Сергиенко Виктор, 2007 г

Огород

На огороде у меня прошло уже полных три сезона, этой весной (2007) начинается четвертый. Уже более-менее все сложилось и определилось, так что можно описать подробно. Площадь огорода – около 6 соток. Почва на огороде – как и везде тут – песчаная. Поверхность слегка наклонная, один угол – самый нижний – с самой лучшей почвой, более влажной и черной; противоположный – сухой и малоплодородный песок. Соответственно два других угла – переходные. Площадь огорода распределена так – около 4 соток под картофель, 2 сотки – под все остальное. Прежде чем говорить о своей агротехнике, опишу в двух словах традиционную агротехнику, которую в селе используют все люди. Огород весной убирается (сгребаются прошлогодние сухие бурьяны, и сжигаются – никаких компостных куч люди не знают, сжигается даже кукурузное бадылля, или даже еще тупее – вывозится на свалку), и ближе к маю (посадке картошки) вспахивается трактором, глубокой вспашкой. Если есть навоз – то перед вспашкой он разбрасывается по земле большими кусками, свежий, вследствие чего оказывается глубоко и гниет медленно. По паханому садится картошка, ну и все остальное (остального обычно мало, картошки много). В течение лета огород несколько раз «сапается», т.е. сапкой обрабатывается от сорняков. Сапки – не бритвы, а из тех что Курдюмов называется «топор на ручке». Картошка – высоко окучивается, для чего выбирается почва из междурядий сантиметров на 10 в глубину. Огороды у людей на песчаной почве часто страдают от засухи, у кого есть возможность – поливают из шлангов, но это помогает слабо. Картофель садят мелкий (с куриное яйцо или еще мельче), и собирают точно такой же, с САМ 3-5 максимум (цифра САМ – это во сколько раз урожай превышает посаженное). Достаточное количество картошки собирают только за счет огромных площадей огородов – 20, 30 соток за норму, а то и 40 соток не редкость. Соответственно труда на таком огороде надо – убиться можно, чтобы все «просапать». От колорадского жука обрабатывают ядами несколько раз за лето, несмотря на это жук сильно повреждает растения – успевает в промежутках между обработками. О ручном сборе жука на таких площадях люди даже не помышляют.

Моя агротехника в корне отличается. Основные идеи взяты из книг Курдюмова, многое также взято из книги Жирмунской «Огород без химии». Прежде всего, в первый год я провел большую работу по освобождению почвы от многолетних сорняков. Самый главный из них – пырей. У Курдюмова ничего толком об этом не написано вопрос пырея ловко обойден вниманием. Но я должен всех предостеречь – его идеи прекрасно работают, но – ТОЛЬКО если земля полностью свободна от многолетних корневищных сорняков, в первую очередь пырея. Если этой работой пренебречь, или сделать ее небрежно, и не довести потом до конца – все пойдет насмарку, пырей быстро восстановится, и сделает метод полностью непригодным. Впрочем, на небольшой площади, такой как 6 соток, избавиться от пырея – вполне реально. Это делается с помощью копательных вил (лопата не годится, так как режет корневища). Основная работа была сделана в первый год, во второй весной понадобилось лишь подчистить остаточки. По периметру огорода наступательные действия продолжаются по сей день – я каждый год немножко расширяю огород в стороны за счет целины. Там где граница устоялась – для сдерживания пырея годится вал из мульчи; я использую хвойную подстилку из леса – шириной с метр и толщиной с полметра (тоньше – пырей прорастет). Это очень трудоемко, поэтому по большей части я использую другой метод, не хуже – по периметру огорода я сажу полосу топинамбура шириной около метра. Он сдерживает пырей – под ним никакие сорняки не развиваются толком. Надо лишь весной при копке и посадке топинамбура подвыбрать пырей у края полосы. При выбранном пырее – полностью отпадает нужда в ежегодной вспашке. Курдюмов в своих книгах недоумевает, зачем это надо людям, пахать землю. Я ему могу легко ответить на этот вопрос – для того чтобы угнетать многолетние сорняки. Без этой вспашки пырей в один-два года полностью забьет почву и сделает из нее целину. Плоскорезная обработка ему как мертвому припарка – там где однолетним сорнякам надо заново развиваться из семян, на что уходят недели, пырей отрастает в считанные дни.

О сидератах. Осенью я после уборки урожая на всей почти площади огорода сею озимую рожь, она прорастает, и весной я ее до самой посадки не трогаю, к началу мая она разрастается густо и почти по колено высотой. Поэтому там где у соседей свежевспаханная земля – у меня зеленеет густой ковер. Рожь выполняет функцию отличного сидерата. В качестве сидерата я пробовал также горчицу, другие крестоцветные, но они мне не понравились – с осени их не посеешь, они не переживают зиму; а посеянные весной, всходят долго, и к моменту посадки картошки еще совсем мелкие (оптимально они должны дорасти до начала цветения). В этом году я еще попробую подсеять весной ко ржи горох, он должен взойти и вырасти быстро (позднее добавление – не получился эксперимент, горох не взошел из-за засухи. Попробую его подсевать под зиму, по первому снегу). Пишут, что рожь иссушает почву, но весной я думаю это несущественно – влаги хватает; а по густой корневой системе, структурирующей почву, ржи нет равных. Весной я на основной площади огорода ничего не делаю до самой посадки картошки. До этого момента надо сделать все операции на периметре огорода. К ним относится выкопка и посадка топинамбура, и выборка пырея там где он налез в огород. Про топинамбур я тут писать не буду – см. отдельную статью (я ее писал для Сельской жизни).

Об удобрении. Еще весной производятся все работы связанные с удобрением. Основной источник – конский и козий навоз. Он собирается всю зиму, и ранней весной (середина-конец марта, когда все оттает) вывозится из конюшни на огород. Количество – около 40-50 тачек конского и 10-15 тачек козьего. В каждую тачку помещается около 80-100 кг. Везти недалеко – от сараев до огорода около 20-30 метров. Все это складывается в бурт высотой 1 метр, шириной 2 – 2.5 метра, и длиной сколько получится, на краю огорода. Куча эта мгновенно разогревается, и в ней происходит процесс горячего компостирования (по утрам с нее валит пар, внутрь кучи невозможно сунуть палец – горячо). В течение месяца-полутора, до посадки картошки, процесс в основном заканчивается – куча уменьшается в объеме раза в полтора, содержимое становится черным. Да, забыл добавить – в процессе складывания кучи в нее подмешивается зола – вся, которая собралась за прошедший год (зимой – из печки, летом – из очага, и просеянная через сетку). Вносить золу прямо в почву – не очень полезно для почвы, а так – в самый раз, заодно она снижает кислотность навоза. Объем золы – около полутора-двух коробок из-под 17” монитора Samsung. Итак, к посадке у меня готов перегной в количестве 30-40 тачек.

Об инструментах. Непосредственно перед посадкой картошки земля обрабатывается культиватором. Тут наверно надо сказать пару слов о моих инструментах. Основные два инструмента – это культиваторы, оба работают по плоскорезному принципу. Один – производства мариупольской компании Росток. Рабочий орган сменный, или треугольная скоба, или плоское лезвие; основа – две длинные ручки и спереди колесо. Культиватор исключительно удобный и производительный, если работа идет по свободной земле, перед посадкой. Где его купить в Киеве – непонятно, я его купил на выставке, прямо у них. (Позднее добавление – я увидел их в продаже в магазине Садоводство возле метро Лесной). Другой культиватор – прямоугольная скоба, прямо перед ней – смонтированы зацепленные друг с другом алюминиевые зубчатые колесики, разрыхляющие почву. Он довольно распространен. Я считаю его просто находкой. Курдюмов его ругал, говоря что в него набивается земля и запутываются сорняки. Я могу сказать, что если земля песчаная, а сорняки маленькие – то ничего не набивается и не запутываются. Использовать его надо не против сорняков (когда они уже выросли), а чтобы сорняков не было (когда они еще маленькие) (с). Этот культиватор не такой производительный, как первый (но раз в 5-10 производительнее сапки), но гораздо более маневренный и отлично работает там где уже что-то посажено и растет. Так что первый культиватор я использую перед посадкой, а второй – все остальное время.

О посадке картошки. Итак, культиватором я обрабатываю всю почву. Это довольно нелегко, если рожь густо стоит по колено, но если хорошо наточить лезвие культиватора, то работа делается быстро и эффективно. Резать надо под самой поверхностью земли – 0.5 – 1 см. По обработанной почве садится картошка. Размечаются рядки, натягивается веревочка там где будет ряд. Граблями сгребается срезанная рожь туда где будет междурядье, где она и остается в качестве мульчи, сгнивая довольно быстро – за несколько недель. Картофель садится с промежутком 50 см между кустами, 60 см между рядками. Лопатой выкапывается лунка довольно глубоко и широко, больше чем в штык лопаты, в лунку вносится перегной – полведра, это полная совковая лопата (на рядок картошки длиной 20 метров уходит около тачки перегноя), кладется посадочный картофель, присыпается землей (неглубоко – 5-7 см максимум). Сверху рядок присыпается мульчей (хвойной подстилкой), тонким слоем – около сантиметра, для сохранения влаги.

О мульче. У Курдюмова рекомендуется использовать ее везде, и сыпать слоем 5-8 см. Я проверял эту методику – она отлично работает. Через такой слой не прорастают сорняки (кроме пырея; однолетние из семян не прорастают, а вот пырей прорастает запросто – еще раз к слову о том что пырея быть не должно), и отлично сохраняется влага. Но есть два негативных момента. Во-первых, на реальные огородные площади (а не на игрушечную грядочку) мульчи надо просто чудовищное количество. Привозишь целый воз с горой хвойной подстилки из леса (а ее ведь еще надо нагрести, накидать на воз, это приличная работа), рассыпал по двум рядочкам картошки – и все, кончилась мульча. Просто нереально ее заготовить в нужном количестве. Потом, хвойная подстилка – не очень хорошо подходит, она подкисляет почву, в ней встречаются шишки и веточки… Лучшая мульча – это солома, ее заготовить можно, но это еще сложнее – за ней ездить гораздо дальше, и не в любое время, а всего одну неделю в году – после уборки на полях, потом ее сжигают. А солома – очень ценный материал для подстилки для лошадей и коз. В общем, с мульчированием «по Курдюмову» объективно не складывается. Кроме того, там где мульча была таким слоем – ее в конце сезона надо убирать, иначе весной будет неудобно садить, и нельзя сеять сидерат. Это огромные объемы работы – разнести эту мульчу, потом снести. Так что я использую мульчу ограниченно, тонким слоем – около 1 см. По моему опыту, такой слой неплохо сохраняет влагу в земле, и подкармливает червей; однако почти не препятствует прорастанию сорняков. Впрочем, не препятствует он и уничтожению сорняков с помощью культиватора. Сгребать его потом не надо – он в итоге смешивается с почвой и сгнивает.

О посадочном материале картофеля. Традиционно используют для посадки картофель мелкости «ниже средней». Я считаю эту практику порочной и неправильной. Я отбираю для посадки самые крупные здоровые клубни правильной формы, причем стараюсь отбирать их не из любых кустов, а из самых урожайных. Это делается из простых соображений селекции. Хотя картофель размножается вегетативно, у него тоже есть определенная изменчивость из-за соматических мутаций, поэтому хоть и гораздо медленнее чем при половом размножении, но селекция все же происходит. И если год от года отбирать на посадку мелкую картошку, то она в итоге и будет вся мелкой, что селяне и наблюдают. Садить крупные клубни целиком – слишком расточительно; поэтому я их режу на 2 или 3 части, так что каждая часть оказывается все равно крупнее, чем обычная «посадочная» картошка. Это окупается крупным крепким кустом. Перед этим картошка несколько недель проращивается в тепле и на свету, чтобы вылезли сантиметровые толстые проростки. Разрезается картошка непосредственно перед посадкой, срезы обмакиваются в золу для дезинфекции. Всхожесть получается стопроцентная, ничего не гниет. Куски не швыряются в лунки как попало, а аккуратно втыкаются всходами вверх. Срок посадки – где-то в начале мая или последних числах апреля. Даже если в конце мая всходы попадают под заморозки – они потом быстро отрастают.

О колорадских жуках. Деться от этой напасти некуда, однако применять химию я не хочу из принципиальных соображений. К счастью, когда картошки не 20 соток и не 40, а всего 4 – абсолютно реально справляться с жуками вручную. В первые же дни после того как появятся всходы, я ежедневно обхожу все рядки и собираю взрослых жуков, вылезших из-под земли, и готовящихся к откладке яиц. Это занимает 5-10 минут ежедневно, и сильно снижает количество кладок, хотя полностью избежать их не удается никак – жуки активно летают с огорода на огород. Чуть позже, когда картошка вырастет чуть ниже колена, надо один или два раза пройтись тщательно, осматривая каждый куст снизу (наклоняя его в одну и другую сторону), и найденные кладки уничтожать. Это займет прилично времени, но того стоит. Еще позже, когда выведутся личинки, надо ходить уже не с баночкой, а с ведром, и стряхивать личинок в ведро. Это довольно быстро – не обязательно стремиться к стопроцентному сбору – достаточно и 90% – если делать это каждый день, то уничтожение личинок будет вполне эффективным, и вреда кустам они не принесут. В самое горячее время – во время цветения – это занимает до получаса в день, потом количество личинок спадает, и необходимое для сбора время снова снижается до 15 минут, ближе к августу уже через день. Я считаю, это не такая большая плата за отсутствие ядов на огороде, даже самых прогрессивных. Кроме ручного сбора, в уничтожение жука существенный вклад вносят его естественные враги – вопреки распространенному представлению, они у колорадского жука все-таки есть. Это самые обычные божьи коровки (главным образом, их личинки), и хищные клопы. И те и те уничтожают только яйца и мельчайших личинок, не трогая подросших, но и это уже большой плюс. Когда на огороде много божьих коровок – жуков собирать будет гораздо проще. Так что божьих коровок надо любить.

Об окучивании. Абсолютно все знают что картошку надо окучивать. И абсолютно все это делают. Это весьма трудоемкая операция, но ее все равно делают с муравьиным упорством, мотивируя это тем что картошка завязывается и растет только в куче, причем только в рыхлой, а в ровной плотной почве нормально не завяжется. У меня с самого начала были большие сомнения в этом, а после того как я в первый же год с наиболее удачного, «рекордного» куста, росшего абсолютно без малейшего окучивания, собрал ровно 33 картофелины – считая только крупные и средние – я окончательно понял что с официальной легендой этого ритуала что-то неладно. Уже существенно позже в двух материалах о выращивании картофеля я прочитал русским по белому что на песчаных почвах окучивание картофеля не приносит никакого эффекта и даже бывает вредно – из-за иссушения почвы. Так что ничего нового я не придумал, все написано до нас. Но народ-то книжек умных не читает… Таким образом, совершенно уверенно и официально могу заявить – на легких песчаных почвах никакого окучивания не надо. Независимо, кстати, от мульчирования. Достаточно просто сдерживать сорняки. На тяжелых глинистых переувлажненных почвах – ничего сказать не могу, вопрос требует эксперимента.

О сорняках. Их нужно уничтожать, и лучше всего это делать, не дожидаясь когда они вырастут серьезно. Общее правило – не допускать чтобы сорняки были выше чем треть-середина культурных растений. В среднем раз в 3-4 недели надо обрабатывать почву культиватором, либо сапкой-бритвой, либо плоскорезом. Во всех случаях почва подрезается на глубине 1-2 см, верхний слой разрыхляется, подрезанные сорняки ложатся тут же, никуда не убираются. Они достаточно нежны, и к следующей обработке полностью успевают сгнить. Очень хорошо обработку приурочивать к первому-второму погожему дню после дождей – тем самым закрывается влага и уничтожаются первые проростки из семян.

О совместной культуре. Я уже два сезона садил с картошкой бобы, и собираюсь делать это дальше. Я высеиваю бобы в рядке картошки, одновременно с посадкой, между кустами, через каждые два куста. Они всходят чуть раньше картошки, и в целом развиваются с ней в одинаковом темпе. Большого положительного эффекта я от них не заметил, но и отрицательного однозначно нет; а благоприятное действие на почву за счет обогащения азотом и улучшения структуры из-за мощной корневой системы – налицо. Большого урожая бобов тоже не получается, но определенный урожай вырастает. Ради урожая я сажу бобы отдельно. Их при этом надо сеять гораздо раньше, в начале апреля; они не боятся заморозков, а лишний месяц вегетации очень важен. 25-30 см между рядами, 15 см между кустами в ряду. Кусты вырастают высокие, выше метра, разветвленные, растут быстро, цветут активно, неплохо подавляют сорняки под собой, дают отличный урожай. К сожалению, бобы не очень вкусны, у них жесткая кожица. В прошлом году я их собрал с полмешка, с площади едва ли десяток квадратных метров; но мы их еще не начинали – есть гораздо более вкусная белая фасоль, о которой ниже.

О сортах и урожайности. Вернемся к картошке. В прошлом году я садил три сорта – некая «желтая» (взятая у соседей) – она отличается хорошим вкусом и средней урожайностью; некая «красная» - она дает сносный урожай на совсем паршивой песчаной почве, там где другая толком ничего не дает; и Славянка – у нее средние вкусовые качества (хотя вовсе и не плохие) и шикарная урожайность. Всего с площади 4 сотки я собрал суммарно 80 ведер картошки, при том что садил 5-6 ведер, САМы считайте сами ;) На следующий год я для эксперимента купил еще три сорта на выставке – ориентируясь в основном на вкусовые качества, а не на урожайность. С урожайностью у меня и так все в порядке.

Об уборке и хранении. Убиралась картошка уже после полного отмирания ботвы, ни к каким болезням у меня это не приводит почему-то. Это где-то начало-середина сентября. Выкопанная картошка заносится в сарай, складывается на песчаный пол, отдельно каждый сорт. Там она лежит с месяц, до середины октября (но важно не дотянуть до морозов). За это время она закаляется и у нее заживают повреждения. После этого картошка сортируется и заносится в погреб на хранение. При сортировке тщательно отделяется картошка, подрезанная при уборке или другим образом поврежденная/подгрызенная. Такой набирается где-то до пятой части. Она складывается в погребе в отдельный отсек, и потребляется первой, обычно до нового года. Вследствие чего не успевает загнить. Остальная картошка, целая, складывается в отсеки по сортам, и потребляется по мере надобности. Тогда же, при сортировке, отбирается семенная картошка, складывается в отдельные ящики и лежит в них до весны. Что касается погреба – он обычного сельского образца, заглубленный в землю на метра полтора, с насыпанным сверху холмиком земли, с вентиляцией (плюс для вентиляции я когда нет больших морозов, оставляю чуть приоткрытой внутреннюю дверь. В погребе картошка хранится целый год – до нового урожая – практически без потери качества, почти не прорастая (к исходу года ростки до сантиметра), без малейшей гнили (загнивших карофелин – единицы на всё количество за всё время).

Об остальных культурах. Помимо картофеля, естественно, на огороде я выращиваю много чего другого. Это – капуста, морковь, столовая свекла, огурцы, помидоры, бобы, фасоль, спаржевую фасоль (вигну), лук, чеснок, кукурузу, тыквы и кабачки, топинамбур. Из многолетников – клубника, спаржа, лук-шнитт. Теперь по порядку.

Капусту в основном сажу белокочанную, немного краснокочанной, немного цветной, немного брюссельской. Все это потребляется в течение лета и осени, некоторое количество белокочанной – идет на заготовку, делаем квашеную капусту. В этом году нашли наконец хороший рецепт – не надо ничего кроме соли, и получается очень вкусно. В будущем сезоне постараемся заготовить побольше – отличный продукт, с вареной картошкой идет на ура.

Морковку сеем в один срок, ранней весной. С сортом определились – Королева осени. Отличная урожайность, лежкость, хороший вкус. В этом году грядка была совсем небольшая, но собрали больше 10 ведер. Со свёклой то же самое. Но тут более неудачно вышло – и в этом году и в прошлом одна и та же лошадь отвязывалась ночью, приходила на огород и съедала почти всю грядку свеклы. Так что при потенциально большом урожае мы собирали остаточки. Впрочем, на борщ хватает.

Огурцы выращиваю на стационарной шпалере. Акациевые колья, алюминиевая проволока. Весной делаю траншею и вношу большое количество перегноя, фактически выращиваю огурцы на перегное. Естественно, в самом влажном месте огорода. Сорта пробовал разные. Получается отличный урожай, долгое плодоношение, никаких болезней. Все лето едим салаты из огурцов; на максимуме урожая каждые два дня снимаем все огурчики и консервируем в банках. Около 30 трехлитровых банок огурцов закрываем на зиму.

Помидоры сею в рассаднике – в грунте короб метр на метр из досок, на ночь накрывается плащ-палаткой, пока заморозки. В конце мая рассада пересаживается на место. Для подпорки – акациевые колышки. Сорта пробовал разные. Урожай не особо впечатляющий, но на постоянное потребление в салатах в течение лета, и на десяток трехлитровых банок консервации – хватает.

Бобы высаживаются как по картошке (см. выше), так и отдельной грядкой. Солидный урожай дают только на отдельной грядке. Высаживаются рано, в апреле, заморозков не боятся. Вырастают стеной выше метра. В основном я их сажу ради увеличения плодородия почвы (очень мощная корневая система, обогащающая почву азотом), потому что вкусовые качества у них так себе. Но для резерва – вдруг фасоль не получится – они вполне уместны.

Фасоль я выращиваю вьющуюся, она гораздо более урожайна. Сорта Испанская белая (это я на выставке увидел как она называется, до этого просто садил семена которые мне дали, очень удачные). Крупная белая фасоль, в стручке 3-6 фасолин, исключительно хороший вкус, тонкая кожица. В борще цены ей нет, всякие блюда вроде лобио тоже отлично получаются. Урожайность – прекрасная. Для нее требуются высокие акациевые тычки (3-4 м высотой). Садится она рядом на северном краю огорода, таким образом она отбрасывает 2-3-метровую тень за пределы огорода, расширяя таким образом его полезную площадь. Но эта культура боится заморозков, и в каком-то году когда весной они поздние, а осенью ранние – может не вызреть и не дать большого урожая. В прошлом году более-менее с заморозками повезло.

Вигна кустовая (спаржевая культура сродни фасоли). Растение очень похожее на кустовую фасоль. Выдает во множестве тонкие зеленые стручки длиной до полуметра, которые можно снимать каждые два дня, и готовить как спаржевую фасоль. Исключительно вкусная и полезная штука. В этом году была совсем небольшая грядка, в следующем – сделаю ее больше раза в три, таким деликатесом питаться летом не грех ;) Также на пробу посажу вьющуюся спаржевую фасоль.

Лук мы слабо потребляем и соответственно немного садим. В первый год пробовали выращивать и из семян, и из луковичек – из семян очень муторно, а луковички надо сначала вырастить из семян ;) В следующие годы садим весной луковички, которые вымениваем на разные мелкие услуги у соседских бабушек. Садим литровую банку луковичек, получаем ведро-полтора урожая, и нам хватает до весны.

Чеснок – очень важная культура. Он идет во многие блюда, он исключительно полезен, и защищает от болезней, повышая иммунитет. Поэтому мы его потребляем активно, и выращиваем тщательно. Садим мы его с осени, в октябре; на зиму накрываем листьями; рано весной он проклевывается, и растет до середины лета, в августе снимаем урожай. Если садить весной – толкового урожая не получается, по крайней мере на тех сортах что у нас. Насчет сортов. Поначалу использовали местные сорта, а позапрошлой осенью меня пробило попробовать китайский чеснок, который продается у нас в магазинах. Крупные белые головки, хорошего вкуса. Все меня уверяли что этот чеснок у нас не растет, но я решил все же попробовать – я все подобные утверждения на веру не люблю принимать. Купил пять головок и посадил два рядка. Вырос отличный урожай, головки не мельче чем исходные. И сейчас, на исходе зимы, я могу уже добавить и последнее – хранится он тоже хорошо, почти не пророс до сих пор. Так что этот сорт – несомненная удача, и на будущий год мы его тоже уже посадили. Меня только одно удивляет – как все те люди, которые уверяли меня что он у нас не растет (а таких с полдесятка набралось) дошли до такого вывода?

Кукурузы я садил немного. Но вообще это культура весьма перспективная. Она единственная, которая дает зерновую продукцию с огорода. Растет она хорошо, урожай дает отменный (я имею в виду кормовую кукурузу). Но применение у нее ограниченное – или на корм животным (что мне не надо в соответствии с принципами животноводства), или в стадии восковой спелости варить и кушать летом (дело хорошее, но много ее для этого не надо). Я нашел еще одно применение – если кукурузные зерна зимой варить в печи в подсоленной воде (долго, часа 3-4), они неплохо развариваются, становясь съедобными, хоть и твердоватыми. После этого их можно кушать от нечего делать, как орешки или семечки. Но больших количеств ее для этого тоже не надо. Пробовал также выращивать сахарную кукурузу, но она меня что-то не вдохновила. У кукурузы есть тот недостаток что она боится заморозков, и весной ее рано сеять – опасно; а поздно – урожая не получишь. А осенью ударит опять же рано – когда кочаны еще не дозрели – и все, нет урожая. Фасоль, например, тоже обладая таким недостатком – все же компенсирует его тем, что после первых сентябрьских заморозков те стручки что висят на ней – худо-бедно, но дозреют через пару недель даже при побитых морозом листьях, и их можно будет собрать.

Тыквы и кабачки. Их я сажу в самом плохом месте огорода, и возле компостной кучи. Копается яма с полметра глубиной, заполняется навозом, в нее садится несколько семечек, присыпается мульчей. Растет отлично, даже когда кругом почти голый песок. Удалось даже вырастить дыни.

Топинамбур

Про топинамбур я уже писал – см. отдельную статью. Я его посадил полосой вдоль огорода, шириной около метра, в три ряда. Он отлично защищает огород от ветра, что очень важно для сохранения влаги. В этом году я его посажу гораздо больше, вдоль всего периметра своего огорода и на границе с соседским огородом. Он себя отлично показал как кормовая культура для коз и лошадей. Про топинамбур можно встретить много домыслов и необоснованных высказываний – от полного игнорирования, до восторженного навешивания ярлыков панацеи и второй картошки. При этом многие важные нюансы случайно или намеренно замалчиваются – из-за чего люди или не используют топинамбур там, где его можно было бы с большим успехом использовать – или, взявшись поначалу с большим энтузиазмом, не получают ожидаемого, разочаровываются и забрасывают эту культуру. В результате и у дачников, и у сельских жителей часто можно увидеть где-то в углу участка пятачок с загущенным дикорастущим топинамбуром, оставшимся от прошлых опытов, покинутый и никому не нужный. А зря, ведь, используемый с толком, топинамбур может принести много пользы. В данной статье мы попытаемся дать максимально достоверную и полную информацию об этом интереснейшем растении, особо подчеркивая то, что проверено и освоено на собственном опыте. Общие сведения о топинамбуре

Называют топинамбур в народе по-разному. Чаще всего земляной грушей; но в селах очень часто называют его «репой», хотя с настоящей репой он, понятное дело, не имеет ничего общего. Название свое он получил по недоразумению – его привезли в Париж в начале семнадцатого века одновременно с индейцами бразильского племени Тупинамбус. По этой же причине его родиной долгое время считали Бразилию, хотя его морозостойкость исключает происхождение из жарких стран. Настоящая родина топинамбура – Северная Америка, близ Великих Озер, где он в дикорастущем виде произрастает на больших площадях.

Топинамбур является близким родственником подсолнечника. Выглядит взрослое растение внушительно – прямой прочный стебель высотой 2-4 метра, которому не страшен никакой ветер, покрыт красивыми широкими листьями, от стебля отходит множество боковых побегов (особенно у одиночно стоящего куста или в редкой посадке). Под конец лета на верхушке зацветает один или несколько красивых желтых цветочков. По жизненному циклу топинамбур напоминает картофель – весной из клубня вырастает растение, которое к осени формирует новые клубни и отмирает на зиму. Только в отличие от теплолюбивого картофеля он может зимовать по-настоящему – топинамбур обладает уникальной морозостойкостью. Зеленое растение выдерживает заморозки до -5, а клубни в земле, укрытой снегом, переносят длительные морозы до -40. Клубни топинамбура неправильной формы, с выростами и буграми. Масса их от 10 г до 300 г, в среднем 150 г. В земле они залегают компактно и неглубоко.

Урожайность - Топинамбур способен давать очень большие урожаи. У него зафиксированы урожайность зеленой массы более 2000 ц/га и клубней 1500 ц/га. Но это, конечно, рекордная урожайность, а средняя, обычная – порядка 350-500 ц/га зеленой массы и 250 ц/га клубней.

Выращивание - Нельзя не процитировать В. И. Козловского, выдающегося агронома начала века, который в дореволюционный период внес огромный вклад во внедрение этой культуры в крестьянские хозяйства: "Это единственное растение из всех разводимых, которое дает урожаи почти без затрат труда, не опасаясь ни мороза, ни засухи, ни дождя, ни плохой почвы и её истощения, обходится без навоза, обильно родит на одном месте десятки лет, и что для нас тоже важно, не требует почти никакого ухода и не наказывает, как другие растения, за небрежность в летних работах около него или за невыкапывание его на зиму. Одним словом, хотя это помимо воли звучит иронией, но это идеальное, самой судьбой посланное нам, славянам, растение". Прибавить почти нечего.

Садить топинамбур надо в обработанную землю, или после глубокой вспашки целины. разу быстро поднимается, и к концу июня уже достигает высоты метра, выпускает множество боковых побегов и полностью смыкается, затеняя почву, даже при редкой посадке (оптимальной площадью для одного растения считается 3000 кв.см., так что его можно садить по схеме 50х60 см, или 40х70 см – впрочем, можно садить и гуще, эффект загущенности не вредит урожайности вплоть до 45 побегов на 1 кв.м). Густой тенью топинамбур полностью подавляет все сорняки, поэтому о прополке можно не беспокоиться – земля останется практически голой, лишь немногочисленные сорные страдальцы будут пытаться выжить, вытягиваясь в поисках света. Это касается и пырея – если он и был, он не разрастется в такой тени. Вредителей и болезней у топинамбура нет. Даже странно, наверное, читать такое, после того как у множества других культур половина описания посвящена всяким напастям и мерам борьбы с ними. Однако вот – нет у него вредителей и болезней, и все. Почва для топинамбура годится практически любая. Плохо он отреагирует лишь на переувлажненную, со стоячей водой, перекисленную почву. На остальных растет отлично; и что особенно важно – прекрасно себя чувствует на бедных сухих песчаных почвах, где вообще-то мало какое культурное растение согласится расти. Это связано с тем, что у топинамбура мощная и глубокая корневая система, которой он добывает воду и питание на большой глубине. Это же объясняет тот факт, что топинамбур не истощает землю – выноса минеральных веществ почти не происходит. Это одно из немногих растений, которые можно выращивать десятками лет в монокультуре без ущерба для почвы. Засухи топинамбур не боится – даже во время сильной длительной засухи он практически не теряет листья, только останавливает рост.

На огороде топинамбур, высаженный по периметру (лучше с северной стороны – чтобы не затенять огород), выполняет важную функцию защиты от ветра – создавая для других растений более благоприятный микроклимат. На дачном участке полоса топинамбура, высаженная вдоль границ, особенно с улицей – представляет собой прекрасную зеленую ограду, которая большую часть лета обеспечит вам уют и закроет от чужих взглядов, при этом не будет ничего стоить, и выглядеть будет намного привлекательней чем трехметровая бетонная стена. Впрочем, живая ограда хороша не только на дачном участке, но и в селе.

Уборка урожая и хранение - Зеленую массу следует убирать с начала октября до конца октября. Раньше убирать нерационально – пострадает урожай клубней, а позднее – зелень начнет отмирать и терять свои качества. Сушить зелень топинамбура неудобно, поэтому лучше всего ее уборку сочетать с потреблением. В крупных хозяйствах из нее готовят силос, причем по своим качествам он превосходит кукурузный. Клубни убирать можно сразу после уборки зелени, и до наступления морозов; а также весной – от момента размерзания земли и до начала активного роста, т.е. до конца апреля. В земле клубни переживают зиму отлично. А вот с хранением клубней дела обстоят гораздо хуже. В отличие от картофеля и свеклы, которые в правильных условиях успешно лежат до нового урожая, т.е. практически год – топинамбур в погребе хранится около месяца. После этого он вянет, или начинает загнивать. Проблема в том, что кожица клубней весьма тонкая, и лишена пробкового слоя, поэтому не может противостоять высыханию и легко повреждается. Дольше сохранить клубни можно, пересыпая их влажной землей или песком, но это мероприятие уже сильно усложняет дело.