Глава 3. режим и распорядок походного дня

ГЛАВА 3. РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ПОХОДНОГО ДНЯ

Режим походного дня

В походах с ночлегом следует соблюдать режим многодневных походов. Он должен обеспечивать необходимую ритмич­ность в чередовании нагрузок и отдыха. Режим переходов обычно состоит из 40-50 минут движения и 5-10 минут отдыха на малых привалах.

Хотя режим движения существенно зависит от района путеше­ствия, сезона и других факторов, на первую половину дня обычно приходится до двух третей дневного перехода, на что затрачивается от 3 до 5 ходовых часов. Рекомендуется раньше выходить на марш­рут и раньше останавливаться на ночлег. В середине дня туристам необходим продолжительный отдых и горячий обед. В холодную или дождливую погоду обеденный привал можно заменить коротким перекусом, но с теплым чаем из термоса.

Распорядок дня туриста

Распорядок дня туриста предусматривает такое чередование видов деятельности туристов в походе, которое обеспечивает достижение поставленной цели.

Примерный распорядок дня:

7.00-8.00 – подъем, зарядка, умывание, купание, уборка места ночлега.

8.00- 8.30 – завтрак, подготовка к переходу.

8.30-12.30 – переход по маршруту,

12.30-16.00 – большой привал (обед, отдых, общественно полезная работа, игры на местности).

16.00-18.00 – переход по маршруту.

18.00-20.00 – подготовка к ночлегу, ужин.

20.00-22.00 – свободное время.

22.00-7.00 – сон.

Отбой - сигнал, после которого все участники должны лежать в палатках и прекратить разговоры, должен даваться не позже 22 часов.

Если лагерь расположен вблизи от дороги или населенного пункта, на ночь можно назначить сменное дежурство по 1,5-2 часа для наблюдения за порядком. Последовательность дежурства следует определить с вечера, чтобы каждый дежурный знал часы своего дежурства и место, где спит следующий, которого он должен будить. При большой группе дежурить можно двоим. Дежурные должны иметь часы и электрический фонарик.

Последний дежурный утром будит дежурных по кухне, которые, чтобы не задерживать с завтраком товарищей, должны встать за час до общего подъема.

Завтрак туриста должен быть сытным - после завтрака основной дневной переход.

Движение в походе

Сразу после завтрака начинать движение нельзя, минут 40-45 следует отдохнуть. За это время, можно не торопясь снять просохшие, проветренные палатки, убрать территорию лагеря. Оставшиеся дрова, колышки от палаток надо аккуратно сложить в одно место - они могут пригодиться другим туристам. Костер надо залить водой.

В дорогу лучше отправляться на рассвете. Утром легче идти, организм меньше утомляется. В жаркую погоду большая часть пути будет пройдена по утренней прохладе.
Зимой или в межсезонье нужно также выходить пораньше, когда снег еще не начал подтаивать, меньше лавинная опасность.

Перед выходом, построив группу, руководитель проверяет укладку рюкзаков, а дежурный территорию лагеря. До начала движения можно коротко напомнить участникам похода маршрут и примерное расстояние, которое предстоит пройти.

Если идет группа, темп движения определяет руководитель. Желательно, чтобы самый слабый шел вторым, а замыкающим – один из физически сильных людей. Его основная задача – следить, чтобы никто не потерялся, помогать отстающим, предупреждать об опасности. Желательно каждому иметь свое постоянное место в строю, тогда туристы сразу же заметят, если кто-то из их соседей отсутствует.

Хорошо кому-то вести письменный хронометраж – когда встали утром, вышли на маршрут, прошли какой-то ориентир или препятствие, сколько потратили на это вре­мени, во сколько остановились на привал и пошли дальше. Это позволит определять расстояние и то, на чем группа те­ряет время (обычно на долгих сборах или затянутых прива­лах). Хронометраж, как и дневник с кратким описанием пу­ти, окажет неоценимую услугу позже, когда потребуется рассказать о походе или составить отчет.

Темпы движения

Темп	Передвижение по горизон тали км/ч	Подъем и спуск по вертикали, м/ч	Соотношение времени движения и отдыха,	Примечание
Замедленный	2-3	200-400	40/20 или 45/15	В начале похода; при сильном утомлении; когда в группе есть больные.
Нормальный	4-5	300-500	50/10	При нормальном состоянии группы.
Ускоренный		400-600	50/10	При отличном состоянии группы; при необходимости выиграть время на спусках.
Форсированный	до 8 и больше	и больше	Отдых на 5-10 мин в случае необхо димости	На коротких участках, где скорость требуется по условиям безопасности; при возможном нарушении заданного срока; при спасательных работах.

Малые привалы

Место для малого привала

Выбирается на достаточно ровных и сухих площадках, на полянах, опушках или на обочине дороги или тропы. Желательно, чтобы рядом находился источник питьевой воды – ключ или чистый ручей. В ветреную погоду место привала должно быть укрыто от порывов ветра полосой леса, зарослями кустарника, пригорком или береговым откосом. Однако там, где имеются комары и мошки, для остановки рекомендуется выбирать наветренные участки рельефа. Зимой привал хорошо делать на освещенных солнцем местах, а летом на юге – в тени.

Подыскав подходящую площадку и остановив туристов, руководитель распределяет обязанности между отдельными участниками группы. Обычно бывает достаточно одному из туристов раздать бутерброды, кислые конфеты или витамины, а другому сходить за питьевой водой. Все остальные, сняв рюкзаки, располагаются на 10-минутный отдых на пнях, поваленных деревьях или сухой земле. Уставшим разрешается прилечь на какую-нибудь подстилку и поднять ноги вверх (например, положить их на рюкзак). Полезно сделать небольшую разминку.

Разведение костров

Техника разведения костра

Овладение техникой разведения костра очень важно для туристов. Часто приходится видеть, как сжигают несколько газет, тратят ни одну коробку спичек, пытаясь разжечь сырые или гнилые сучья. Настоящий турист должен уметь разжечь костер в любую погоду одной спичкой.

Начинать обучение можно во время обеденного привала.

Техника разведения костров состоит из следующих этапов:

1) выбор места;

2) приготовление места для разжигания костра;

3) заготовка дров и растопки;

4) укладка материала для розжига;

5) розжиг;

6) подкладывание горючего материала;

7) выбор типа костра.

Растопку лучше собирать в пути, а не на стоянке (привале), где ее может и не быть.

Непосредственно разведение костра начинается с зажигания растопки.

Растопка – какой-то материал, спо­собный на небольшое время дать достаточно крупное пла­мя, чтобы от него занялись совсем тонкие сухие ветви тол­щиной со спичку.

Затем подкладывают сучья по толще, приближающиеся по толщине к карандашу. Когда разго­рятся и эти, кладут следующие, толщиной в палец. Так, по­степенно, кладут в костер все более и более толстые дрова. Понятно, что все дрова должны быть обязательно сухими.

На растопку обычно идет бумага, реже – береста. Надо только помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле бивака, недопустимо. Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или упавшее дерево. Опытные туристы часто обхо­дятся без бумаги или бересты. В качестве растопки они употребляют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что туристы называют паутинкой, – мелкие сухие веточки ели. Их почти всегда можно найти на круп­ной ели, если заглянуть под свисающие ветви у ствола.

Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или лучинки из первой партии топ­лива, но не всю заготовленную паутинку или лучину, а только часть их, так, чтобы растопка не оказалась зава­ленной ими.

Растопку следует поджигать снизу – тогда она прогорит вся, до конца. Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только верхняя ее часть, а затем пламя гаснет: огонь вниз распространяется очень плохо. Растопку в виде пучков паутинки или лучинок лучше поджигать, держа на весу. Чем тоньше лучина или прутики, тем легче они загораются, но тем быстрее они и прогорают. Те из них, которые идут на растопку или на первую партию топлива, сопо­ставимы по толщине со спичкой и горят очень часто не дольше, чем спичка. Поэтому первые две-три минуты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь новое и новое топливо. При этом нельзя валить его в огонь как по­пало. Надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучинами или чурками оставались просветы, необходимые для доступа воздуха. Тогда огонь будет хорошо разгораться.

Когда паутинка разгорелась, надо пустить в ход ос­тальной запас паутинки. На разгоревшуюся паутинку кладут несколько сучьев из следующей партии топлива (скажем, толщиной в карандаш). Разгоревшись, они по­служат запалом для всей партии дров.

Так постепенно увеличивается толщина сучьев и поленьев, закладывае­мых в костер.

Разведение костра можно считать оконченным, когда получена небольшая кучка жарко тлеющих углей. До тех пор, пока в костре не образовались угли, он может погас­нуть очень легко.

Костер можно быстро разжечь, если положить в пустую консервную банку, обложенную ветками в виде пирамиды, бумагу (тряпку), пропитанную жиром или соляркой, и поджечь.

Применять для растопки бензин опасно и неэф­фективно – он воспламеняется мгновенно, подобно взрыву, и быстро сгорает, не успев высушить и поджечь дрова.

Пока пламя не разгорится, укройте его от дождя и вет­ра – пусть, например, кто-то держит сверху тент от палат­ки или плащ, сделайте стенку из камней или палок. Огонь от растопки должен касаться еще не горящих щепок. Затем постепенно подкладывайте дрова потолще. Не спешите класть большое полено – оно не загорится и потушит огонь. Дрова не набрасывайте кучей, а кладите с промежут­ками, чтобы имелся доступ воздуха к пламени.

Наиболее популярные виды костров.

«Шалаш» (рис. 19, а) обычно применяется для растопки, варки еды в одной посуде или в дождь. «Колодец», «та­ежный», «звездный» (рис. 19, б, в, е) дают хороший жар и образуют не мало углей, на них удобно готовить пищу в 2-3 ведрах одновременно. «Нодья» (рис. 20) или «три бревна» горит равным жарким пламенем несколько часов без дополнительного топлива (при диаметре бревен 25-40 см – всю ночь), а также можно использовать «камин» и «полинезийский» (рис. 19, г, д). Служит она чаще всего для обогрева при ночлеге без палаток. Устраивать «нодью» проще всего следующим способом. Сначала на трех прямых, без веток, бревнах делают много­численные зарубки топором. Потом разгребают вдоль уже горящий костер или угли, кладут туда хворост, мелкие поле­нья и, когда они воспламеняются – заготовленные два брев­на под острым углом к направлению ветра на расстоянии примерно половины их диаметра, так, чтобы угли оказались в основном между бревнами. После того, как они разгорятся, сверху кладут третье. Люди располагаются с наветренной стороны. По мере выгорания бревен, их поворачивают (например, с помощью двух топоров, воткнутых с торцов бревна), чтобы они вновь равномерно прилегали друг к другу.

а б в г д е

Рис. 19. Типы костров: а – «шалаш»; б – «колодец»;

в – «таежный»; г – «камин»; д – «полинезийский»;

е – «звездный».

Рис. 20. Костер «нодья» и заслон-отражатель.

Чтобы развести костер на снегу, надо нарубить 6-7 сырых жердочек толщиной 8-10 см и длиной 1,5 м. На нужном месте снег утрамбовывается и на него уклады­вают вплотную одна к другой жердочки. На них и разводят костер. Такой способ можно использовать при кратковре­менных стоянках.

И СБОР

Типы и виды палаток

Палатка, используется туристами для сна, отдыха и укрытия от непогоды.

Палатки могут различаться:

1) По конструкции палатки подразделяются на кар­касные, полукаркасные и бескаркасные:

– в каркасных палатках конструктивной основой является жёсткий каркас, на который натягивают полотно палатки (рис. 22, а-д);

– в полукаркасных – полотно натягивается частично за счёт каркаса, частично при помощи растяжек (рис. 22, е);

– в бескаркасных – полотнище натягивается на центральные стойки (иногда 1 стойку) или между естественными опорами (например, деревь­ями) при помощи растяжек (рис. 22, ж).

Полот­нище палатки обычно изготовляется из прочного водонепроницаемого материала, например из тонкого брезента, каландрированного капрона, перкаля; элементы каркаса делают из алюминиевых сплавов (углепластмасс и из других материалов).

2) По форме свода различают:

– палатки 2-, 3-, 4-скатные (рис. 22, г, д);

– шатровые (рис. 23, а, б);

– куполообразные (рис. 23, в, г).

Вход в палатку может быть с тамбуром или без него, с плоским пологом или с тубусом (так называемый рукавный вход).

Различают палатки стационарные, походные, универсальные (всесезонные), зимние и специальные. Материал, конструкция и форма палаток во многом обусловливаются их назначением и так называемыми потребительскими свойствами, присущими данному типу палаток. К важнейшим потребительским свойствам палатки относятся: удельная масса (масса палатки с учётом инвентарного оборудования, приходящаяся на 1 чел.), вместимость, комфортабельность, влаго- и ветронепроницаемость, паропроницаемость, ветроустойчивость, защищённость от проникновения мошкары и задувания снега, простота установки и демонтажа, удобство транспортировки. Для палаток разных типов важность (значимость) тех или иных потребительских свойств различна. Например, удель­ная масса, имеющая второстепенное значение для стационарных палаток (поскольку они не входят в состав носимого груза), явля­ется важнейшим параметром для поход­ных палаток, определяющим пригодность их использования на маршруте; влагонепроницаемость, не имеющая существенного значе­ния для зимних палаток, становится одной из важнейших характеристик палаток в летних походах; большая площадь пола и высота палатки, обусловливающие комфортабельность стационарных палаток, ограничивают возмож­ность использования таких палаток в походных условиях из-за их большой массы и низкой ветроустойчивости.

Стационарные палатки по условиям применения относятся к универсальным, устанавливаются на турбазах, при прове­дении туристских соревнований, слётов и других массовых мероприятий, при организации туристского лагеря для длительного отдыха на одном месте либо с редким перебазированием. Основными потребительскими свойствами их считаются вме­стимость, комфортабельность, влаго- и ветронепроницаемость. Наиболее рас­пространены стационарные палатки на 4-6 мест; имеются палатки на 10-12 мест (так называемые кемпинговые). Как правило, стационарные палатки делают 2- и 3-скатными, с тамбу­ром, пологом, пристяжным навесом, часто с автономным тентом (рис. 22, г, д).

Рис. 22. Каркасы туристских палаток: а – шатровой с прямыми гранями; б – шатровой с «ломаными» гранями;

в – куполообразной; г – двухскатной с П-образными стойками; д – двухскатной с Л-образными стойками;

е – полукаркасной; ж – бескаркасная; 1 – элементы каркаса;

2 – растяжки; 3 – крепежные колышки; 4 – полотнище палатки.

Походные палатки являются частью переносимого туристами груза, поэтому их основными характеристиками являются удельная мас­са, вместимость, устойчивость к ветровым нагрузкам, удобство транспортировки, простота установки и демонтажа. Для несложных походов оптимальный вариант – 3-4-местная палатка. Большое значение для комфортабельно­сти палатки имеет её высота. Однако чем выше палатка, тем больше её масса и парусность, поэтому в длительных и сложных походах обычно используют палатки не выше 140-150 см. Для повышения комфортабельности палаток на её вертикальные стенки с внутренней стороны нашивают карманы, в которых удобно хра­нить хрупкие предметы (очки, фотоаппа­рат, компас и прочее).

Для просушки снаряже­ния под «коньком» палатки натягивают шнур, закрепляя его к «коньку» через 30-50 см; этот же шнур используется и для подвески фонаря, свечи, нетяжёлого снаряжения.

При использовании печки внутри палатки в скат вшивают жёсткий лист негорючего мате­риала (например, алюминия) с отверстием для трубы. Уменьшение удельной массы походных палаток достигается главным образом за счёт уменьшения числа элементов каркаса и их массы, при­менения полотнищ из прочных, лёгких материалов, среди которых наиболее распространены капроновые ткани, т. к. они прочны, легки, не намокают и не гниют.

Универсальные походные палатки одинаково хорошо защищают как от дождя, так и от снега, применимы во всех видах туризма. Скаты их изготовляют обычно из каландрирован­ного капрона, тонкого брезента, прорезиненного перкаля и других влагонепроницае­мых материалов. Палатка из обычного капрона и других синтетических тканых материалов, как пра­вило, оснащают влагонепроницаемым тен­том (например, из полиэтиленовой плёнки), который хорошо защищает палатку от дождя в летних походах и от холодных пронизыва­ющих ветров и снега зимой. Этот же тент в условиях зимнего похода можно подстелить под палатку для лучшей теплоизоляции от снега.

Наиболее распространены универсаль­ные полукаркасные и бескаркасные 2-скатные палатки (рис. 22, е, ж). Они достаточно просторны, удобны в пользовании, для защиты от дождя имеют тент. Часто палатки снабжают пришивным или пристежным тамбуром, продлевая скаты от входной стенки на 0,5-1,5 м, как правило, без вер­тикальных стенок, опуская полотнище тамбура до земли. Крепление там­бура на завязках (застёжках) предпочти­тельнее, т. к. позволяет во время похода переносить тамбур отдельно от палатки. Тамбур, создаёт дополнительные удобства, например, в нём можно разместить, часть походного груза, в непогоду приготовить на примусе или газовой плитке пищу, сменить одежду или переобуться.

Рис. 23. Шатровые и куполообразные палатки: а – типа «чум»; б – типа «зима»; в – типа «иглу»; г – типа «юрта»;

1 – полотнище палатки; 2 – элементы каркаса; 3 – колышки растяжек; 4 – вход.

Иногда палатки ставят входами друг к другу и соединяют общим тамбуром. Вход в 2-скатную палатку делают с плоским пологом (на застёжках, кнопках, молнии) или с тубусом (последний применяется преимуществе в палатках, предназначенных для зимних походов). Рукавный вход (тубус) надёжно защищает палатку от снега, ветра и мошкары, используется в палатках любого типа. Рукавный вход может быть круглым или овальным с размером по вертикали около 1 м и длиной 120-150 см. Для грузов и снаряжения, размещаемых в палатках, нередко делают специальное багажное отделение в виде апсиды в про­тивоположном от входа торце палатки, заменив вертикальную стенку наклонной с тремя и более гранями.

Однако 2-скатные палатки имеют существенные недостатки, обусловленные их формой: боль­шая парусность и возможность скопления снега на крыше. Для снижения ветрового воздействия на палатку применяют амортизирующие вставки в оттяжки палаток. Вставки закрепляют на оттяжке так, чтобы в отсутствие ветра часть оттяжки, перекрытая встав­кой, слегка провисала. В сильные снегопады накапливающийся на крыше палатки снег приходится постоянно счищать, т. к. стряхнуть его изнутри палатки практически невозможно.

Зимние палатки в отличие от универсальных не нуждаются в защите от дождя и потому изготовляются обычно из водонепрони­цаемых, но лёгких материалов. Кроме того, для зимних палаток характерна увеличен­ная вместимость; лучше, если в одной палатки может разместиться вся группа и её снаря­жение, включая походную кухню. Увели­чение вместимости палатки неизбежно ведёт к увеличению площади её пола и утяжеле­нию всей палатки, однако её удельная масса при этом снижается.

Иногда для облегчения палатки делают ее без дна, заменяя его полиэтиленовой плёнкой или каким-либо другим влагонепроницаемым материалом. Вход в палатку рукавный (через тубус). Для улучшения теплоизоляции зимние палатки делают двухслойными; внутренний слой повторяет форму палатки, зазор между ним и наружной стенкой составляет 5-10 см. Для удобства пользования внутренний слой обычно делают съёмным на завязках, пуговицах или кнопках.

В несложных зимних походах, в преде­лах лесной зоны используются преимущественно универсальные 2-скатные палатки; в длительных и слож­ных походах (в т. ч. в безлесных районах) применяют чаще всего шатровые и купо­лообразные палатки. Шатровые палатки бывают с пря­мыми гранями (скатами) типа «чум» и ломаными типа «зима» (рис. 23, а, б). Наиболее рациональными считаются 6-10-гранные шатровые палатки с изломом граней на высоте 70-120 см от пола. У таких палаток по сравнению с прямоскатными больше полезный объём нижней части палатки, что позволяет разместить на той же площади больше людей и грузов. Широко распространены палатки типа «зима», у них нет стандартного (инвентарного) каркаса, его заменяют лыжи и палки, что заметно уменьшает походную массу палатки.

Куполообразные палатки по сравнению с шатровыми при одинаковой площади имеют большую вместимость, меньшую удельную массу и более высокую ветроустойчивость (рис. 23, в, г). По форме они напоминают эскимос­ское жилище иглу. Удобной для зимних походов считается двухслойная каркасная палатка в форме юрты. При установке палатки к площадке крепится только её основание. Вместимость палатки 5-7 чел. В горном туризме используются также палатки «памирка» – 2-скатная однослойная бескаркас­ная палатка. Крыша «памирки» изготовляется из однослойного прорезиненного перкаля с алюминиевым покрытием (так например, из серебрян­ки), пол – из такого же материала в 2 слоя, боковые и торцевые стенки – из непрорезиненного перкаля для обеспече­ния необходимой вентиляции. Вместимость такой палатки 2-3 чел. Она отличается компактностью, малой массой и быстротой установки.

Специальные палатки применяются в туризме крайне редко, главным образом во время горных походах, когда приходится ставить бивак на крутом склоне, ограниченной площадке или вертикальной стенке. Они обычно рассчитаны на размещение 1, ино­гда 2 чел. Часто для отдыха на крутом склоне или на вертикальной стенке вместо палатки используют бивачный мешок. Помимо общих для всех палаток потребительских свойств, специальные палатки имеют свои особенности: повышенная прочность материала, исклю­чающая возможность разрыва под тяже­стью тела туриста, и усиленное крепле­ние, надёжно обеспечивающее устойчи­вость палатки при сильном ветре.

Установка и сбор палаток

Прежде, чем обучать юных туристов устанавливать палатку следует познакомить их с её устройством (рис. 24). Рассказать сколько весит палатка, из чего она сделана, как важно уметь быстро и правильно её поставить во время похода.

Для установки одной двухскатной палатки (типа «домик») нужен топор, 10-12 колышков длиной 25-30 см. и два кола до 150 см.

Рис. 24. Основные элементы походной двухскатной палатки:

1 – стенки (торцевые и боковые); 2 – скаты крыши;

3 – «конек» крыши; 4 – коньковая растяжка; 5 – боковые растяжки; 6 – стойки; 7 – вход; 8 – плоский полог; 9 – пол (дно); 10 – колышки растяжек; 11 – окно (мелкоячеистая сетка); 12 – «крылья» крыши.

Показывая последовательность операции, при установке палатки надо обращать внимание ребят на точное и аккуратное выполнение каждой операции.

Для установки палатки необходимо выбрать ровную и сухую площадку. Палатка разворачивается так, чтобы пол её лежал на земле. Четырьмя колышками пол растягивается за угловые растяжки так, чтобы на нем не было складок. После этого, у передней и задней растяжек, идущих от «конька», закрепляются большие колья. Удобнее всех ставить их не внутри палатки в сделанные для этого специальные отверстия, а снаружи, подставляя колья под «конек» палатки у начала оттяжки или обвязывая оттягивающей веревкой на нужной высоте. Большие колья не заостряются и не забиваются. После закрепления кольев передняя и задняя оттяжки туго натягиваются и привязываются к вбитым в землю под углом 50-60 градусов колышкам. При правильной установке передний и задний колышки, веревки оттяжек и «конек» палатки должны находиться на одной линии.

Следующая операция - натягивание боковых оттяжек, передних и задних. Лучше, если они натягиваются одновременно. Оттяжки должны быть направлены по диагонали под углом 45°, и прикрепляться к забитым колышкам. Вход в палатку при установке должен быть застегнут – иначе после растяжки застегнуть его будет трудно. Палатка должна быть натянута туго, без морщин. Однако следует предостеречь туристов от чрезмерных усилий при установке, так как легко можно порвать палатку. Если образовались морщины и палатка несколько перекошена, то, опуская одни оттяжки, и подтягивая другие, этот дефект можно быстро устранить. Колышки, которыми крепятся оттяжки, забиваются в землю под углом, иначе натяжением оттяжки они будут выдернуты из земли.

Во время самостоятельной установки палаток руководитель может помочь советом, еще раз показать, как производятся операции.

Необходимо также обучить – правильно снимать и укладывать палатки.

Чтобы снять палатку, надо отвязать оттяжки, вынуть и сложить в одно место колышки, вытряхнуть из палатки мусор. Двое складывающих палатки, берутся одной рукой за «конек» у передней и задней оттяжек, а другой – за угловые оттяжки крыши с одной стороны. Сложив обе стороны крыши, туристы берутся за угловые оттяжки пола, и складывают их у «конька». Таким образом, снаружи у сложенной палатки оказывается более прочный, не боящийся повреждения пол. Веревки при укладке убираются внутрь палатки вместе с передней и задней стенками. Если палатка носится в чехле, то её раскладывают на земле и тут скатывают.

Обязательно нужно предупредить всех, что нельзя укладывать и долго хранить свернутую мокрую палатку с влажными веревками – это быстро выведет её из строя. При первой возможности влажную палатку следует развернуть и тщательно просушить.

Когда группа прочно овладеет навыками установки палатки, можно провести соревнование на скорость и лучшее качество установки и снятия палатки. Такие соревнования проходят живо и интересно позволяют правильно оценить умения.

УХОД И СУШКА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

Личная гигиена в походе

Личная гигиена туристов – важнейшее средство профилактики заболеваний, сохранения бодрости и хорошего настроения. Каждый участник похода должен хорошо знать санитарно-гигиенические правила и соблюдать их.

Туристу пешеходу необходимо постоянно заботиться о чистоте ног, чаще мыть их холодной водой, следить, чтобы носки были чистыми и сухими, не сбивались в складки - иначе при ходьбе образуется потертость, и турист будет обузой для коллектива. На привалах осматривайте кожу ног, обрабатывай­те трещины, царапины, потертости йодом или зеленкой, по­вторив процедуру и на следующий день. В этой связи следует обращать серьезное внимание на сушку обуви. Перед походом ноги следует в течение нескольких дней обрабатывать жид­костями, предназначенными для профилактики потливости. К ним относится «формидрон» (смесь формалина со спиртом или одеколоном). Для этой же цели применяйте порошок, со­стоящий из 3 частей салициловой, 10 частей борной кислоты и 8 частей талька. Особенно тщательно нужно обрабатывать ступни и межпальцевые промежутки. После дневного перехода вымойте ноги с мылом и наденьте чистые носки.

Регулярно стригите ногти на руках и ногах. Во из­бежание гнойничковых заболеваний тело на вечернем при­вале обмывайте водой с мылом и надевайте чистое белье.

Если вы обнаружили потертые места на ногах, немедленно наклейте лейкопластырь там, где обувь трет. При по­явлении волдыря осторожно проколите его у основания стерильной иглой и выдавите образовавшуюся жидкость, а затем наложите стерильную повязку.

Если на ногах появились мозоли, следует помнить, что они появляются чаще всего там, где образовались складки на носках и дыры или в местах грубой штопки. По­этому переодевание носков с одной ноги на другую несколь­ко облегчит ваше состояние. Носки более гладкие на на­ружней стороне, чем на внутренней. Поэтому, вывернув их наизнанку, вы тем самым даете ногам возможность соприкасаться с более гладкой поверхностью, а, следовательно, уменьшаете вероятность появления мозолей во время труд­ного и длительного перехода.

Чтобы на руках не появились «водяные пузыри» и мозоли от работы лопатой или другими инструментами с деревянной рукояткой, нужно слегка обжечь на огне рукоятку инструмента (до потемнения).

Чтобы кожа на руках в путешествии была мягкой, не трескалась, многие туристы сами приготавливают специальную мазь для рук. Ее состав: глицерин – 50 %, раствор перекиси водорода – 20 %, этиловый спирт – 20 %, раствор аммиака – 10 %. В приготовленную смесь можно добавить немного одеколона.

Во время похода необходимо соблюдать основные правила личной гигиены - мыть руки перед едой, чистить утром и вечером зубы. Перед походом посетить зубного врача.

Загорать в походе нужно осторожно, чтобы не перегреться на солнце. Следует объяснить, что загорать нужно постепенно и только загорев, можно идти в солнечный день в трусах и в майке. Голову в жаркий день необходимо покрывать светлой панамой или шляпой в избегании солнечного удара.

Во время переходов лямки рюкзака врезаются в плечи, иногда затекают руки, устает спина, ноги. Чтобы мышцы во время привала быстрее, активнее отдохнули, следует по приходе на привал, сняв рюкзаки, сделать нескольких упражнений для мышц рук, плечевого пояса, для мышц туловища - наклоны назад, в стороны, махи руками вверх, в стороны с поворотом туловища. Можно рекомендовать махи ногами, упражнения на расслабление. Упражнения повторяются 3-4 раза и продолжаются не более 2-х минут, иначе, вместо отдыха они могут вызвать утомление.

Во время привала можно рекомендовать положить ноги повыше, чтобы облегчить отток крови от работающих мышц ног.

Руководителю особенно во время летних походов, необходимо тщательно следить за соблюдением санитарных правил - их нарушение может привести к желудочным заболеваниям у ребят.

Не кипячёную воду можно пить только из родников, место забора воды для приготовления питания должно находиться выше лагеря, выше места умывания и купания. Нужно предостеречь всех от употребления немытых фруктов и овощей, а также от неумеренного их употребления. Туристы должны знать, какие грибы и ягоды съедобны - иначе возможны тяжелые отравления. Отравление также возможно при приготовлении и хранении пищи в оцинкованных ведрах, банках и т.п., при употреблении в пищу испортившихся продуктов - колбасы, рыбы, консервов и т.п.

Уход и сушка одежды и обуви

На дневных больших привалах систематически стирайте белье, чистите верхнюю одежду, освобождая ее от пыли. Следите за состоянием обуви и стелек.

Еловая и сосновая смола чрезвычайно трудно смываются с рук. Собирая валежник, обламывая мешаю­щие проходу ветки, строя из них укрытие, легко запачкать смолой руки. Мыло перед ней бессильно. Только скипидар поможет избавить руки и одежду от раздражающей липко­сти. Если нет скипидара, нужно продолжительное время протирать руки мелким песком или землей.

В походных условиях мокрую или отсыревшую одежду (обувь) можно сушить разными способами (рис. 25). Летом в хорошую погоду наиболее эффек­тивна сушка на солнце. Одежду развеши­вают на натянутых верёвках, ветках, оттяжках палатки либо раскладывают на сухих (не покрытых мхом) камнях, перио­дически переворачивая, чтобы обе стороны равномерно освещались солнцем.

Рис. 25. Сушка вещей у костра.

В пасмурную, холодную погоду для сушки вещей приходится разводить костер. Площадь во­круг него обтягивают веревками, или обкладывают жердя­ми, вбивают колышки и на них развешивают мокрые вещи.

Во время сушки опасно оставлять вещи у открытого огня без присмотра, поэтому на привале иногда назначают дополнительного дежурного. Не рекомендуется произво­дить сушку над костром (на перекладине, тросике) одновременно с приготовлением пищи. При недостатке времени целесообразно разжечь ещё один костёр – спе­циально для сушки снаряжения.

Обувь желательно ставить так, чтобы сол­нечные лучи попадали внутрь; стельки лучше вынуть и сушить отдельно. Наибо­лее распространена в походе сушка снаря­жения у костра. При этом вещи должны быть освещены пламенем, и находиться не слишком близко к огню. Мокрую одежду лучше всего развесить на верёв­ках, натянутых вокруг костра на высоте 1-2 м. Можно также сделать треножник из сухостоя с поперечными перекладинами для вещей. Обувь ставится обязательно внутренней частью к огню (не подошвой). Кожаную обувь нельзя сушить у жаркого пламени костра, так как, пересыхая, кожа сморщивается, и надеть пересохшие ботинки очень трудно, кроме того, такая обувь является причиной образования болезненных мозолей. После сушки обувь должна остаться слегка влажной и мягкой, нельзя доводить её до твёрдого состояния, иначе она будет нати­рать ноги.

Кожаную и пластмассовую обувь сушат днем в те­ни, ночью у костра при температуре не более 35° С, при бо­лее высокой температуре обувь может деформироваться.

Зимой туристы нередко пытаются высушить обувь у костра, не снимая её. Такой способ малоэффективен и, кроме того, может привести к прогоранию подошвы.

Мокрые ботинки можно сушить также, набивая их сухой травой, газетами, бумагой, меняя их несколько раз. Можно насыпать в ботинки нагре­тую на костре щебенку, гальку или мелкие камни. Перека­тывая камешки внутри сапога или ботинка, можно их про­греть и высушить. Если же таким образом высушить обувь не удается, их заворачивают во что-нибудь и кладут в спальный мешок. Можно внутрь сильно промокших ботинок положить старые хлопчатобумажные носки, заполненные прокаленным речным песком.

Регулярно смазывайте обувь тонким слоем сапож­ного крема (его можно заменить несоленым салом, дегтем, жиром водоплавающих птиц, рыбы, сырым мылом, расти­тельным маслом). Для получения дегтя нужно нагревать бересту в банке на огне до тех пор, пока не отгонится тем­ная жидкость.

В пасмурную, но сухую погоду можно сушить одежду и обувь на ветру. Для изде­лий из синтетических тканей этот способ лучше, чем сушка у костра, т. к. они нередко расплавляются или прогорают от искр. Можно сушить одежду непосредственно во время движения, развесив её на лодке или рюкзаке (например, носки можно закре­пить под ремнями или ремешками рюкзака сзади). В тёплую погоду допустимо сушить какие-то вещи на себе, если нет другой возможности.

Чтобы иметь к утру сухие носки, тури­сты, путешествующие по безлесной мест­ности, иногда используют такой способ: раскладывают на ночь носки внутри спального мешка, прикрыв их рубашкой, свитером или штормовкой (только не в области поясницы), либо помещают нос­ки на животе – между рубашкой и сви­тером.

Шерстяные вещи и изделия из некоторых синтетических материалов у огня сушить нельзя. В пасмурную п<