Дешевый способ ухода за малиной

Кусты малины рассаживаются на расстоянии 1 м. Каждому кусту оставляется не более 4 лоз, идущих от корневища. Каждая пара лоз двух проти­востоящих кустов верхушками пригибается друг к другу и-свя-зывается мочалом. В таком ви­де и распорядке держатся ку­сты постоянно на одном и том же месте, пока существует ма­линник. Осенью все старые ло­зы, давшие плоды, срезываются до земли. Известно, что малина сильно истощает почву и вследствие этого стремится выпускать новые побеги все дальше и дальше от маточного куста, чт<) в особенности заметно на тощих почвах, а также при слишком затененном положении. Во избежание этого должно поступать так: почву около куста кругом на 35 или 55 см, смотря по

ПО

\ развитию кустов, следует ежегодно сильно удобрять навозом \и прикрывать листьями, и из молодых побегов, которые будут ^появляться при самом кусте, оставлять самые ранние и самые сильные, по четыре при каждом кусте; остальные, появляющиеся как при самих кустах, так и в отдалении от них, старательно ; уничтожать при самом появлений их. Этим приемом достигается ; силенное кормление оставленных при кустах четырех молодых цобегов и укрупнение ягод на старых лозах. Кроме того, мы еще обеспечиваем себя в этом случае появлением достаточного числа Молодых побегов при кустах, что имеет значение при выборе, так к^к важно оставлять из них только хорошо развитые. При таком строго выдержанном уходе за малиной сбор урожая чрезвычайно облегчается: она дает много хорошей ягоды и приносит отлич­ный доход.

какполучить позднюю малину. Весной побег (которому идет второе лето) обрезать на ³/^ его длины, оставив на нем 2 почки нижние. В июле побег, так обрезанный, выгонит длинную ветвь, у которой вершина вытянется в цветочную веточку, а из пазух листьев выйдут новые цветочные веточки. Цветение это будет позднее, и ягоды начнут поспевать с середины августа до середины сентября. Ягоды будут чистые, довольно крупные. Но на каждом кусте не следует делать более одной такой поздней ветки,—иначе если обрезать так коротко много веток, то начнет­ся усиленная выгонка летних побегов, а плодоносных веток боль­ше двух вряд ли получится.

культура малины в засушливых местностях. Как известно, малина для, своего произрастания требует значительных коли­честв влаги; это объясняется большой листовой поверхностью малинового куста при сравнительно малой площади земли, зани­маемой корнями малины. Следующий способ дает хорошие ре­зультаты даже всухие годы. Ряды малины проводятся на 1,5 м друг от друга, расстояния в рядах 1м. Кустам не дают сильно разрастаться, а направляют всю энергию куста на один, два или, самое большее, три побега, обыкновенно же довольствуются одним побегом. Воспитываются побеги в форме деревьев, что достигается прищипыванием в течение лета на высоте 1 м для получения боковых веточек. Из вырастающих от корня новых побегов оставляются для плодоношения следующего года только 1—3 самых сильных, остальные уничтожаются при самом появ­лении. Идея этого способа, а именно более густая посадка кустов с оставлением на каждом небольшого числа побегов, кажется мне

' ' - ill

вполне правильной. Дело в том, что, как известно каждому практику, влага в почве передвигается в горизонтальном направ­лении чрезвычайно медленно; поэтому при теперешнем способе) культуры ,с редкой посадкой очень сильно разрастающихся ку-/ стов во время засухи можно наблюдать резкую разницу в содер / жании влаги под кустами, в области корней и на свободной почве, не отеняемой кустами; здесь влаги значительно больше чем под кустами. Равномерное и более густое распределен» кустов дает возможность гораздо совершеннее использовать поч^ венную влагу, накопленную зимой и сбереженную правильной культурой. Этот способ культуры имеет, однако, один крупньщ недостаток: он требует на единицу площади гораздо большего количества саженцев. Применяя этот способ последовательно, надо брать междурядья в 1,5 м (более узкие междурядья нельзя обрабатывать конными орудиями), в рядах же сажать растения не дальше 70 см друг от друга. При таком расчете да десятину потребуется около 11 тысяч растений, в то время как применя­емая до сих пор посадка 2 х 1 м требует на десятину только 4800 растений.

КАКАЯ НУЖНА МАЛИНЕ ЗЕМЛЯ И КАК ЕЕПОДГОТОВИТЬ. Малина имеет мочковатые корни, которые требуют себе много пищи, по этой причине для нее нужна сильная, богатая земля. Вот почему малина особенно успешно родится на новях или на черноземе, но если такой земли нет, хорошей начальной подготовкой с ежегод­ным обильным навозным удобрением всякую плохую землю можно довести до дела, и малина отлично привьется. При выбо­ре земли надо помнить, что куст малины, имеющий большое количество побегов и листьев, берет много воды, значит, земля, кроме того, должна быть слегка влажная. Поэтому, чтобы полу­чить больше толку, задумавши весной рассаживать малину, вы­бранное место под огород нужно задолго, еще с осени, как можно старательнее'подготовить глубокой вспашкой на 35—55 см с на­возом, а еще лучше—не полениться вскопать весь огород ран­ней осенью, перевалом, поглубже, лопаты на две, прибавляя к верхним слоям навоз. Такая обработка, правда, требует много труда, но зато считается для малины самой желательной и под­ходящей. Там, где ручной перевал при очень больших огородах затруднителен, вспашку можно с пользой делать особым райоль-ным плугом Сакка, или' обыкновенным плугом и почвоуглу­бителем, или в крайнем случае перетроить сохой. Весной, перед посадкой, следует опять хорошенько разрыхлить землю. При -осенней посадке работу по обработке земли надо сделать ранней

112 .

!

ой. Глубокая вспашка—первое и самое необходимое дело, тая, мягкая земля и корень лучше сохранит, и водицы надол-акопит. Высокие и сухие места на солнечном припеке под 1ну неудобны.

•огда и как рассаживать малину. Правильная, разумная дка и заботливый уход—это залог будущего урожая, на них ому нужно обратить особое внимание. В южных местах нюю посадку предпочитают, так как на зиму корень успевает пнуть. При суровой зиме посадку удобнее производить, вес­ной, и чем раньше, тем лучше, как только земля оттает и ночки малины еще не успеют разбухнуть. Для посадки нужно хоро­шенько отобрать от корня однолетние мочковатые, сильные корневые отпрыски, потому что зеленые весенние и летние побеги не всегда хорошо прививаются и часто после посадки чахнут. Отобранные побеги получше очистить и перед посадкой следует держать в мокрой, земле, жидком навозе или сажать С земляным комом, чтобы уберечь мочки от высыхания. Сажать правиль­ными рядами. Между рядами должно быть не менее 1—1,5 м, а между кустами 70 см—1 м. Такая посадка кроме пользы растению дает возможность на больших огородах пропахивать и полоть с помощью конных плугов и пропашников, что об­ходится гораздо дешевле ручной работы. При правильной посад­ке на десятине убирается до 8 тысяч кустов.

ПОСАДКА МАЛИНЫ В МЕЖДУРЯДЬЯХ ПЛОДОВОГО САДА. если малину рассаживают между плодовыми деревьями, в саду сле­дует также глубоко обработать промежуточные полоски и край­ние кусты малины располагать от деревьев не меньше чем на 1,8 м» чтобы они друг другу не мешали. Чтобы работа шла сподручнее, сажать надо вдвоем или втроем, под лопату: один копает ямки, другой аккуратно сажает, третий подносит рассадки и делает лунки для поливки. После посадки, несмотря ни на какую погоду, нужно обязательно полить каждый кустик на­столько, чтобы около них получилась жидкая грязь. Одного ведра воды довольно на 4—5 кустов. Вслед за посадкой необ­ходимо каждый кустик, по лунке, обложить перепревшим наво­зом — он кроме удобрения затеняет землю, этим самым сохраня-efr растению влажность. Когда посадка окончена, первая забота дать корню хорошенько укрепиться в земле; для этого каждый посаженный кустик с плодовыми почками надо обрезать и оста­вить только маленький тычок в 10—15 см поверх земли с ниж­ними неплодовыми почками.

легкий способ размножения малины. Размножается деле­нием или черенками. Ранней весной, по оттаянии почвы, старые^ растения делить по числу укоренившихся побегов. Крупные кор-J ни разрезать на куски 7 см длины. Разложить корни на гряде/ и засыпать на 1,5 пальца рыхлой песчанистой землей. Плоды получаются на 3-й год. На черенки разрезать весной же прошлой годние здоровые побеги, оставляя по 3 почки на каждом. Сажал должно вкось на затененном влажном месте. Весной следующего года—пересадка, а весной третьего года—пересадка в плодовы» сад или продажа. • ) ;

культуе^ малины. Малина любит росу, но не любит капа­ющей с деревьев воды. Лучшие плоды получаются на открытом месте, обращенном на полдень, в хорошей тяжелой жирной земле. Расстояние 1 м. Вдоль рядов проводить шпалеру с 2 жер­дями на высоте 0,5 и 1 м от земли, к ним привязывают молодые побеги. Срезывать побеги, давшие плоды. Оставлять от 3 до 6 лучших побегов, остальные срезать. Для получения поздних плодов срезывать сильные побеги до 2-го или 3-го глазка, из этих глазков развиваются боковые побег», дающие плоды несколькими неделями позже главных. При надлежащем ухо­де необходимо возобновление малины только через 15. или" 20 лет.

, культув^ малины^ Удобрять малинник навозом осенью, по­ливать жидким удобрением летом. Сажать в шахматном порядке на расстоянии 1 х 2 м. Покупать лучше с осени: купленные расте­ния прикалывать на зиму на сухой гряде на открытом воздухе или в подвале. Рассаживать весной. Весной вырезать сушь. На каждом кусте оставлять от 2 до 4 наиболее сильных прошлогод­них побегов, не пострадавших от мороза и приходящихся ближе к центру; укорачивать их на 1/4; прочие прошлогодние побеги удалять совсем. Прошлогодние побеги, вырезаемые по окружно­сти куста, можно отдирать вместе с их корнями. Ими пользуются для размножения малины и рассаживают на разведочные гряды на расстоянии 55 см. В начале лета подрезать молодые (годова­лые) побеги; на каждом кусте оставлять не более 6, приходящих­ся ближе к центру; прочие удалять совсем. Весной, когда набуха­ют почки, развязывать прошлогодние побеги дугой, связывая верхушками с прошлогодними побегами соседнего растения; го­довалые подвязывать к кольям. Летом рыхлить почву, полоть, поливать жидким удобрением. Осенью пригибать годовые побе­ги к земле, чтобы завалило снегом.

\ малина годна на живую изгородь. Посадка производится в один ряд; расстояние 55 см. Вбивать колья в поперечную жердь на высоте 90 см; привязывать во втором году побеги под углом 45°, выше жерди обрезать ежегодно весной по горизонтальной линии.

к вопросу о культуре ежевики. Лучшие сорта ежевики, име­ющиеся в питомниках, следующие: 1анзель, Киттатини, Лукреция, С^айдер, Урожайная Тайлора, Улучшенная Вильсона и др. Кустар­ник этот отличается нетребовательностью к почве и месту, прекра­сно растет на открытом солнечном месте и в тени, на площади и на склонах, а-также может служить защитным насаждением, будучи насаженным у забора. К сожалению, некоторые сорта американской ежевики чувствительны к морозу и требуют легкой защиты на зиму. К таким сортам можно отнести Лукрецию и Ледяную Гору, с белой ягодой. Первая, несмотря на чувствитель­ность к морозу, заслуживает распространения. Как вьющееся рас­тение, способное служить довольно хорошей защитой, можно рекомендовать ежевику европейскую (Rubus fruticosus), с черной ягодой. Этот сорт, родоначальник ежевики с черными ягодами, очень-вынослив нехорошо вооружен. Разводить ежевику очень легко, нагибая к земле концы побегов. Нагнутый побег пришпили­вают крючком и засыпают землей, после чего в присыпанном месте образуются корни, и получается отдельное растение. Амери­канские* сорта отличаются еще и тем, что не дают отпрысков от корней и, следовательно, могут быть посажены без риска заглу­шить какое-либо другое, вблизи стоящее растение. Ягоды ежевики , прекрасно переносят пересылку и ценятся довольно высоко.

подвязка побегов ежевики. Побеги ежевики подвязывают так же, как и побеги малины,—к кольям шпг к проволокам, натянутым по обеим сторонам рядов. 6 Америке особенно часто ежевика подвязываете» к проволокам, которые, имея в виду силь­ный рост побегов, располагаются в два и даже три ряда одна над другой. Кусты ежевики, находясь на одном и том же месте до 15 лет, вполне оправдывают, этот расход. Ежевику подвязывают часто также к кольям, направляя побеги дугообразно. Иногда ежевику подвязывают ^акже к шпалерам, направляя побеги на-клонно на некотором расстоянии один от другого. Подвязка ку­стов производится у ежевики уже с первого года, когда побеги достигнут соответствующего роста и не будут в состоянии сами прямо держаться. Кроме того, подвязка побегов необходима еще потому, что оставленные неподвязанными побеги спутываются между собой, что мешает правильному уходу за самими кустами.

защита ежевики на зиму. Как нами сказано было уже, боль-/ шая часть сортов требует на зиму защиты. С этой цельно осенью^ после вырезки плодоносивших стеблей, молодые побеги пригибав ются низко к земле ив таком положении прищипываются дере­вянными крючками, после чего сверху прикидываются листьям^;

будучи занесены потом снегом, кусты прекрасно переносят зиму под снежным покровом. В более холодных местностях ежевика требует более основательной покрышки, поэтому поверх листьев кусты прикидываются еще-землей, вынутой из междурядий. Вес­ной защитный слой удаляется, побеги расашиливаются и кусты подвязываются.

обрезка ежевики. У ежевики плоды образуются обычно на | двулетних побегах; впрочем, надо заметить, что двулетние стеб­ли ежевики не пропадают после плодоновдения, и часто на ниж­ней части побега образуются плоды и на третий год. Тем не менее для удобства ухода за кустами все двулетние побеги после их плодоношения обычно вырезаются. Так как вырезка этих побегов без особых приспособлений является чрезвычайно затруднитель­ной и побеги, густо усаженные шипами, нередко сильно ранят | руки, то для вырезки плодоносивших побегов применяются спе­циальные крючкообразные ножи, насаженные на палки; палки эти у верхнего конца снабжены кожаными петлями, куда вклады­вается при работе рука. У ползучих ежевик ограничиваются обыкновенно/ только укорачиванием побегов при весенней их подвязке и удалением лишних побегов. Молодые побеги укора­чиваются обыкновенно в первый год их/роста с тем, чтобы заставить их ветвиться и сделать стебли по возможности более устойчивыми. Молодые побеги укорачиваются обыкновенно ле­том, когда они достигнут 45—65 см. Благодаря такому укорачи­ванию ветви образуются на нижней части побега, что придает ему большую устойчивость. Укорачивание должно быть произ­ведено вовремя, так как, если оно будет сделано поздно, боковые ветви образуются только на верхней части побега. Затем в то же лето укорачиваются также боковые ветви, когда они достигнут 30—45 см длины; некоторые садоводы, впрочем, советуют уко­рачивание этих побегов не производить. *

сбор ягод ежевики. Сбор ягод ежевики нужно производить, соблюдая некоторые особенности, иначе они не будут иметь полноты вкуса. Ягоды других кустарников можно собирать впро-зелень, от этого они не проиграют во вкусе, не то что ягоды ежевики. Никогда не следует собирать их раньше полной зрело­

сти; Культурная ежевика часто подвергается незаслуженным на­реканиям только из-за привычки собирать ягоды слишком рано. •Вследствие этого они чаще, чем другие ягоды, оказываются недозрелыми, а потребители, считая их спелыми ввиду черного цвета, жалуются на горечь и кислоту ягод. Лишь при отправке ягод на отдаленные рынки приходится по необходимости соби­рать Их твердыми в ущерб'качеству. Для домашнего потребления ягоды следует оставлять до полного созревания, когда черные ягоды "покроются сизым налетом и станут мягкими. Собранные ягоды не следует оставлять на солнце, так как через несколько минут они краснеют и становятся горькими и невкусными. Со­хранять их долго тоже нельзя: они теряют вкусовые качества. В 1907 г. я делал пробы сохранения ягод в сухом погребе и ком­нате. На 4—5-й день вид ягод был хороший, но вкус изменился до неузнаваемости: кислота исчезла, осталась лишь приторная сладость; морщиться ягоды начали на 6—7-й день. Многих пугает сбор ягод ежевики, так как растение сильно вооружено шипами; Но это напрасно. Ягоды растут на концах ветвей, а потому их можно срывать, избегая вполне шипов.