Важное данное о почвоутомлении

Исстари в основу огородничества кладётся севооборот.

Суть его в том, что растения нельзя выращивать несколько лет на одном месте — падает урожай, снижается рост и повышается болезненность.

И это — верно для обычной пахотной культуры, хотя, в её режиме, у нас и при соблюдении севооборота, растения страдают изрядно.

В чём причины этого явления?

Чаще всего его связывают с накоплением болезней в почве. Ещё говорят, что всему виной обеднение почвы питанием: ведь, растения требуют именно тех элементов, что уже «съедены» теми же культурами в прошлые годы.

Ещё доказывают, что корни выделяют определённые яды, свойственные именно этому виду растения, и их накопление действует отравляюще.

В чём же истинная причина этого «почвоутомления» и что с ним делать?

Строго обоснованный ответ нашёлся в книге гениального виноградаря-практика и учёного Ленца Мозера.

Столкнувшись с почвоутомлением, он не поленился заложить сотни полевых опытов и точно выяснил следующее.

Причиной ослабления растений являются специфические вещества — ингибиторы, сильно тормозящие рост корней. Их сами корни и выделяют.

И развивается растение только тогда, когда новые корни постоянно уходят «из зоны поражения», осваивая новые объёмы почвы.

Растения других видов на чужие ингибиторы никак не реагируют, а вот, сорта одного вида — всегда, и заметно.

Если промыть почву водой, ингибиторы переходят в раствор. Если полить им здоровые растения на хорошей почве — те хиреют на глазах.

При нагревании до 80 градусов, ингибиторы разрушаются. Они угнетают рост и развитие независимо от обилия питания, влаги и от применения ядохимикатов против болезней.

Это важно: значит, спасти от почвоутомления можно, только заменив почву или сильно изменив её состав и свойства.

И тут решающую роль играет органика. И особенно — в виде сидерации. Только выращивая пару лет мощную зелёную массу и запахивая её, Мозеру удавалось полностью избавить почву от утомления.

Вывод для нас очевиден: мы можем полностью избежать почвоутомления, ежегодно пополняя грядки компостом и выращивая сидераты до и после снятия урожая.

Но, важный нюанс: ингибиторы остаются и в компосте! Если удобрить, например, картошку компостом из картошки (неважно, клубни или ботва!), то будет только хуже.

Компост, поэтому, должен оправдывать своё название: по-английски это слово означает просто «смесь», «смешанный из разных частей».

Очевидно и другое: не надо сажать в яму от выкорчеванной яблони — яблоню, а в яму от сливы — сливу.

И на грядках надо стараться выращивать растения одного вида на одном месте не больше двух лет, а уж если нет органики и сидератов — придётся менять местами каждый год.

Для органических грядок, о которых речь пойдёт ниже, вопрос почвоутомления практически не стоит.

А сейчас, займёмся умными орудиями труда.

Не тяпкой единой

Что-то всегда нужно для чего-то.
Мудрость

Эта глава — просто иллюстрация того, что ум вещей можно повышать бесконечно.

Недаром Овсинский приравнивал большинство выпускаемых фирменных орудий к колу древних народов.

Недаром Вильямс указывал точные условия и типы орудий для разумной обработки, все же остальные или применённые не по точному назначению, считал вредительством и пустой тратой денег.

А Владимир Васильевич Фокин нашёл способ огородничать после инфаркта: изобрёл плоскорез, который делает всё, кроме, разве что, опрыскивания.

У нас есть хорошие учителя. Теперь дело за учениками!

Бритва из культиватора

Огород был чисто выбрит.
Хозяин слегка пьян.

Эту идею подсказал мне цветовод из Яблоновки Валя Левичкин. Я сделал — и возблагодарил нашу встречу. Попробуйте и вы.

У многих валяются без дела купленные в конце 80-х «ручные культиваторы»: на черенке — прополочный аппаратик, у которого спереди зубчатые рыхлительные колёсики, а сзади плоскорезная скоба со свободным люфтом.

Цель у культиватора — благородная. Но годится он только для рыхлых почв, да и там, при повышенной влажности, на колёсики наматывается и трава, и земля налипает.

Но вот, скоба там, действительно, замечательная: и сталь — что надо, и люфт оптимальный, и углы хорошие, и заточка.

Спилите колёсики — и получите чудесную прополочную бритву, возможности которой гораздо шире.

Бритвой не бьют, её тянут. Проще — к себе, после небольшой практики — и от себя. При этом, она аккуратно заглубляется на 1-3 см, что легко регулировать, подрезает сорняки, в том числе и довольно взрослые, и образует ровный мульчирующий слой.

Эффективнее тяпки вдвое, а если междурядья делать чуть шире бритвы — то и втрое: провёл — и междурядье чистое.

Важно точить лезвия: затупленные работают гораздо хуже.

Конечно, если пытаться резать взрослый бурьян, приходится потеть и часто вытряхивать застрявшую траву. Но бритва — не для бурьяна. Она — для того, чтобы его не было. А для бурьяна предназначен тот топор на черенке, который мы и называем тяпкой.

Идея: можно усовершенствовать бритву, вместо зубчатых колёсиков приладив обычное колесо, скажем, от детской коляски. Тогда резать она будет и, катясь вперёд, что здорово ускорит работу.

Плоскорез Фокина

Он полол спокойно, неторопливо
и уверенно — как колорадский жук.

Поняв, что лопата ему уже заказана, Владимир Васильевич не опустил рук. Напротив! Изобрёл плоскорез, которым легко работать. Запатентовал. Наладил выпуск. Пишет книги. Дай ему, Бог, здоровья!

Смотрите: та же бритва, у которой убрали одну сторону. Но бритва делает две операции, а плоскорез — двадцать.

Это — хитрая машинка. Все углы сгибов — косые, выверены до градуса. Сталь инструментальная, оптимальной толщины: чтоб и лёгкий был, и сорняк многолетний мог бы выковырять из земли.

Четыре разных положения на черенке: поменять — две минуты, а эффективность возрастает в разы.

Вы пробовали косить косой, у которой углы не те? Поэтому, к плоскорезу прикладывается целая книжечка-инструкция о том, для чего он нужен и как им работать.

Плоскорезом легко прорыхливать, мульчировать, формировать грядки, делать борозды и засыпать их, щелевать, полоть, ковырять, косить, сгребать и подтаскивать траву и ветки, подрубать поросль и усы клубники, мельчить, долбить, мешать бетон и т.д. и т.п.

Об эффективности инструмента говорит факт: однажды, уже после болезни, Владимир Васильевич с женой в два полоскореза обработали почти полгектара огорода и вырастили хороший урожай.

За два последних года, плоскорез разошёлся по всей России. Продаётся и у нас. Жаль, не наши заводы его делают.

«Тяпки» наших дедов

— Давайте изобретём что-нибудь старинное!..

На рисунке — пропашник, или полольник. Рисунки — из «Энциклопедии Русского сельского хозяйства» (изд. Девриена, 1902-1909 гг.).

В энциклопедии пропашников — огромное разнообразие: и ручные, и конные, однорядные и двух-трёхрядные. Тогда они были в каждом хозяйстве.

Обрабатывали ими все пропашные культуры: картошку, капусту, томаты, перцы, баклажаны, свеклу, морковь.

Производительность таких машин выше тяпки раз в 10-12. Как видно из фотографии, работа эта отнюдь не была мужской.

И перед глазами сразу — некогда живые поля нашего совхоза. Обычный пейзаж: среди буйной зелени бурьяна, группами и поодиночке, наши бабушки с «сапками».

А всё свободное время — на своих огородах: сапают, как ни глянь, и отдохнуть некогда. Так что на фотографии — прямо чудо прогресса! Думаю, если очень захотеть, где-нибудь можно найти такие машинки.

Аналогичный агрегат украинского производства 60-х годов я встретил у токаря-умельца Владимира Петровича Олейника.

Он расхваливал машину на все лады и очень удивился, что это — не изобретение наших дней. Тогда я понял: надо об этом рассказать.

Пропашники «Планет» и подобные вымерли как-то сразу в конце сороковых, после войны. Интересно, почему именно самые умные вещи исчезают из нашего обихода?..

Усовершенствовать пропашник можно было бы, сильно облегчив раму, упростив регулировки, уточнив и остро заточив рабочие органы.

Это сделал, и успешно, пенсионер Федор Сергеевич Леонтьев. Но его модель так и осталась невостребованной.

Я также вижу, что очень лёгкий мотоблок можно приспособить к междурядьям, навесить полольные лапы и дать ему крейсерскую скорость — 4-5 км/час.

Такая машинка бы для нас сгодилась. Ведь вскопать — это только начало. А вот полоть и рыхлить потом все лето тяпкой приходится!

Полольники наших дней

По полю мчался трактор, слегка попахивая...

По сути, это пропашники, претерпевшие сильную деградацию. Они не просто упрощены, но упрощены с потерей многих ценных качеств. Но, всё равно, это — лучше, чем тяпка, многократно.

Иногда они бывают в продаже, но редко. Видимо, привыкнув «сапать», мы ими мало интересуемся.

Я несколько раз встречал такие машинки на дачах. Их обладатели отличаются выражением лица: они от огорода не зависят. Особенно женщины: «А что? Встала, часок поездила, все прополола и — отдыхай!»

Главное — отрегулировать полольник под себя, чтобы он и не зарывался сильно, и подрезал без особых усилий. Ну, не забывать, иногда, смазывать колесо да лапу подтачивать.

Можно усовершенствовать рукоятки: чуть удлинить и сделать что-то вроде поперечного ремня, чтобы часть усилия создавать грудью. Но это — уже дело вкуса.

Я пытался заинтересовать упомянутыми орудиями некоторых производителей, но пока тщётно.

И вот, наконец, хорошая новость: фермер из-под Ростова Юрий Тищенко наладил производство изящных и удобных двухколёсных пропашников, к которым прикладывается и набор съёмных рабочих органов.

Заказы на пропашники принимает редактор «Разумного земледелия» Ю.И. Слащинин (его адрес есть в конце книги).

Сергей Коляда создал замечательный пропашник — лёгкий, быстрый, эргономичный и прочный. Мама Серёжи уже не представляет, как можно огородничать без этой машинки.

Пока Сергей делает их штучно. Но заказать пропашник можно. Звоните в агроцентр «Умная дача»: (8612) 212 067, или пишите: Краснодар, ул. Северная 172.

Если уж копать, то...

Все упомянутые приёмы земледелия улучшают почву постепенно-постоянно.

А если вы хотите сразу быстро и существенно повысить плодородие грядок, а количество органики ограничено?

Тут годится техника двойной перекопки, применяемая огородниками-биоинтенсивщиками (Джон Джевонс).

Делается эта работа один раз и даёт эффект на 4-5 лет. Применимо двойное вскапывание только для отдельных гряд и коробов (то есть, обордюренных досками гряд) разной ширины — от 1,2 до 0,5 м, так как — очень трудоёмко.

Смысл в том, чтобы сделать почву структурно-комковатой и смешать её с компостом на глубину 60 см — два штыка.

Делается это разными способами. Приведу самый простой.

Копать нужно тогда, когда влажность почвы — оптимальна: почва влажная, но к лопате не липнет. Лопату лучше использовать четырёхугольную, траншейную.

Сначала очерчиваете грядку и освобождаете её от мусора и бурьяна. Затем, отчерчиваете поперечную полосу шириной в штык. Всю землю этой полосы вынимаете — получилась траншея глубиной и шириной в штык (рисунок).

Землю из траншеи используйте в другом месте: в грядку она не вернётся — после вскопки, объём почвы увеличится, грядка и так получится вспухшей, приподнятой.

Первая траншея — начало работы. На дно её высыпаем ведро компоста (годится полупрелый навоз, перегной) и пригоршню комплексного удобрения (лучше — миттлайдеровских смесей № 1 и № 2 — смотрите главу о питании).

Всё это распределяем ровным слоем. А теперь, перекапываем дно траншеи небольшими порциями, добиваясь заделки и перемешивания компоста и удобрений с почвой. Дно — готово.

Теперь, на него можно переложить следующую верхнюю полосу грядки. Но она также должна быть удобрена. Сыплем на неё то же ведро органики и удобрения.

Небольшими порциями перебрасываем на дно первой траншеи и поднимаем горку как можно круче. Получилась вторая траншея.

Теперь — всё сначала. На дно — органику и удобрения, дно перекапываем. Удобряем следующую верхнюю полосу, перебрасываем на дно второй траншеи. Получилась третья траншея. И так далее.

Конечно, на наших суглинках создание такой грядки — настоящая строительная работа: семь потов сойдёт. Зато, овощи в этот же год выдадут максимум, а последующие несколько лет можно будет только прорыхливать верхние 5 см и добавлять немного компоста.

Для глубокого прорыхливания таких грядок, без оборота пласта, применяется образный рыхлитель (по Ф. С. Леонтьеву — широкий вильчатый копатель). Глубина его захвата — 45 см.

Годится только для структурных, рыхлых или органических почв. Пласты просто сдвигает, насыщая почву воздухом. Ширина захвата — 70 см.

Для наших почв зубья лучше укоротить наполовину. Тогда копатель годится для прорыхливания разработанных гряд, ширина которых равна ширине копателя. В продаже никогда не видел.