорас­тают дружнее, чем семена яблонь. Место для гряд выбирается по возможности низкое, глубоко вспахивается осенью и затем вес­ной два раза. Грядкам дается направление с востока на запад. Одновременно делаются и грядки для пикировки, которые вспа­хиваются еще глубже. Скоро после посева, если грядки всегда влажны, появляются и всходы; а когда растения разовьют два листа, кроме семядолей, их пикируют.

посев грушевых и яблочных семян. Семена практичнее высевать осенью на разрыхленных грядах—рядами в неглубокие бороздки, которые покрываются, как и целые гряды, перепре­вшим навозом в палец толщиной. Весной навоз удаляют, и гряд­ки разрыхляют граблями. При свежих семенах дружные всходы получаются через несколько дней. Весенний посев бывает менее удачным и требует больших забот и ухода. Дички для посадки выбираются одинакового роста с развитыми корнями, богатыми

мочками.

этикетки для плодовых деревьев. При применении цинко­вых ярлыков на медных проволоках после лютой зимы кора на каждом дереве под ярлыком была совершенно черная, точно обожженная, а под проволокой—точно такая же полоса. Пора-32

женная кора была удалена, но деревца поздно развернули листву и хирели. Это явление (поражение коры) приписывают электри­ческому току, образовавшемуся от соприкосновения цинковых ярлыков с медной проволокой. При железных проволоках этого не бывает.

этикетки для плодовых деревьев. Белой свинцовой краской окрасить деревянную дощечку и написать, пока краска сыра, простым карандашом название растения. Даже случайно затерян­ные и затоптанные в земле ярлыки зиму и лето все-таки не теряют ясности. Можно употреблять ярлыки из тонкого цинко­вого листа, на которых делать надписи раствором хлористой платины (platinum chloratum); когда надписи, сделанные гусиным пером, почернеют, дощечки осторожно окунаются в воду и по­том употребляются в дело, служа многие годы без изменения, в особенности если их покрыть хорошим лаком. Но листы надо брать цинковые, а не железные оцинкованные, на которых хло­ристая платина не чернеет. На 1 ч. хлористой платины берут 8ч. воды и ^ю ч. соляной кислоты. 4 ч. раствора хватит на 100— 200 надписей.

метка деревьев в питомнике. Необходимо устранить вся­кую возможность смешения сортов: 1) на корню, 2) при выкопке и упаковке, 7) при посадке на местах назначения. Для этого необходимы: а) записи рядов и сортов по книгам и планы квар­талов с точным обозначением рядов и названий; б) перед наступ­лением сезона продажи необходимо навесить ярлыки на все деревья квартала, подлежащего выкопке; в) ярлыки должны быть с нестираемыми и невыветривающимися надписями, долговечны­ми для того, чтобы у самих покупателей в саду надписи эти скоро не затерялись; лучшим материалом для ярлыков может быть цинк, на котором самые прочные надписи можно делать хлорис­той платиной-—на десятки лет; г) чтобы ярлыки не обрывались, их надо прикреплять прочной оловянной эластичной проволокой, продеваемой сквозь два отверстия на ярлыке так, чтобы он не раскачивался от ветра, причем концы проволоки должны быть настолько длинны, чтобы, будучи свернуты спиралью, могли обхватить еще сучок дерева, на котором ярлык прикрепляется. Свертывание концов проволоки спиралью, как показывают опы­ты, безусловно необходимо для того, чтобы при нарастании сука в трлщину проволока не врезалась в кору и не перерезала сучка. Сераль легко делается простым навертыванием концов прово-ло|да на толстый стальной вязальный прутик или на проволочный

2 за*. 390

круглый гвоздь. При утолщении сука спираль мало-помалу раз­вертывается, не стесняя коры. '

МОЖНО ЛИ ВЫСЕВАТЬ ПРОРОСШИЕ/СЕМЕНА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕ­ВЬЕВ? Запескованные семена иногда прорастают рано, в то время, когда высеять их еще нельзя: участок, предназначенный для посева, еще не освободился от снега, почва его недостаточно просохла, чтобы на ней производить работы, и т. д. Что тогда сделать с проросшими семенами? Их можно посеять, и они дадут прекрасные всходы. В садоводстве проращивание семян, трудно и медленно прорастающих, широко применяется и дает благие результаты. Почему же проращивание семян плодовых деревьев должно быть вредным? В 1905 г. мне пришлось запоздать с посе­вом запескованных семян яблони, груши и айвы. Осенью их не могли посеять, весной же долго не представлялось возможным их посеять, так как почва участка, предназначенного для посева, была сыра настолько, что по ней нельзя было ходить. Семена высеяли тогда, когда они дали ростки до 2 см длины. Распределе­ние семян по бороздкам и заделка землей производились осто­рожно, чтобы не поломать хрупких ростков. Всходы появились скоро и дружно. К осени они выросли в хорошие дички. Корневая система их получилась лучше, чем у дичков, выросших из не проросших до посева семян. Мне и раньше приходилось наблю­дать благоприятные результаты от посева проросшими семена­ми, но тогда площади посевов были незначительных размеров, в данном же случае была засеяна площадь в 5 соток. '

как производится окулировка. Черенки срезаются в 3— 4 часа утра. Половина пластинки каждого листа удаляется, также оба прилистника и верхушка черенка, и немедленно опускается нижними концами в кувшин с водой, который ставится в тени. К работе приступают,, когда с дичков сойдет роса. Сняв глазок, ветку кладут сбоку на коврик и действуют свободно обеими руками. Порез на дичке должен быть приготовлен прежде, чем глазок будет снят с черенка. Глазок вставляется так, чтобы кора дичка плотно сошлась с корой щитка на поперечных перерезах. Щиток с глазком должен быть по возможности меньший: у ябло­ни—в 1,8 см длины и 0,6 см ширины. Операцию производят, присев лицом к дичку.

прививка окулировкой. Лучшая пора для глазкования на­ступает, когда на дичке легко отделяется кора, а прививочные ветки достаточно одеревенеют; продолжать же работу можно до

прекращения движения соков (под Москвой—приблизительно с 8 июля до начала августа). Наиболее пригодны дички однолет­ние от 0,6 до 0,9 см толщиной и от 50 до 90 см высоты, а также двулетки в 1—2см толщиной при высоте в 5—10 четвертей. Дней за 10—15 до работы надо срезать острым ножом .все нижние побеги и сучья подвоев до самого разветвления вершины. Срезы делают вплоть до штамба и ранок ничем не замазывают. Перед самым началом прививки обтереть кругом штамб каждого дичка 'суконной тряпкой, паклей и т. п. Прививочные черенки следует брать с хорошо растущих молодых растений (1—5 лет) из питомников. С ветви берут срединные глазки, оставляя слабо­развитые нижние и несколько верхних. Глазки с попорченными или оторванными листьями не следует брать. Черенки следует заготовлять с утра не более как на день. Срезав ветку, с нее удаляют все листовые пластинки и прилистники, оставляя череш­ки. К пучку веток каждого сорта привязывают деревянный яр­лычок с заготовленной надписью. Хранят запас в рогожах, смо­ченных водой, переложив пучки мхом или свежей зеленой травой;

держат влажными в затененном месте.