Установка чугунной ванны

Такой предмет, как ванна, в отличие от унитаза, существует уже тысячи лет. Из чего только люди их ни делали. Из бронзы, железа и драгоценных металлов, ценных пород дерева, камня, фарфора, стекла и пластика. Но именно чугунная ванна, покрытая стеклоэмалью, получила наиболее широкое распространение и остается востребованной до сих пор.

Ванна отличается прочностью, высокой стойкостью покрытия, хорошей устойчивостью без дополнительного крепежа и теплоемкостью. При установке любой ванны стандартной формы следует в первую очередь обратить внимание на строгую горизонтальность положения верхних кромок. Никакого дополнительного уклона в сторону выпуска здесь быть не должно. Необходимый для надежного стока уклон должен быть предусмотрен производителем в конструкции самого изделия.

Стандартная чугунная ванна, как правило, устанавливается на четырех литых опорах (ножках), жестко закрепленных на ее корпусе. В зависимости от конструкции изделия опоры фиксируются либо путём забивки комплектных металлических клиньев, либо стяжными болтами.

Чугунная ванна может комплектоваться опорами как с регулировкой установочной длины так и без нее. Регулируемая опора, как правило, крепится к корпусу ванны стяжным болтом. При этом надо иметь в виду, что чем более параллельны друг другу поверхности стыкуемых частей, тем более надёжной получается их фиксация относительно друг друга. Если стыкуемые детали имеют форму клина, то при затяжке болта они могут «поехать» относительно друг друга вплоть до появления зазоров в опорных точках.

Подгонка нерегулируемых опор при установке ванны на ровный пол с твёрдой поверхностью, выполняется путём их подрезки с дошлифовкой на необходимую длину.

Внимание! Если чугунная ванна устанавливается на поверхность пола малой или средней твёрдости, то под каждую опору необходимо установить металлическую подкладку (не алюминий) диаметром не менее 50 мм и толщиной не менее 5 мм.

Порядок установки стандартной чугунной ванны:

1. Подготовка установочного места:

o Выравнивание пола цементной стяжкой или специальным выравнивающим раствором.

o Укладка жёсткой половой плитки.

o Выдержка определённого времени (по инструкции к строительной смеси) для набора необходимой прочности.

o Облицовка стен кафелем (по усмотрению). Облицовка стен кафелем может быть полной (до установки изделия) либо частичной (плитка укладывается выше ванны, либо выше и ниже – кромка примыкает к стене). Первый вариант придаёт общую завершённость всему ремонту ванной комнаты и упрощает замену ванны в будущем. При втором – проще добиться устранения протечек между стеной и кромками изделия, плюс повышается его устойчивость.

2. Новая ванна заносится в помещение ванной комнаты и укладывается на своё место набок, днищем к стене на расстоянии около 70 см от неё, выпускным отверстием в нужную сторону. Заносить новую ванну в малогабаритное помещение с узкими дверями (как и выносить старую) следует в вертикальном положении, с обязательной защитой порога и пола толстым мягким материалом. По лестничным пролётам стандартную чугунную ванну удобно переносить только вдвоём, выпускными отверстиями вниз, скошенным краем вверх.

Сливное отверстие под сифон сверху и снизу защищают резиновыми прокладками-кольцами для уплотнения стыка водосливного отверстия; присоединяют к ванне (через кольца-прокладки) гидравлический затвор-сифон напольного типа. Затем устанавливают и закрепляют (через кольца-прокладки) перелив с присоединением к переливной трубе.

3. Надёжно устанавливаются две опоры. Клинья забиваются в несколько этапов с периодическим лёгким простукиванием концов опор в трёх направлениях, от центра ванны к краям. Опоры, фиксируемые стяжным болтом, устанавливаются без простукивания. При наличии лёгкого заводского брака в виде наплывов лишнего металла на посадочных местах, излишки аккуратно зашлифовываются «болгаркой». Перед закреплением опор желательно заранее установить на каждую регулировочный винт с фиксирующей гайкой.

Внимание! Фиксирующая гайка регулировочного винта на ванне любого типа всегда должна находиться ниже опоры. Забивать клинья и затягивать болты следует только до надёжной фиксации опоры, исключающей люфты. Излишнее усердие при этих операциях может закончиться серьёзным повреждением изделия.

4. Присоединяется к сифону выпуск-отвод к канализационной трубе.

5. Ванна разворачивается днищем вниз и поднимается в положение несколько больше горизонтального. При этом с одной стороны она встанет на готовые ножки, а с другого борта следует установить надёжную подпорку длиной 60–70 см. Без опыта работ страховка обязательна.

6. Устанавливаются остальные опоры, временная подпорка снимается, можно приступать к выравниванию.

7. Выравнивание ванны, устанавливаемой на регулируемых опорах, выполняется их регулировочными винтами, которые выставляются на необходимую длину с последующей затяжкой фиксирующей гайки. Так как чугунная ванна имеет жёсткую структуру, – выравнивание выполняется с одного бока и одного торца, наиболее заметных из примыкающих к стенам. Для этого вам понадобится только точный строительный уровень длиной 40–60 см, который при замерах укладывается по центру выравниваемой стороны.

Если вы не уверены в точности настройки применяемого инструмента, то установку горизонтали следует производить в два этапа, с поворотом на 180° после каждого замера для выявления средних показаний прибора.

8. Во время завершения регулировочных операций ванна должна находиться почти точно в установочном месте помещения, но с минимальным зазором от стен около 1 мм. Окончательное её смещение по завершении регулировки производится аккуратным простукиванием концов опор (как правило, только тех, которые находятся ближе к конечным точкам движения) в нужном направлении. При установке изделия на гладкую скользкую поверхность, концы опор следует зафиксировать полимерным водостойким клеем.

Если в дальнейшем планируется закрыть пустоту под ванной специальным экраном заводского изготовления, то его следует приобрести заранее и при регулировке опор учитывать высоту. Не забудьте также, что выпуск сифона при любых условиях не должен быть ниже точки слива в канализацию.

9. На выпуск-отвод канализационной трубы надевают уплотнительное резиновое кольцо (оно служит гидроизоляцией и фиксирует выпуск трубы в раструбе канализационной системы). Выпуск канализационной трубы вставляют в раструб до полной фиксации трубы в системе.

10. После установки ванны (для ванн, присоединяемых к стальным трубопроводам) устанавливают уравнитель электрических потенциалов для заземления. Следует отметить, что установку уравнителя электрических потенциалов должен делать квалифицированный электрик, ни в коем случае не делайте этого самостоятельно!

11. Гидрозащита зазора примыкания к стене относится скорее к отделочным, чем к сантехническим работам. Отметим только, что если ванна устанавливается с примыканием к стене с уже уложенным кафелем, то для декоративной гидрозащиты допускается применение только пластиковых материалов (галтель либо самоклеющаяся бордюрная лента). Если ванна устанавливается к необлицованной стене и плитка укладывается на нее внахлест, то вместо пластика возможно использование керамического плинтуса.

Установка стальной ванны

В отличие от тяжелой чугунной ванны, которую можно надёжно установить даже посреди помещения, любая лёгкая ванна для надёжной фиксации обязательно должна примыкать к трём стенам. Ванна устанавливается до укладки настенного кафеля, причём в идеале расстояние между торцевыми стенами должно соответствовать длине ванны, плюс 3–5 мм.

Практически все лёгкие ванны комплектуются регулируемыми опорами.

Внимание! Для стальной ванны наиболее безопасны и надёжны опоры на самоклеющихся накладках. Если производителем предусмотрен жёсткий крепёж опор на стяжных болтах, то при их затяжке (либо уже во время эксплуатации под нагрузкой) в точках крепления возможно отслоение эмали.

Регулируемая самоклеющаяся опора для стальной ванны всегда парная. На общей дуге швеллерной формы смонтирован крепеж сразу для двух регулировочных винтов с пластиковыми наконечниками. Причём следует иметь в виду, что для удобства монтажных работ безусловно предпочтительнее короткие опоры и длинные болты, чем наоборот.

Порядок установки стандартной стальной ванны:

1. Подготовка установочного места аналогична подготовке для установки чугунной ванны, за исключением укладки кафеля на стены. Стальная ванна устанавливается только к «голым стенам», обработанным влагозащитой. Углы между ними должны составлять ровно 90°, а расстояние между торцевыми стенами соответствовать длине ванны, плюс 3–5 мм. Разумеется, трубы к смесителю должны быть смонтированы в скрытом исполнении, внутри стены.

2. Установка опор. Новая ванна размещается на полу днищем вверх. Картонная упаковка при этом не снимается, либо подкладывается мягкий материал. Каждая из двух самоклеющихся парных опор примеряется к своим установочным точкам. Первая опора должна быть установлена очень близко к выпускному отверстию, на расстоянии 1,5–2,5 см от него в сторону центра ванны. Вторая – по возможности ближе к другому краю, но без смещения с ровной поверхности. Для наиболее точного совпадения самоклеющихся накладок с поверхностью изделия допускается аккуратная рихтовка несущего швеллера опор при помощи молотка. Разумеется, это делается не на самой ванне, а на прочном полу через лист ДВП, ДСП или упаковочного картона. Поверхность ванны в точках стыковки с накладками обезжиривается чистым спиртом или ацетоном. С накладок снимается защитная плёнка, опоры аккуратно ставятся на своё место и плотно прижимаются.

* Внимание! Для обезжиривания установочных поверхностей применяется только чистый спирт или ацетон. Применение других растворителей (особенно для масляных красок) недопустимо.

Перед снятием защитной плёнки рекомендуется слегка разогреть накладку строительным либо бытовым феном. Резьбовые регулировочные шпильки аккуратно забиваются в пластиковые наконечники до упора. Во избежание повреждения резьб на концы шпилек предварительно рекомендуется навернуть комплектные гайки.

Фиксирующие гайки сгоняются к наконечникам практически до конца, затем шпильки в сборе вкручиваются на свои места в опоры (если в ванной комнате узкие двери, то желательно также по максимуму).

3. В помещение ванной комнаты ванна заносится в вертикальном положении, боком. При этом держать её следует за края, а не за ножки. После установки изделия на своё место производится предварительное выравнивание по уровню и высоте аналогично рекомендациям для чугунных ванн с регулировкой. Затем между стенами и торцевыми бортиками (ближе к углам) аккуратно забиваются четыре узких деревянных клина и производится точное выравнивание изделия по всем трём стенам примыкания.

* Клинья в дальнейшем подлежат удалению, поэтому их концы на несколько сантиметров должны выступать над кромкой.

Зазор между ванной и стенами заполняется монтажной пеной через узкую насадку. Края изделия в точках примыкания к стенам предварительно следует оклеить легкоснимаемым бумажным скотчем.

* Внимание! Не испачкайте в монтажной пене руки и одежду. Свежая пена хорошо отчищается ацетоном. Затвердевшую пену вы уже не смоете ничем.

Через необходимое для набора полной прочности пены время выдёргиваются (пассатижами) клинья, аккуратно срезаются излишки пены, снимается скотч. Затем следует слегка выкрутить регулировочные шпильки (только до устранения люфтов). Предварительная фиксация завершена.

4. Производится оклейка стен кафелем вплотную к ванне (можно через декоративный пластиковый кант).

* При производстве плиточных работ необходима надёжная защита нового изделия не только от механических повреждений, но и от попадания в него раствора на цементной основе, который через некоторое время может испортить эмаль. Не забудьте также, что до полной установки ванны на её края вставать нельзя.

По завершении плиточных работ все ножки протягиваются «до упора» (но без применения инструмента, от руки). Ванна плотно упирается в настенный кафель. Фиксирующие гайки сгоняются по шпилькам наверх (вплотную к опорам) и затягиваются. Соединения следует затягивать достаточно плотно, но осторожно, чтобы не сорвать резьбу.

Установка завершена.

Установка акриловой ванны

Установка стандартной акриловой (пластиковой) ванны практически не отличается от установки стальной. Основная разница заключается в том, что опоры на абсолютном большинстве моделей крепятся не на болты или самоклейку, а прикручиваются шурупами непосредственно к днищу ванны.

Если на посадочных местах нет готовых отверстий под комплектные шурупы, то их необходимо подготовить сверлом нужного диаметра.

Осторожно! Акрил сверлится очень легко! Работать сверлом только с ограничителем.

Акриловые ванны нестандартных размеров и форм, как правило, смонтированы на стальной сварной раме с регулируемыми опорами. Такая ванна может быть оснащена системой гидровоздушного массажа (так называемая «ванна-джакузи»). Наибольшее распространение получили угловые ванны с двумя прямыми и одним полукруглым бортом. В комплекте с изделием идёт пластиковый съёмный экран, который, как правило, устанавливается с некоторым зазором от пола для удобства монтажа. При установке такой ванны, кроме выравнивания верхних кромок, следует учитывать также равномерность зазора между экраном и полом. Кафель на полу, разумеется, должен быть уложен идеально ровно. Пластиковые наконечники опор после окончательного выравнивания изделия вкруговую промазываются кислотным силиконовым герметиком для предотвращения возможных подвижек опор относительно установочных точек. Декоративный экран устанавливается в последнюю очередь на полностью смонтированное и закреплённое изделие.

Установка раковины

Методы установки раковины

Сегодня рынок сантехники представляет нам широкий выбор раковин на любой вкус. Эстетике ванной комнаты нынче уделяется особое внимание, однако раковина по-прежнему должна выполнять свою главную функцию. Для этого её необходимо правильно установить: так, чтобы это было не только эстетично, но и функционально и максимально долговечно. Существует 3 основных способа установки.

Методы установки раковины

На кронштейнах

1. Разметьте стену: на высоте 80-85см от при помощи длинной рейки и уровня проведите длинную горизонтальную линию, обозначающую верх раковины

2. Вниз отложите отрезок, который будет равен толщине раковины, и перпендикулярно ему проведите еще одну длинную горизонтальную линию, параллельную первой. Именно на этом уровне раковина обопрется на кронштейны.

3. Перевернув раковину буквально вверх дном, по её бокам размечают кронштейны. Затем прикладывают раковину в предполагаемом положении к стене, отмечают места крепления кронштейнов. В стене сверлят дырки, затыкают пробки и привинчивают кронштейны.

4. На кронштейнах устанавливается раковина, прикрученная дюбелями с прокладочными шайбами для устойчивости. После этого подводится слив, сифон и прочее.

На тумбе

1. В столешнице делается (или уже есть) вырез, в который укладывается раковина.

2. Внутри тумбы подводятся коммуникации.

На пьедестале

1. Пьедестал ставится возле стены, а сама раковина крепится на кронштейнах.

Все технические элементы располагаются внутри пьедестала

Установка биде

Как правило, оно изготавливается из санфаянса, желательно покупать его в комплекте с унитазом, чтобы все удачно вписалось в интерьер. Если размеры ванной комнаты не позволяют установить полный комплект сантехники, то можно ограничиться совмещённым биде. На сегодняшний день таких моделей очень много. Самым удобным и практичным все же будет электронная крышка-биде для унитаза. С помощью микрокомпьютера контролируется температура воды и воздуха. Также есть модели электронных биде, в которые добавлены функции освежения воздуха и фильтрации воды.

Если такой вариант вам не подходит, то можно просто поставить рядом с унитазом смеситель с гигиеническим душем. Конечно же, есть крышки-биде и попроще, без электронных «мозгов». На такую крышку просто подводится холодная и горячая вода, которая регулируется при помощи специально предназначенных кранов. Многие люди используют и туалетную бумагу, и совмещённое биде.

Хоть биде внешне больше похоже на унитаз, приравнивать его лучше к умывальнику или небольшой ванне. Для небольших ванных комнат отлично подойдут унитазы со встроенными функциями биде. Не так давно появились так называемые электрические унитазы. Они имеют более удлиненную форму, да и бачок у них покрупнее, так как вмещает дополнительную электронику. При нажатии на нужную кнопку появляется трубочка, из которой подается вода заданной температуры. Унитазы с функцией биде обшиты твердой пластмассой, что делает данное приспособление очень прочным.

Если же габариты ванной комнаты позволяют установить и биде, и унитаз, то лучше поставить оба прибора. Одни биде больше похожи на мойку и имеют специальный смеситель, другие же можно наполнять водой при необходимости. Также в них встроены специальные форсунки, через которые вода бьет фонтанчиком вверх.

Установка биде

С установкой биде не должно возникнуть никаких проблем, так как делается это также, как и в случае с унитазом, да и к каждому прибору прилагается инструкция.

Итак, что же потребуется для установки биде? Конечно же, нужно иметь некоторый инструмент:

• перфоратор или хотя бы дрель с ударом;
• набор рожковых ключей или разводной и газовый ключи;
• сантехнический лен или специальную ленту;
• лучше заранее приобрести силиконовый герметик, так как не всегда заводские прокладки герметичны.

Итак, когда все необходимое будет у Вас под рукой, можно приступать к установке. К любому биде, независимо от его конструкции, должно подводиться водоснабжение и канализация. Если у вас простое биде, то оно больше похоже на мойку и имеет смеситель на краю. Для начала нужно установить этот самый смеситель. Для биде обычно используют смеситель с плавающей головкой или гигиеническим душем. К нему в комплекте идут или гибкие шланги или медные трубки. Вкрутите их в смеситель, можно от руки, без использования ключа. Сильно тянуть не стоит, так как можно повредить резиновые прокладки, которые находятся на краях шланга или трубки.

Потом вставьте собранный смеситель в специально предназначенное отверстие и закрепите его там. На другом краю шланга есть накидные гайки, там тоже должны быть прокладки. Чаще всего прокладки резиновые, но если они потеряны, то можно заменить их на силиконовые или паранитовые. На мой взгляд, силиконовые прокладки более практичные.

Конечно же, для установки биде требуется выход канализации и подводка воды. На водоснабжение лучше поставить дополнительные краны, чтобы в случае замены биде или смесителя не возникло необходимости оставить без воды всю квартиру или дом. На резьбовое соединение крана и трубы сначала наматываем лен или ленту (я предпочитаю лен, так как можно провернуть кран чуть назад или вперед, если не рассчитали силы. С лентой так сделать не получится). На лен сверху можно нанести силиконовый герметик.

Выход канализации обычно делается трубой диаметром 50 мм. Далее нужно собрать сифон для биде. Подробная инструкция имеется в комплекте с сифоном. Все соединения на сифоне лучше промазывать силиконовым герметиком. Гофру для сифона лучше использовать с выходом диаметром 50 мм, чтобы не приобретать дополнительные переходные манжеты для канализации. Если все же гофра имеет диаметр 40мм или 32 мм, то вставьте в канализационную трубу нужную манжету, например 50/32 мм, или 50/40 мм.

После того как все подготовительные работы выполнены, остается лишь закрепить прибор. Если биде напольное, то отметьте на полу карандашом отверстия и просверлите их при помощи перфоратора или ударной дрели. Если же биде на подвесной инсталляции, то все тоже самое делаем на стене. Различаются только крепежные элементы. Для напольного биде обычно сверлятся отверстия диаметром в 10 мм, для подвесного же 14 и 16 мм.

После того как отверстия просверлены, вставьте в них пластмассовые дюбеля и поставьте прибор на место. Через отверстия на биде вкручивайте специальные шпильки или болты в дюбеля. Притягивать стоит до тех пор, пока прибор не перестанет шататься. Сильно тянуть не стоит, так как прибор может треснуть. После этого вставьте гофру сифона в канализационную трубу, а шланги от смесителя прикрутите на трубы водоснабжения. Для этого используйте разводной или рожковый ключ 22 на 24 мм. Опять закрутите гайки от руки, а ключом подтяните примерно на 1/2 оборота.

Если вы устанавливаете электронную крышку-биде, то вам потребуется подвести лишь холодную воду. Лучше покупать биде известных производителей, некоторые из которых дают гарантию
Подробнее:

Устройство стяжки

Введение

Основания полов устраивают двумя технологическими способами: "сухим", при котором используются только сухие (не считая мастик и клея) материалы - листы, плиты, лаги, засыпка и т. п., и "мокрым", основанным на применении "мокрых" (то есть жидких или хотя бы влажных) смесей. Далее мы рассмотрим традиционный способ создания основания пола с использованием "мокрой" стяжки.

Стяжка - это верхняя часть конструкции основания пола, на которую укладывают напольное покрытие. Она преследует четыре цели:

• создание ровной поверхности для монтажа чистового пола;

• обеспечение статической и динамической прочности конструкции;

• равномерное распределение нагрузки на нижележащие слои;

• создание уклонов пола.

Стяжка должна:

• быть прочной, выдерживать нагрузку не менее 15 МПа на сжатие;

• характеризоваться одинаковой плотностью по толщине (высоте);

• не иметь трещин и сколов;

• в жилом помещении иметь ровную (отклонение от плоскости на 2 м составляет не более 2 мм) и горизонтальную (уклон не должен превышать 0,2%) поверхность.

Материалы Для устройства стяжки используют цементно-песчаный раствор, легкий и ячеистый бетоны, готовые сухие смеси для наливных полов, выравнивающие смеси. Материал выбирают в зависимости от требуемого качества поверхности. В свою очередь, это определяется видом покрытия пола. Поверхность цементно-песчаной или бетонной стяжки часто (например, при укладке паркета) выравнивают слоем специальной смеси. А под облицовку керамической плиткой выравнивающий слой не нужен.

Сухие смеси . Обычно для устройства стяжки покупают готовую сухую цементно-песчаную смесь, расфасованную в мешки по 50 кг. Можно приобрести мешки по 25 и 30 кг, но тогда материал обойдется дороже. Следует покупать смесь, специально предназначенную для устройства стяжки и произведенную зарекомендовавшей себя компанией, поскольку некачественная продукция этого рода попадается довольно часто. Можно использовать и кладочную или универсальную сухую смесь. При покупке обратите внимание на срок годности и цвет состава. Сухая цементно-песчаная смесь должна быть серой, без коричневато-рыжего оттенка, который говорит об излишнем содержании песка или присутствии глины. Качественная смесь готова к употреблению, и для получения раствора в нее нужно добавить лишь строго определенное количество воды.

Цементно-песчаный раствор . Если же готовую продукцию приобрести не удастся, цементно-песчаный раствор для стяжки можно приготовить из цемента марки не ниже 400 и чистого кварцевого песка, взятых в соотношении 1:2,8 или 1:3 по массе. Воду добавляют, принимая отношение воды к цементу (тоже по массе, но воду можно считать в литрах) - 0,45-0,55:1, то есть на 1 кг цемента берут 0,45 или 0,55 л воды. Для получения однородного раствора цемент и песок сначала перемешивают всухую, а затем добавляют воду. Приготовленный по такой методике раствор должен иметь марку не ниже 150-200. Больше воды - ниже марка.

Бетоны . Для устройства стяжек также используют пенобетоны класса не ниже В 3,5 средней плотностью 600-1000 кг/м 3 - как монолитные, так и в виде плит; легкие бетоны (керамзитобетон или перлитобетон) класса не ниже 5,0 средней плотностью до 1300 кг/м 3 и т. п. Стяжки из ячеистых и легких бетонов имеют пористое строение и обладают теплоизолирующими свойствами. Но поверхность такой стяжки в любом случае требует дополнительного выравнивания. Применение пенобетонов дает результаты получше: у них и средняя плотность, и теплопроводность (0,18-0,25 Вт/м•°С) ниже, да и поверхность ровнее. Однако, ввиду высокой трещиноватости этого материала, на него рекомендуют дополнительно укладывать слой цементно-песчаного раствора.

Подробности Толщина стяжки . Этот показатель определяется для каждого отдельного случая и зависит от конкретных условий. Кладут ли стяжку на плиту перекрытия или на изолирующий слой? Из какого материала она выполняется и под какое покрытие пола предназначается? Стяжку ведь могут укладывать по бетонному перекрытию или по теплозвукоизоляционному слою, созданному из твердых теплоизоляционных изделий или сыпучих материалов. В последних двух случаях ее толщина должна быть не менее 4 см. Причем стяжку армируют металлической сеткой или "Фибрином" (из полипропиленовых волокон). Так же поступают, если ее укладывают на гидроизоляционный слой в ванной комнате или на кухне.

Цементно-песчаную стяжку применяют в тех случаях, когда нужно скомпенсировать неровность бетонной поверхности перекрытия более чем на 20 мм. Но если цементно- песчаный раствор содержит пластификатор (в подавляющем большинстве случаев это именно так), минимальная толщина стяжки должна быть уже не меньше 30 мм. Если она будет тоньше, в ней появятся трещины, а у застройщика - вопрос: что делать? Иными словами, лучше, чтобы в любом месте толщина стяжки из цементно-песчаного раствора с пластификатором составляла как минимум 30 мм. Если плиты были уложены кое-как и перепады уровней превышают 60 мм, целесообразнее изготовить стяжку из пескобетона (в его состав входит не обычный песок, а крупнозернистый). Ее толщина может достигать 100-150 мм. Когда же перепады уровней и уклоны достигают почти запредельных значений в 150-170 мм, в нижний слой стяжки надо укладывать керамзитобетон, иначе масса и стоимость "зашкалят".

При незначительных перепадах и шероховатостях (менее 20 мм) прибегают к использованию выравнивающих смесей. Даже термин "стяжка" в этом случае часто заменяют словами "прослойка" или "подготовка". Допустимые минимальную и максимальную толщину слоя для каждого конкретного состава определяет производитель.

Сроки . Время на твердение и сушку стяжки в нормальных условиях определяют, в основном, исходя из ее материала и толщины, а также вида напольного покрытия. Для цементно-песчаного раствора под паркет это, как правило, не менее 25-30 дней (такой срок складывается из недели на каждый сантиметр стяжки до 4 см и 1,5-2 недель на каждый последующий сантиметр). Керамическую плитку можно укладывать на цементно-песчаную стяжку через 7-10 суток. Выравнивающие и наливные смеси твердеют по-разному - от 1 суток до 3-4 недель в зависимости от вида используемых для их изготовления полимерных добавок. Таким образом, выбирая материал для стяжки, нужно учитывать не только ее возможную толщину, но и время выдержки до укладки покрытия.

Температура . Стяжки из бетонов и растворов на основе цемента устраивают при температуре на уровне пола не ниже +5°С.

Уровень . Общий для всех помещений (или для одного помещения, если оно единственное) уровень поверхности стяжки устанавливают с помощью так называемого нулевого уровня. Нулевой уровень должен быть выставлен очень точно, поскольку от этого, в конечном счете, зависит, насколько ровной получится поверхность будущего пола. Нулевой уровень выставляют с помощью прибора - лазерного или гидравлического (строители обычно называют его водяным) уровня.

Затем определяют положение поверхности стяжки. Для этого на каждой стене каждого помещения замеряют в 2-4 точках (но чем больше замеров, тем лучше) расстояние от нулевого уровня до нижней поверхности стяжки. У каждой точки замера прямо на стене записывают полученный результат. Наименьшее значение будет указывать на то, что в этом месте на перекрытии находится самый высокий выступ. И наоборот, самое большое значение получится там, где пол ниже. Теперь, назначив минимальную толщину стяжки, можно определить положение ее верхнего уровня.

Почти всегда в квартирах устраивают полы с разными покрытиями: паркетом, плиткой, линолеумом. Разные покрытия имеют разную толщину, а поверхность пола должна располагаться на одном уровне. Следовательно, необходимо предусмотреть разные уровни поверхности стяжки под разные покрытия.

Подготовка основания . Устройство цементно-песчаной или бетонной стяжки, наливного цементного пола начинают с подготовки основания. Если стяжку укладывают на железобетонную плиту перекрытия, где предусматривается жесткое сцепление с нижележащим бетонным слоем, подготовка поверхности заключается в нескольких операциях:

• замазывании цементно-песчаным раствором щелей между плитами перекрытия и стенами;

• удалении масляных и жировых пятен, остатков известковых и гипсовых растворов, красок, шпаклевок;

• очистке от грязи и пыли (лучше при помощи пылесоса);

• обработке поверхности грунтовкой проникающего действия, например акриловой, "Бетон-контакт" или любым другим грунтовочным составом, создающим шероховатую поверхность для улучшения сцепления с нижерасположенным слоем; покрытие грунтовкой также препятствует отсосу воды из рабочего раствора;

• гидроизоляции низа стен и перегородок, например лентой из рубероида, так, чтобы верхний край изоляции располагался на 10-15 см выше уровня заливки стяжки. Иначе влага проникает в перекрытия и стены.

Иногда стяжку приходится укладывать на старый гладкий бетонный пол с гладким цементным покрытием. Тогда перед устройством покрытия эту гладкую цементную пленку сбивают, создавая шероховатость поверхности для прочного сцепления стяжки с основанием.

Выставление маяков . Следующим этапом подготовки к укладке цементно-песчаной и бетонной стяжки является выставление так называемых маяков. Они служат для выравнивания стяжки при ее укладке. Это прочные металлические трубы, профили проката или специальные рейки. Их устанавливают параллельно друг другу так, чтобы их положение можно было точно отрегулировать по высоте и надежно зафиксировать, а при разравнивании раствора удалось опереть на них рейку-правило. Расстояние между маяками определяется длиной рейки-правила (обычно 2 м). От верной установки маяков зависит, насколько точно будет выдержана плоскостность поверхности стяжки. В местах перепада ее уровня монтируют опалубку из фанеры.

Укладка стяжки . Раствор готовят, как правило, в передвижных растворо- или бетономешалках. Смесь должна быть жесткой, слегка расплываться, но не растекаться по поверхности. Стяжку укладывают полосами, ограниченными маяками, через одну, начиная от стены и двигаясь к входной двери. После заполнения нечетных полос маячные рейки снимают и заполняют раствором четные полосы. Если полосы заливают подряд, маяки снимают через 2-3 дня. Стяжку в каждом помещении заливают на весь пол за один раз. Выполнять ее в одной части комнаты сегодня, а в другой - завтра не рекомендуют. Так можно поступать лишь при укладке стяжки с разными уровнями. В противном случае между отдельными ее участками, залитыми в разное время, нужно оставлять шов шириной 1-2 см.

Тепло-, звуко- и пароизоляция . Для обеспечения повышенной теплозащиты и звукоизоляции под стяжкой располагают слой теплозвукоизоляции из сыпучих материалов или формованных изделий.

К сыпучим материалам относятся: песок, керамзитовый гравий средней плотностью до 600 кг/м 3 , шлаковая пемза средней плотностью до 800 кг/м 3 , щебень и песок из вспученного перлита средней плотностью не более 200 кг/м 3 ; крупность зерен - не больше 15 мм, влажность - до 10%. Из формованных изделий на рынке предлагаются плиты из цементного фибролита марки Ф-300 плотностью до 350 кг/м 3 , плиты и маты из минеральных и стеклянных волокон на синтетической связке средней плотностью 50-150 кг/м 3 , разные материалы на основе пенополиэтилена (ППЭ), пенополистирола (ПСБ, "Пеноплэкс"), резины, пробки.

Если стяжку укладывают по теплозвукоизоляции, то под стяжкой должен быть предусмотрен пароизоляционный слой, защищающий теплозвукоизоляцию от увлажнения. Таким слоем чаще всего служит полиэтиленовая пленка толщиной 200-250 мкм. Она расправляется на поверхности теплозвукоизоляции и аккуратно заводится на стены чуть выше уровня поверхности стяжки. Если используют несколько полос пленки, их располагают внахлест с проклеиванием швов широким скотчем.

Уложенную стяжку уплотняют поверхностным вибратором. Затем ее выравнивают рейкой-правилом и примерно через полчаса затирают для получения однородной шероховатой поверхности. Проверку делают двухметровой рейкой.

Рецепт созревания стяжки Процесс твердения материалов на основе цемента длителен и происходит во влажных условиях. Естественное высыхание стяжки начинается с поверхности. Это приводит к тому, что раствор, не успев затвердеть, начинает сохнуть, и стяжка растрескивается. Поэтому свежеуложенную стяжку 2-3 дня аккуратно смачивают водой, не нарушая ее поверхности. Затем извлекают маяки, обрабатывают оставшиеся после них углубления грунтовкой и затирают свежим раствором. После этого стяжку накрывают полиэтиленовой пленкой и держат под ней на протяжении 7-10 дней. Вместо пленки на поверхность на вторые-третьи сутки можно насыпать слой влажного песка или опилок и увлажнять их по мере высыхания в течение недели. Если пренебречь этим, стяжка может растрескаться и отслоиться от основания. Далее ей дают просохнуть до остаточной влажности, определяемой особенностями покрытия пола. Скажем, для паркета влажность основания к моменту начала укладки не должна превышать 5%, для линолеума - 7%.

Полную прочность стяжка набирает через 3-4 недели. Готовая стяжка имеет однородный серый цвет и ровную поверхность. Ее проверяют после созревания в нескольких местах и в разных направлениях с помощью двухметровой рейки-правила. Допустимое отклонение плоскости от горизонтали (уклон) проверяют уровнем - оно должно быть не более 0,2%. Чтобы определить сцепление стяжки с бетонным основанием, ее поверхность по всей площади простукивают деревянным бруском. Если звук от удара не одинаковый звенящий, а глухой, значит, есть отслоения стяжки от основания или пустоты в ней, что недопустимо.