Город словно застрял в 80-ых.

Пыль стоит столбом, лица людей замотаны платками от песчаных ветров. Такси похожи на нашу Оку, маршрутки представляют собой трехколесные электромобили, люди носят спортивные костюмы из синтетики яркого цвета, вязаные шапки, так же очень популярны такие марки одежды как north face и mammut.

Если прогуляться по пыльным улочкам, можно увидеть следы разрушенных зданий, повсюду валяющиеся кирпичи, палки подпирающие стены домов, трещины в фасаде, словно после бомбежки - следствие землетрясения. Толпа людей представляет собой интересную смесь из маленьких старушек, кутающихся в цветные ткани, мальчиков и девочек в строгих костюмах и туфлях, да-да и те, и другие носят костюмы, я про школьников, взрослых мужчин в рубашках и национальных головных уборах.

В Городе веерные отключения электричества, и по ночам он погружается в темноту, уличных фонарей в помине нет. Лишь слабые энергосберегающие лампочки в прокуренных кафешках и ресторанчиках дают свет. Готовят на газу. Иногда можно услышать тарахтение дизель-генератора. Горячая вода в домах является редкостью.

Днем можно увидеть огромные очереди на редкие заправки, в основном такси и мотобайки. Это даёт о себе знать 5-ти месячная блокада со стороны Индии, когда граница была закрыта.

На улицах этой столицы запросто можно увидеть кур и коз, очень много больных собак, и почти нет кошек.

В центре множество людей будут пытаться продать вам что-нибудь за копейки, но при вашем отказе от покупки цена упадёт ещё в два раза, становясь совсем уж неприлично дешёвой. Люди пытаются хоть что-то заработать.

Когда темнеет, становится прохладно, и даже холодно, сказывается расположение Катманду на 1300 м над уровнем моря. Мы сидим вдвоём, при свечах, в полуподвальной комнате, от этого здесь ещё холоднее, чем на улице. Комната забита книгами и гайдбуками - путеводитель, посередине стоит большой стол. Это комната бывший офис нашего хоста, который организует туры по стране последние 25 лет.

При взгляде со стороны, кажется, что Катманду представляет собой странное нагромождение 3-5 этажных кирпичных домов, иногда полуразрушенных, иногда с трещинами в фасаде или все с теми же палками-подпорками стен. Сама атмосфера города - какая-то полу аварийная, как будто что-то надвигается.

Можно часами бродить по его узким улочкам и вглядываться в испещренные временем и трудностями, морщинистые, частично закрытые масками или платками лица людей.

Вот такое начало весны в одной из столиц Южной Азии.

История про камень.

Решили мы с подругой сделать трек вокруг Аннапурны. Аннапурна одна из 14 вершин выше 8 000 м. Все 14 гор находятся в Гималаях, самые молодые горы Земли. 8 из них в Непале, одной из беднейших стран в мире. Настолько все плохо в стране, что даже собственному правительству пофиг на народ. Когда в апреле 2015 года произошло землетрясение, и в Непал были отправлены миллионные транши денежной помощи, чиновники начали все по карманам распихивать, и Катманду до сих пор по 12-15 часов без электричества живет. Но это все ерунда, если ты там не живешь постоянно. Да и история не об этом.

Трек вокруг хребта Аннапурны очень живописный, примерно 180-200 км пешком, в зависимости от точки старта. Старт с 860 м над уровнем моря, и в процессе ходьбы поднимаешься до 5 416 метров - перевал Торонг Ла. Не смотря на большую высоту перевала - он технически не сложный. Просто нужно правильно подойти к горной болезни и следить за погодой.

Этот трек ежегодно проходят сотни европейских старушек! Да и вообще народу на треке хватает. Но горы есть горы. Осенью 2014 на перевале Торонг Ла в пургу замерзло 40 человек, еще десятки получили обморожения, эта история на самом деле кровь леденит, можете загуглить и почитать о том, как люди умирали. Но такое редко случается.

Начали мы трек с самого первого поселка - Бесисахар. Тропинка идет по долинам, вдоль рек, реки неплохо пилят окружающие 6ти и 7ми тысячники, параллельно по другой стороне реки проходит дорога для джипов, иногда дорога и тропинка совпадают. На треке никакой туристической снаряги не нужно (верёвки, карабины и т.д.), просто переступаешь ногами и двигаешься к цели.

На второй день моя спутница подвернула ногу на ровном месте, около 14.30 в одной из деревушек, рядом с гестхаусом. Мы сели отдохнуть. В этой деревушке еще был Wi-Fi и я залез в интернет и прочитал новость о том, что парень из Беларуси прыгнул во Вьетнамский водопад и погиб. На этой печальной ноте моя спутница предложила идти дальше, хотя могли и остаться в гесте, в тот день мы уже прилично прошли. Через 1.30 ходового времени мы подошли к серпантину для машин, а так же там был срез для пешеходов, но я подумал, что моей спутнице будет проще идти по менее наклонной поверхности и мы пошли по серпантину.

На втором витке скала подошла вплотную к дороге. В какой-то момент я услышал странный звук, а затем увидел, как в 3 метрах от меня вдоль скалы упал огромный булыжник - с пару кулаков величиной. Спутница шла сзади, еще пара камней упала вдоль скалы... *****! мы попали под камнепад! я поднял голову и увидел/услышал еще несколько камней. Схватил спутницу и отошли на край дороги подальше от скалы (первые камни падали вдоль скалы). Мы стояли на краю обрыва.

Еще несколько камней упали. Последний падающий камень ударился о скалу и вместо того, чтобы упасть вдоль скалы он приобрел дугообразную траекторию, в это время я говорю спутнице о том, что нужно бежать вперед и направляю ее вперед, чтобы поскорее убраться из под камнепада. Уложите все происходящее в 3 секунды. На моих глазах этот камень ударяет, по касательной траектории, ее голову. Камнепад прекращается. Я в ****. У меня проносится ворох мыслей о том, как ее отсюда эвакуировать, хотя еще надеюсь, что она просто повернется и скажет: "А ерунда! Даже не больно!", но она поворачивается, стягивает бафик. Он уже весь в кровищи.

Мы отходим под скалу. Камнепад прекратился, может его козы на нас спустили, бог его знает. Она трогает руками рану на голове, я рану не вижу, только волосы, слипшиеся от крови. Надеюсь, что она не вырубится. Это главное сейчас. Скидываю рюкзак, достаю бинт и вату. Делаю перевязку головы а-ля собака Павлова, у самого мысли, что это все не с нами, а как будто в кино. Она смотрит на свои руки, которые все в крови, ее это пугает. Я скорее достаю бутылку воды и мою ей руки, а то вырубится от паники и страха перед собственными окровавленными руками. Кровь остановили, она в сознании. Это хорошо. Я хватаю свой и ее рюкзаки. Она идет только с треккинговыми палками, идем назад, 30 минут до ближайшей деревушки. Там пытаемся вызвать машину из Бесисахара, но оказалось проще поймать джип, который отвез туристов наверх и теперь возвращается в Бесисахар. 3 часа на джипе и мы в госпитале Бесисахара, - у них даже рентген есть! Рентген показал отсутствие трещин. Ей зашивают рану, выстригли немного волос на голове. У нее была страховка, за все услуги заплатили 30$.

У меня, кстати, страховки не было, и если бы я стоял на ее месте, а я выше ее, то мне бы камень прилетел в ухо или в висок, и я бы, просто, свалился в обрыв. А между нами была дистанция всего 0.5 метра.

Пока ехали в джипе, думал даже об эвакуации в Катманду на такси за 100 - 150 $, если будет что-то серьезное.

На этом кино не окончилось. Швы должны были снимать на 8-9 день. 4 дня мы жили в Бесисахаре. Состояние моей подруги было нормальным, и мы решили возобновить трек, уточнив, что в Мананге - крупная деревня на треке, будет доктор, который снимет швы. ХА-ХА! Никакого доктора там не оказалось. Швы снимал с ее головы я сам - длина шрама 7 см, 7 швов.

А трек в итоге прошли, и перевал прошли и на озеро Тиличо сходили. Хорошо, что неделя запасная была.

О треке вокруг Аннапурны.

Все цены актуальны были на март 2016 года.

Это трек, а не поход. Сезон на треке это октябрь, ноябрь и март, апрель. При этом ноябрь самый популярный месяц, следом за ним идет апрель. Собственно предполагается, что вы, имея при себе маленький рюкзачок с вещами, будете совершать переходы между деревушками, которых великое множество раскидано на пути. В деревушках имеется большое количество гостиниц («гестхаусов») в которых вы можете не только снять номер, но и покушать. В «гестхаусах» всем желающим выдают одеяла. Качество и чистота их не всегда на высоте, зато не нужно с собой спальный мешок тащить.

Таким образом, брать с собой палатку не стоит! Замечу, что все гестхаусы имеют меню и заранее прописанные цены, но всегда можно торговаться с ними. Переночевать, обычно, стоит 100 рупий с человека (1$). А вот покушать от 200 до 600 рупий (от 2$ до 6$) за один раз, поэтому основной заработок «гестхаусов» не на сдаче жилья, а на еде. В связи с этим, вы можете без сомнения прийти и сказать - “Lets make a deal! Free rooms and we will eat here: dinner and breakfast” - давайте договоримся, вы нам бесплатные комнаты, а мы будем кушать здесь. А раз жилье можно получить бесплатно или хотя бы за полцены – по 50 рупий = 0.5$ с человека, то не имеет смысла тащить с собой лишних 2-3 кг груза на 5 500 метров.

Трек официально имеет протяженность около 200 км. Обычно все проходят его против часовой стрелки. Начинается он в Бесисахаре, а заканчивали мы его в Татопани - 183 км. В Бесисахар ходят автобусы из Катманду и Покхары. Из Катманду автобус для местных стоит 440 рупий (4.4$) и отправляется с Gongabu Bus Station, которая расположена на северо-западе города. Автобусы отправляются каждый час начиная с 7 утра. Билетов всегда хватает, так, что можете прийти за полчаса до отправления и спокойно купить билет. На вокзале будет много «помогаек» различных и все надписи по непальски, вам же нужно найти окошко с надписью “Besisahar”. Выехать с трека можно уже из Джомсома, но билет из Джомсома в Покхару стоит около 1500 рупий (15$), мы же прошлись 2 дня от Джомсома до Татопани и наутро уехали из Татопани до Бени (250 рупий = 2.5$), затем пересели на автобус за 200 рупий до Покхары.

Все автобусы, описанные выше, это local bus или автобусы, которыми пользуются местные. Проехаться в этих автобусах – это особый колорит. Вы будете слушать индийскую музыку, смотреть боливудские, это не опечатка, фильмы. С нами в одном из автобусов ехала коза. Но всегда есть альтернатива в виде туристических автобусов, но они раза в полтора дороже.

Бесисахар расположен на высоте 860 метров. Наивысшей точкой трека является перевал Торонг Ла – 5 416 метров.

Трек проходит по так называемой Annapurna conservation area. Вы должны купить разрешение (permit) и индивидуальную карточку трекера (TIMS). Все это оформляется в Nepal Tourism Board. Все вместе стоит 4 000 рупий (40 $). Но вы без проблем можете обойти все посты на треке. Собственно, туристическая полиция их активно проверяла в начале пути, в Чаме например. После Чаме мы их уже и не доставали.

С собой стоит взять на трек кружку металлическую и кипятильник, а так же чай и сахар. Чай на треке будет стоить по 0.5$ (50 рупий) за маленькую кружку. Эти маленькие кружки – большое «жлобство». Так же они могут брать с вас деньги просто за стакан кипятка, это прописано в меню как hot water. Примерно половина гестхаусов имеют розетки в номерах, запитаны от гидроэлектростанций, а так же wi fi, уточняйте заранее, чтобы он был бесплатный.

Так же, для экономии средств, стоит взять с собой «бич-пакеты», печенье, овсянку, примерно на 5-6 полных дней. На самых дорогих участках трека вы сможете просто покупать стаканы кипятка и заваривать овсянку, а не платить по 5$ за порцию. Чем больше высота, тем выше цены. Цены в одном населенном пункте на еду не одинаковы! Точнее они одинаковы в первой половине трека - от Бесисахара то Торонг Ла. После Торонг Ла – цена в начале деревни и в конце будет отличаться, имеет смысл идти в самый дальний гестхаус деревни .

Трек занимает примерно 2 недели. Для лучшей акклиматизации можно провести один день в Мананге 3 500 метров над уровнем моря. Так же стоит сделать радиальный выход из Мананга на озеро Тиличо – высота над уровнем моря 5 000 метров.

Возьмите с собой теплый спальник на температуру ниже 0. Треккинговые палки также облегчат ваш путь; их, очень советую прихватить.

В целом мы укладывались в 600 - 700 рупий в день (6-7$) на человека, но на Торонг Ла и Тиличо мы кушали овсянку с изюмом и «бич-пакеты».

Никогда не заказывайте noodles soup, потому что вам принесут обычный «бич-пакет»! Да, это унылая, правда!

Что касается гостеприимства непальцев? На треке все сильно пропитано деньгами и им по сути, уже плевать на вас, лишь бы деньги платили. Хотя есть, конечно, и исключения.

В Катманду есть туристическое гетто под названием Тамель, номера там стоят около 400-500 рупий (4 – 5 $) на двоих. Из аэропорта можно уехать на такси за 300 рупий (3$), главное быть терпеливым. Пешком от аэропорта до Тамеля идти около 40 минут. Аэропорт на ночь закрывается! Перед отлетом вам нужно распечатать ваш билет на бумагу, либо сохранить на планшет. Иначе вас не пустят в аэропорт! Охранник требует предъявить билет, нет билета – сидишь снаружи. Такой конфуз.

Про воду на треке. Говорят, что вода там может быть заражена какой-то бактерией. Вполне возможно. Вы можете просить кипяченую воду в гестхаусах, не бесплатно, либо набирать воду с колонок в деревнях и использовать обеззараживающие йодные таблетки. Купите эти таблетки!

В Муктинате будут продавать дешевые платки, палантины ручной работы из шерсти яков, 600 рупий за штуку, но можно сторговаться за 400. Совет – покупайте в Муктинате, далее, таких уже не будет! В Катманду можно будет найти, но немного другие.