Уход за глицинией: посадка, пересадка, удобрение

В культурном цветоводстве и вертикальном озеленении наиболее часто используют два вида: глицинию китайскую и глицинию обильноцветущую - флорибунда. Оба этих вида очень быстро растут, являются выносливыми растениями (выдерживают кратковременные морозы до -20^oС). Особенно по интенсивности разрастания отличается глициния китайская. У флорибунды соцветия более выразительны и крупны, а размеры лианы не на много уступают китайской — всего на пяток метров.

Как удалось выяснить, стандартные саженцы глицинии для посадки должны иметь около 1-1,5 м высотой. Моя глициния, как уже писала выше, при покупке была совсем крошкой — и если бы я об этом знала, то возможно удержалась бы от покупки. Дальше я уже ее несколько раз мысленно похоронила, но это отдельная история.

Почва для посадки глицинии может быть даже не совсем окультуренной, но лучше использовать плодородный, влагоемкий и дренированный грунт. Основное условие для выращивания глицинии флорибунды — тепло. Суммарная температура летом не должна опускаться ниже +20 градусов, чтобы глициния успешно расцвела. К свету лиана не особенно требовательна, одинаково хорошо переносит и прямое солнце, и легкую полутень. После посадки глицинии очень важно замульчировать саженец выше корневой шейки на 10 см, в качестве мульчиподойдет торф, сухая компостированная трава. Слой мульчи не следует убирать ни летом, ни зимой. Летом он сохраняет корневую шейку и корни от перегрева и пересыхания. Зимой и вовсе понадобится укрытие аналогичное плетистым розам.

Сажать глицинию необходимо возле очень мощных опор — разрастаясь, под своей массой она легко может распластать и раздавить плодовые деревья, слабую старую изгородь. Самые надежные опоры для десятилетней глицинии — железобетонные конструкции или каменные дома, и это не шутка, стволы глицинии по мере одревесневания могут достигать иногда 15 см в диаметре. Металлические сетки-решетки, а также альтанки из шпалер легко складываются под таким весом. Хотя, у взрослой и даже старой лианы можно поддерживать обрезкой нужную форму и заданный объем кроны, но это отдельный разговор.

Моя глициния (историю покупки я описала в статье Виноградные гроздья соцветий глицинии) была посажена ранней весной — в апреле, замульчирована, как и полагается. Но долгие месяцы с апреля до середины июня не подавала никаких признаков жизни. Я считала, что она перемерзла, раз купила я ее зимой и к тому же с открытой корневой системой. Сто раз подумала о том, что видимо, у продавца она не зимует в открытом грунте. Не мог же он ее отковырять из земли посреди снежной и морозной зимы, чтобы привезти на выставку? И совсем отчаялась, что зря потратила деньги на экзотику, которой мои условия выращиваня не подойдут. Несколько раз на протяжении весны поливали ее, рыхлили почву. Однажды даже не выдержали и сковырнули тонкую кожицу побега, чтобы посмотреть — жива ли глициния? Внутри, под кожей оказались вполне живые ткани луба, ярко-зеленые с влажным блеском. Поэтому надежда, что глициния оживет, снова появлялась. И вот ровно в середине июня мама сообщила по телефону радостную новость: у глицинии набухли почки с листочками! Это была первая победа, теперь я верю, что она не вымерзла и еще себя покажет во всей красе. А мы постараемся ее не только сохранить, но и довести до цветения.

Как узнала позже, читая форумы, такое долгое состояние транса и слишком позднее пробуждение типично для всех глициний, перенесших пересадку. Цветоводы пишут, что она может спать почти все лето напролет, занимаясь восстановлением своей корневой системы, но впоследствии выстреливает за сезон побеги длиной до 1-1,5 метров. Иногда они не успевают одревесневать, поэтому на зиму их снимают с опор и обязательно хорошо укрывают от морозов. На второй год глициния уже даст побеги и от стебля, и от корня. За сезон каждый год побеги дают прирост около 1 метра.

Удобрять глицинию надо очень осторожно. Как уже отмечалось выше, эта лиана может расти даже на не окультуренных почвах, поэтому внесение азота сильно влияет на нее и может вызывать задержку цветения. А все потому, что не стоит забывать о родословной глицинии из семейства бобовых. У нее, как и у известной нам фасоли, на корневищах образуются клубеньки, содержащие азотфиксирующие клубеньковые бактерии. Вот они-то и помогают ей добывать азот из окружающей среды (из почвы, и даже из воздуха), поэтому подкормки для глицинии достаточно давать из калия и фосфора

Юкка - Уход
Древовидное многолетнее растение. Родина Юкки – Центральная и Северная Америка. Относительно несложное в уходе декоративное растение.
Температура	Зимой прохладная, но не ниже 6 °C . В остальное время - умеренная.
Освещение	Юкка предпочитает обилие солнечного света, однако может расти и в полутени. Зимой желательно выбрать наиболее освещенное место. В летнее время для юкки благоприятно пребывание на открытом воздухе.
Влажность воздуха	Опрыскивание необходимо только в условиях теплого зимнего содержания. Желательно изредка омывать листья юкки мягкой водой.
Полив	Поливать следует исключительно по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Наибольшую опасность для этого растения представляет перелив, что может привести к загниванию корней или образованию стеблевой гнили. Поливать цветок желательно по окружности, избегая попадания воды между стволами, что также может вызвать их загнивание. При зимовке в прохладных условиях юкку поливают редко, но следят за тем, чтобы не пересушивать земляной ком.
Подкормка	Весной и летом раз в 2-4 недели. Хорошие результаты дает внекорневая подкормка – опрыскивание нижней стороны листьев раствором минерального удобрения. Нельзя подкармливать юкку сразу после пересадки, а также в случае, если растение заболело.
Пересадка	Пересадку юкки проводят весной раз в 2-3 года. Для предотвращения корневой гнили необходимо позаботиться о хорошем дренаже.
Размножение	Размножают верхушечными побегами, а также кусками стебля (не менее10 см ). Юка укореняется во влажном песке. Также возможно размножение отпрысками и семенами. Оптимальное время для укоренения – весна и лето.
Возможные проблемы	Основными вредителями являются щитовки и паутинные клещи. Коричневые кончики или края листьев свидетельствуют о чрезмерной сухости воздуха. Причиной этому также могут послужить холодные сквозняки и недостаточный полив. Мягкие скрученные листья с коричневыми краями - здесь, скорее всего, виной слишком низкая температура. Желтеющие нижние листья – пожелтение и отмирание нижних листьев неизбежно для взрослых растений и является нормой. Светлые сухие пятна на листьях – избыток солнечных лучей.