Лазание с верхней страховкой на альпинистских маршрутах

Подготовка мышц ног к ледовым маршрутам

На льду до 75 градусов почти вся нагрузка приходится на ноги. Молотки здесь служат, в основном, для поддержания равновесия и страховки, на случай проскальзывания кошки. То есть, даже если вы регулярно тренируетесь на стенде или ледодроме, прохождение 10 веревок льда (а маршруты бывают намного длиннее) в любом случае окажется шоком для ваших ног. От того, сможете ли вы с ним справиться, реально зависит ваша безопасность: я много раз видел, как начинающие альпинисты, устав через 10 метров, начинают ставить ногу боком, в результате чего повисают на молотках или на страховке.

Лично я могу посоветовать два упражнения. Первое – прыжки на скакалке. Не думаю, что стоит давать рекомендации по количеству подходов, продолжительности отдыха между ними, и тому подобным мелочам. Это как раз тот случай, когда «Что тут думать? Прыгать надо!» Второе – немного более специфическое упражнение. Выбираем ступеньку, стоя на которой можно придерживаться одной рукой за опору. За неимением ступеньки, можно использовать хорошую книжку. Встаем на нее носком одной ноги, и, работая голеностопом, приподнимаемся и приопускаемся – до полного офигевания мышц голени. Для начала, будет нормально сделать несколько подходов, по 20-30 раз на каждую ногу. Нагрузка очень напоминает ту, что имеет место на ледовых восхождениях.

Делайте такие тренировки раза три в неделю, и у вас всегда хватит сил закрутить ледобур, не тратя времени на вырубание ступеньки для постановки ноги на боковые зубья кошек.

Работа с молотками

С подготовкой верхних конечностей дело обстоит несколько сложнее. Обычно, у тех, кто в первый раз берет в руки ледовый инструмент, возникают проблемы с удержанием его в перпендикулярной ко льду плоскости во время удара. В результате, удар смазывается, инструмент отлетает ото льда в сторону, и, в лучшем случае, приходится тратить силы на еще один удар. А ведь так можно и равновесие потерять. Недавно я нашел упражнение, которое, вероятно, может помочь с этой бедой. Это – статическое удержание гири грузом вверх, в согнутой, полусогнутой и выпрямленной руке. То есть, берем гирю в исходное положение для обычного толчка, только так, чтобы она не висела, а лежала ручкой вниз на вашей ладони. Держим десяток секунд. Потом медленно выпрямляем руку вверх, делая задержки в промежуточных положениях. Пробуйте, может оказаться полезно. Как я уже сказал, это упражнение пришло мне на ум, когда сам я таких проблем уже давно не испытывал, так что о его эффективности могу только догадываться.

В отличии от техники ног, технику работы с инструментом можно отработать на ледодроме. Драйтулинг на стенде, конечно, тоже полезен, но не настолько. В лазании постарайтесь не ставить инструмент в готовые дырки, которые обычно имеются в избытке уже на второй день после заливки сосульки, а колотить свои. Не совсем то, что требуется в спортивном ледолазании, но мы ведь в горы собрались, так?

Лазание с верхней страховкой на альпинистских маршрутах

Лучшая тренировка к лидированию на альпинистских маршрутах – прохождение с верхней страховкой маршрутов того же уровня. Как бы вы не были замотивированы, вы вряд ли промолотите на ледовых занятиях несколько сотен метров льда. Обычно, дело ограничивается одним-двумя пролазами по короткой стенке с верхней страховкой, на ближайшем леднике. Мало того, что здесь вы не поймете, как экономить силы - структура льда на леднике рядом с лагерем сильно отличается от той, что встретится вам на маршруте, и об этом следует помнить.

Пройдя с верхней страховкой маршрут в десяток-полтора веревок, вам просто придется найти максимально эффективный способ движения. Не бойтесь срываться. Я знаю, принято считать, что срыв в горах – всегда ЧП. Но это – аксиома из далекого прошлого. Попросите напарника страховать вас реверсой в режиме автоблока. У веревки и станции на ледобурах огромный запас прочности (если, конечно, ледобуры не забиты в фирн молотком:-)), так что вы рискуете лишь пробороздить несколько метров мордой по льду, пока растягивается динамика. Зато вы поймете, когда на трещины, пошедшие от удара молотка можно не обращать внимания, а когда лучше забить инструмент по-новой. Найдите грань между надежностью и скоростью, на которой вы сможете проходить ледовые маршруты с запасом сил и в хорошем темпе.

Пара слов о снаряжении

Инструменты

На нашем Томском форуме есть целая ветка, посвященная тому, с какими инструментами лазать клево, а с какими совершенно невозможно. Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что эта тема вряд ли заслуживает столь пристального внимания. При хорошей технике лезть можно с чем угодно. Большую часть своих ледовых маршрутов я прошел с Гривелевскими Матриксами. После того, как уронил один из них в Ала-Арче этой весной, прошел несколько маршрутов с одним Матриксом и одним БэДэшным Вайпером, и не испытывал особого дискомфорта. Хотя, помню, как года три назад заявлял, что Вайпер хорош только для колки льда в лагере. Не в молотках дело: каждый инструмент имеет свои особенности, к которым достаточно быстро привыкаешь. Немного меняешь замах, за пару дней привыкаешь к весу и балансировке, и дискомфорт от перехода на новое оборудование исчезает.

Привязки

До весны этого года на вопрос о том, как я привязываю ледорубы, я отвечал стандартно: «А зачем их привязывать?» Улетевший в конце ключа пятерки на АК-Тоо Матрикс заставил меня пересмотреть свою позицию. Стоит подумать, что мы хотим получить от привязывания ледоруба. Если вы приверженец чистого стиля, и не собираетесь подвисать на инструментах для отдыха или установки точки, то резинки с маленькими самостраховками на вертлюге – идеальный вариант. В противном случае, можно использовать стандартные самостраховки, или отдельные усы. Предварительно убедитесь, что их длинны достаточно, чтобы доставать инструментом до самых дальних зацепок (актуально, если планируется микстовое лазание), и что карабины не застревают на гарде и не отбивают вам руки. Мне очень нравится вариант использования клиф – так можно одной рукой уменьшить ее длинну, подвиснув на зацепе на уровне груди (ледовый инструмент превращается в скайхукJ) и спокойно поставить точку.

Кошки

Кошки, конечно, лучше иметь с вертикальными передними зубьями. Тут, опять же, кто-то захочет спросить о преимуществах и недостатках монозуба. И опять я отвечу, что, на мой взгляд, этому вопросу придается слишком большое значение. В свое время я перешел на монозуб исключительно в целях экономии, привык, так что теперь не вижу смысла переходить обратно, учитывая, что его преимущества на миксте неоспоримы. Хотя, для новичков на горном льду лучше подойдет вариант с двумя зубьями. И если вы еще не определились, будете вы лазать с молотками или с фифами, обязательно ставьте два зуба.

Ботинки

Еще есть большая проблема с ботинками. Даже не знаю, что тут посоветовать. Для начала, подчеркну важность проблемы, сказав, что единственное свое обморожение я получил на первом фри-соло, перетянув однослойки-Лёвы. Начиная работать на ледовом маршруте, особенно лидером, крайне важно найти золотую середину в силе шнуровки. Затяните ботинки слишком сильно – обморозитесь, или будете отмахивать ноги на каждой точке. Недотяните – и через десяток метров не сможете нагрузить передние зубья кошек, потому что пятка будет болтаться, а голенище не будет разгружать мышцы голеностопа. В общем, рекомендую уделить этому вопросу самое пристальное внимание на ледовых занятиях.

Состояние льда на маршруте

Как я уже говорил, лед, который встретится вам на маршруте, может разительно отличаться от того, по которому вы лазали на занятиях. Его состояние зависит от времени года, экспозиции склона, и множества других факторов, так что сказать что-либо определенное о состоянии льда может только группа, недавно прошедшая тот же маршрут.

Вам может встретиться жесткий «бутылочный лед» и небрежно заточенные инструменты, которые отлично забивались внизу на леднике, станут отскакивать вам в лоб.

Или окажется, что до льда, за который можно хоть как-то держаться, нужно прорубать десяток сантиметров трухи. И даже под ней лед очень пористый, и на короткие ледобуры, рассчитанные на монолитный лед, нельзя будет надеяться.

В общем, даже если вы ходили маршрут ранее, всегда будьте готовы к сюрпризам.

Полезли!

Положение и перестановка рук и ног

Помню, на школе инструкторов в Безенги в 2010 году, над нами сильно смеялись буржуйские гиды за технику передвижения по крутому льду. Мол, «О, ребята, я как будто вернулся на 30 лет в прошлое, теперь так никто не лазит». Дело в том, что большинство курсантов школы забивали сначала один инструмент на вытянутую руку, потом на том же уровне другой; подбирали ноги, и так по кругу. Спору нет, по сравнению с продвинутой техникой, ударов приходится делать в полтора-два раза больше, а это время и силы.

Видимо, под «эдвансед техник» они понимали следующее: инструмент забивается на вытянутую руку; подбираются ноги, так, чтобы рука с забитым инструментом была полностью согнута; далее, удерживая себя в блоке, опять на вытянутую руку забиваем второй инструмент.

Техника чуть менее «эдвансед»: забиваем один инструмент, скажем, правый; переносим левую ногу; забиваем левый инструмент выше правого; переносим правую ногу выше левой. Двигаемся таким образом, что ни ноги, ни руки никогда не оказываются на одном уровне.

Разумеется, так быстрее и эффективней. Однако, я не знаю, приходилось ли им лазать с десятикиллограммовым рюкзаком, на льду круче 80 градусов, без страховки… Вообще, мне на последнем сольном восхождении, под регулярными пылевыми лавинами не то что забылось о минимизации количества ударов, а хотелось, используя два ледобура тупо ИТОшить с одного на другой. Так что, пробуйте разные техники, экспериментируйте, и двигайтесь, исходя из собственных ощущений, а не из теории, изложенной на Пецелевских брошюрках.

Передвижение с двумя инструментами по фирну и мягкому льду

Если на не слишком крутом участке вам встретился фирн или мягкий лед, в который инструмент стабильно входит хотя бы на пару зубьев, не стоит тратить силы на махание тяпками. Вместо этого, их можно взять под клювы и передвигаться как бы в упоре лежа, поочередно переставляя конечности: левая рука - правая нога, правая рука – левая нога, или одновременно, большим диагональным шагом. Как именно это выглядит, можно посмотреть в ролике про прохождение Ули Штеком стены Эйгера, где он выбегает верхнее фирновое поле. Очень эффективная техника, намного надежнее классического передвижения в три такта с ледорубом, которое в советской школе применяется на тех же склонах. Главное – вовремя перехватить инструменты за рукояти, когда халява закончится. В противном случае, молоток не войдет в лед, прокрутится в перчатке, и вы ткнетесь кулаком в лед, что может привести к проскальзыванию кошки или потере равновесия, что крайне нежелательно, так как на нижнем инструменте повиснуть вам не удастся.

Техника постановки ног

Самая распространенная ошибка новичков при движении по льду – постановка ноги только на первый ряд зубьев кошек. И это не удивительно: как правило, в городе народ тренируется на вертикалях, где второй ряд зубьев загружается очень редко, а в непривычной обстановке мышцы инстинктивно напрягаются. В результате, очень быстро забиваются икры, а передние зубья прорезают лед. Здесь я могу повторить лишь то, что непрестанно приходится твердить на ледовых занятиях: Тянем пятку вниз! Таким образом, в контакт со льдом войдет второй ряд зубьев, а жесткое голенище горного ботинка снимет часть нагрузки с голеностопа.

На пологом льду, градусов до 50 часто приходится видеть, как человек чуть не срывается из-за постановки ноги на готовую отколоться линзу, или на свободнолежащие осколки льда, оставшиеся после забивания инструмента. Решается проблема просто – перед тем как забить ногу в оставшуюся после инструмента неровность, смахните оттуда лед.

Кошки следует забивать с одного удара. Вы все равно не сможете оценить, насколько сильно потрескался лед от вашего удара. Скорее всего, он сможет удержать ваш вес. Но если вы повторите удар в тот же участок, да еще и не один раз, то там может отколоться линза и, в отличии от линзы из-под клюва молотков, которые у вас перед глазами, ее вы легко можете не заметить.

Техника постановки инструментов

Я не стану говорить здесь о микстовом лазании, когда лишний удар инструмента может оставить перед вами голую скалу без единой трещинки, так как не считаю себя достаточно сведущим в этом деле. Предположим, вы находитесь на ледовом поле, где вся проблема с лишними ударами инструмента в том, что они отнимают ваше время и силы.

Как я уже говорил, иногда на восхождении приходится долго копать, пока доберешься до плотного льда. И это не проблема, если вы собираетесь пройти одну-две веревки и свалить домой. Если же вы настроены бороться до конца, придется находить компромисс, экономить время и силы, не вспахивая ледовую труху или снег при каждой постановке инструмента. Лучше, если сначала вам удастся сделать это с верхней страховкой, предоставив более опытному напарнику работать лидером.

Очень часто на маршрутах приходится сталкиваться с растрескиванием льда под ударами молотков. Фактически, каждый раз, если вы лезете не по теплой погоде, или лед не слишком пористый. Как правило, верхний слой льда более подвержен растрескиванию, чем лед в нескольких сантиметрах под поверхностью. И здесь опять следует искать золотую середину. Если вы будете каждый раз скалывать линзу перемороженного льда, то вы, во-первых, поубиваете осколками товарищей, и, во-вторых, быстро устанете. После удара вокруг клюва всегда образуется круг трещин. Оценивайте его диаметр, количество и плотность трещин. Слушайте лед. Как правило, если линза слишком отстала ото льда, раздастся характерный звук… Трудно его описать, попробуйте понять это еще на занятиях. Стоит ли говорить, что и это стоит предварительно отработать на маршруте с верхней страховкой?

Но есть один нюанс

Здесь следует дать несколько рекомендаций относительно повторного удара в углубление, откопанное от трухи, или из-под сколотой линзы. У всех иной раз возникает желание загнать клюв по самую рукоять, чтобы закрутить ледобур, имея надежную точку опоры, или просто на несколько секунд почувствовать себя в безопасности. Желание это естественное и не стоит с ним бороться. Однако, после того, как вы решите продолжить движение, вытащить инструмент может оказаться не так просто. Обычно, стоит только потянуть рукоять на себя, и клюв, за счет обратного прогиба, легко выскакивает изо льда (именно обратным прогибом отличаются клювы технических инструментов от клювов классических ледорубов). Но вот беда – молоток застрял, и вам, конечно хочется вытащить его, подергав рукоять не вверх, а вправо-влево. Этого делать не стоит (если только у вас не стоят мощные микстовые клювы – тонкий ледовый может сломаться). И не надо рвать его изо всех сил на себя – можно вырвать и второй инструмент. Потратьте время - закрутите бур (если он еще не закручен), встаньте в него на самостраховку и вытащите молоток, потянув его на себя двумя руками. Но что же все-таки произошло, и как не допустить этого впредь? Дело в том, что вы забили инструмент в верхнюю часть углубления, и он уперся горбом между прогибом и рукоятью в стенку лунки. Следите за тем, чтобы такого не происходило, забивайте инструмент чуть ниже, и он не будет больше застревать.

Загрузка инструментов

Итак, молоток забит в лед. По возможности (если рельеф не круче 80 градусов), грузите его только от себя и вниз. Передвигайтесь на кошках, рассчитывая на инструмент, как на подстраховку, на случай проскальзывания кошки или потери равновесия. Даже если крутизна льда приближается к вертикали, никогда не грузите инструмент на вырыв – только вниз, и все равно стойте на ногах.

Внимание на микрорельеф!

Ледовый рельеф редко бывает однороден. Ваша задача – научиться рационально использовать его структуру. Забивайте инструмент в каверны (осторожно, иногда они образуются от втаявших в лед камней) и узкие трещины. Не ставьте инструмент в трещины шире клюва, и не бейте его рядом с ними, иначе можно отколоть большой кусок льда, который полетит на товарищей, а инструмент останется без опоры в самый неподходящий момент. Кошки бить в трещины не стоит – вы не сможете оценить, правильно ли она в ней встала, а в монолитный лед она всегда забивается надежно. Как я уже говорил, не бейте инструмент в точки, где горб молотка упрется в стенку, иначе он может застрять. Избегайте постановки инструментов и кошек в бугры – они легко скалываются.

Выбор рельефа и траектории движения

Как правило, движения траверсом можно избежать, заранее начав забирать в сторону градусов под 45, забивая один инструмент по оси тела, а другой немного в сторону желательного направления движения. Никогда не забивайте инструменты рядом друг с другом – линзы от их ударов могут слиться в одну, и оба инструмента останутся без опоры (все выше сказанное актуально и для кошек)

Если на маршруте встретился участок фирна, попробуйте продолжить движение по нему – как правило, это менее энергозатратно. Если он кажется недостаточно надежным, попробуйте лезть по границе снега со льдом - даже так вы будете тратить меньше усилий. Однако, будьте осторожны: под снегом могут оказаться камни, которые под ним намного сложнее заметить. В таком случае, не стоит слишком сильно махать инструментом – лучше сделать несколько слабых ударов, чем один сильный.

Ну, вроде бы это все, что касается техники индивидуального лазания по льду на альпинистских маршрутах. Конечно, хотелось бы сказать немного о страховке, о техничном уходе с маршрута, но об этом можно написать отдельную статью (я надеюсь, значительно более компактную).