Нижняя крышка картера - проточка для замены сальников

В нижней части картера расположены два сальника, одеваемые на нижний хвостовик коленвала. Их цель – препятствовать выпуску сжимаемой в картере топливной смеси наружу. От выпадения в дейдвуд они закрыты крышкой-перегородкой. Из-за этого возможность замены сальников без разбора картера (выпрессовки коленвала) исключена.

Доработка: срезание нижней перегородки картера и установка третьего сальника.

Ну и в двигателе на нижнем одну со стороны сальников бы оставил, на верхнем бы обе удалил. Выскажитесь, плиз, по этому вопросу.

Результат: появляется возможность провести ревизию или замену сальников без выпрессовки коленвала.

Вариант доработки блока при наличии токарного станка. Сальники, фторопластовая шайба (как защита сальников от воздействия выхлопа), пружинное стопорное кольцо. Шайба не запресована, а просто вставлена там зазоры по наруже и отверстию 0,1-0,2 мм. Так что, уберешь стопор сама выпадет, а нет то тем же саморезом выдернуть.

Автор: Shtorm

Итак, есть промежуточный результат, поэтому можно написать. Собрал двигатель учитывая рекомендации уже озвученных и не озвученных товарищей. Перед посадкой КВ убрал на нижней крышке простенок под сальниками. Сделал канавку под стопорное кольцо.

Канавку делал бор-машинкой

Так после запрессовки сальников

Автор: Сашок 3 3

Обязательно сделать шайбу на хвостовик КВ, самое простое из люминьки от пены для бритья отрезать, приложить к хвостовику, под углом 45 градусов обстучать по кругу(хвостовик=торец как зубило люминьку вырежет отверстие с выгибом наружу), далее ножницы и два винтика м2,5-3. Между шайбой и сальником полость полностью заполнить литолом=циатимом, сальники дольше проживут.

Нижняя часть картера дорабатываеться ставиться или защитное кольцо или третий сальник без пружинки воротником наружу и клеиться к среднему, над ним верхние два сальника пружинками в сторону коленвала.

Автор: Толяныч
олег 1974 писал:

> Всем привет! Сальники гребного вала (16/35) и сальники не смог найти в импортных аналогах
Сальник по импортным аналогам - подходит от топливного насоса "фирмы Хитачи " обьем мотора -2 и 2,5 литра - это " Тойота , Мацда и .т.д.. Самолично менял Покупал в лабазе сальников для иномарок - цена 102 руб за штуку. Его размер 31Х20Х7 В "Ветре стоят второй год. Правда нижняя опора расточена под установку сальников снаружи, так наружный, который без пружинки, как манжета - наш, а импортные - 2 шт. На дизеле работает уже третий год - полет нормальный.

Если есть доступ к токарному станку, тогда можно выточить из трубы стакан D31 со стенкой 0.5, запрессовать его и использовать сальники на 30 мм. И ничего разбирать не надо. У меня второй год замененный таким образом ходит.

Изготовить такую шайбу, запрессовать новые сальники. Шайбу крепим винтами м3 в потай. Хватит двух штук под 180 гр. Вернусь к шайбе - ее после крепления размечаем и дополнительно обрабатываем под трубку воды и по контуру прокладки.

Автор: derbyshki (---.tnpko.ru)
Дата: 09-12-10 04:33

Весна далеко, а пока хочу поделиться небольшим опытом.В частности извлечения нижних сальников коленвала "ветерка". Правда для этого нужен токарь либо токарный станок. Последний для меня не проблема и на нем изготовил из стали ст45 вот эту фрезу

Так после простой заточки.

Нажовкой делаешь восемь пропилов глубиной пять миллиметров, трехгранным напильником заваливаешь сектор, я просто болгаркой на глаз зуб нарезал.

Автор: Сашок 33

ant107- все гораздо проще, остро отточенная отвертка в качестве зубильца и нормально-правильно заточенный сапожный нож, далее без фанатизма за полчаса с перекуром две перегородки удаляються-состругиваються без напряга(причем нижняя шейка КВ не царапается, получается гораздо аккуратнее, вместо шайбы-защитной ставиться третий сцальник(один из выковырянных, или новый торцом приклеенный к среднему, без пружинки).

Просто остро заточенным сапожным люминь строгается легко(главное и контрольное правильно-остро заточенный). Сначало остро заточенной отверткой срубываеться внутрянка, но так, чтобы металл не деформировался далее от срезаемого, а далее ножичком по кругу (только не надо много захватывать, а по чуть-чуть и по кругу). Короче легко с 1-2 перекурами

Канал перекачки конденсата

Автор: олег 1974

Всем привет! Вопрос к знатокам. Я разбирал несколько Ветерков и не в одном не видел в канале перекачки конденсата от нижней опоры к верхней даже малейших следов масла. Этот канал имеет очень большой объем и мне кажется из-за этого система не работоспособна. Большая часть моторов вообще не имеют такой системы и тем не менее прекрасно работают. Вот я и думаю, что если вообще заглушить эту систему. Смазки для верхнего игольчатого подшипника я думаю должно хватать и так. Кто что думает по этому поводу?

Автор: олег 1974

Pavel0805 в какой-то теме писал о переделке. Суть - тонкая трубочка, а остальной объем заливается эпоксидкой или холодной сваркой. С этим все понятно, но остаются два момента: клапан стоит вертикально и мне кажется, что его нужно подпружинить по принципу клапана бензонасоса в автомобиле. Второе: прокладку надо будет делать новую (без выреза под канал) иначе смысл переделки теряется, будет сифонить через выемку в прокладке. Есть еще идея сделать трубку вообще снаружи картера, но как тогда пристроить туда клапан? Помню в теме про Волгарь Бешеный писал о том, как он переделал данную систему на этом моторе. Но там не было ни слова сказано о клапане.

Автор: Бешенный

Что? Тоже конструкция "возбуждает" на определённые действия:-)))

Тем то и ценны наши моторы, потому как ним приложить руки хочется. А несовершенность конструкции - это издержки массового производства..... Прокладку действительно сделать сплошную.... Всё верно. Клапанок и в этом своём положении прекрасно работает, и пружинка ему уж точно не нужна. Просто внимательно отнестись ко всей системе перекачки и к клапанку в частности. Придётся "понасиловать" продавца з\ч в магазе выбираючи, а лучше из старых запасов. (кстати заметишь разницу)

Главное ничё не бойся. Просто делай думаючи, и моторчик отблагодарит тебя ровным "журчанием"
Удачи.

Автор: Сашок 3 3

На счет доработки канала перекачки - все верно, но лучше не просто эпоксидкой=холодной сваркой, а залить трубку с внутренним диаметром примерно 2-3 мм. Клапан в масле лучше работает, чем на воздухе. Как по мне этот узел - клапан можно было лепестковым сделать, было бы проще и надежнее. Подобрать только материал и сечение канала к клапану, были у меня такие мысли, но в железе не воплощал. Хотя уверен, что текстолитовый лепесток будет работать на ура, только с конструктивом помудрить.

Автор: олег 1974

По поводу клапана: нашел трубку от холодильника медную диам. 3 мм попробую залить в блок. Напишите как сделан клапан на Волгаре, может чего подумаю по его принципу.

Автор: Бешенный
На волгаре ни чё нового. В принципе все как и на ветре, только выполнено снаружи. А про трубочку, эт правильно. Молодца , что сам допёр.

Автор: олег 1974

Всем привет! Хочу посоветоваться. У той трубки что я нашел внутренний диаметр 1,5 мм. Не маловато будет? Хотя под клапаном стоит дросельная шайба с отверстием диаметром не более 1 мм. Дело в том что высота канала в блоке не дает возможности применить трубку диаметром более 3 мм, а соответственно внутренний диаметр ее будет как раз около 1,5 мм. Вот меня и терзают смутные сомнения - не маловато будет сечение такого нового канала? Есть еще вариант: замазать канал холодной сваркой при этом вложив какую-нибудь вставку которую удалить после застывания холодной сварки. Таким образом новый канал организуется в холодной сварке. В этом варианте сечение канала можно сделать больше. Но второй вариант мне честно говоря не особо нравится. С трубкой вроде как-то понадежней да и технически покрасивей.

Автор: Бешенный
Отличненько. И голову не ломай.

Автор: Сашок 3 3

Вариант первый: покупаешь телескопическую антенну от приемника (или взять со старого радиоприемника), отрезаешь нужную длину. Трубка латунная с покрытием, тонкостенная и небольшого (НУЖНОГО) диаметра, причем легко деформируется и становится овальной (если надо).

Вариант второй (мне еще более нравится но нужно по месту прикинуть), берешь трубочку с капельницы (видел двух видов, потолще и потоньше, нужна что потоньше.........), нихромовую проволку тонкую, из проволки навиваешь пружинку диаметром чтобы вставилась в трубку, пружинку потом растянуть( капиллярный эффект с пружинкой однако) и инсталлировать все в родной канал.

Вариант третий, канал заглушить нах почти весь, два штуцерка снаружи блока=картера (иглы тавотницы с выдавленным шариком, засверлится и вкрутить примерно по разьему блок-картер снизу ну и сверху), трубку пустить по наружке, если прозрачная то будет виден сам процесс..............

Вариант четвертый (САМЫЙ МНЕ НРАВЯЩИЙСЯ И САМЫЙ ПРОСТОЙ и даже никуда ходить=искать не надо!!!!!!!!!!!!!!)...........берешь пруток=спицу и т.д. нужной толщины по необходимому внутреннему диаметру трубки , далее у жены потихомУ=ЭТО ВАЖНО, А ТО БУДЕТ когда ни жена ни сковородка были не ласковы!!!!!!!!!!!! скомуниздить фольгу для выпечки, и на сей предмет типа спица мотаешь "трубку" из алюминиевой фольги с промазкой клеем и получившуюся трубку инсталлируешь.

ДУМАЮЩИЙ СЛАВЯНИН НЕПОБЕДИМЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Нет того, что мы не можем, есть только то, что недостаточно хотим.................главное включить голову и применить напряженный мозГовой штурм................

Автор: Бешенный
Ты не боись.... Все нормально будет. Воплощай

Автор: олег 1974

Всем привет! Отчитываюсь по каналу перекачки. Потихоньку разогнул ушки клапана и извлек его тарелочку. Седло клапана несколько поразило "идеальной" поверхностью. Пришлось торцом хвостовика сверла диаметром 8 мм. и притирочной пасты довести его до нормального состояния. Тарелочку чуть шлифонул на нулевочке и собрал клапан в кучу. Так вот: до этого клапан продувался в обе стороны практически с одним усилием, а после притирки клапан стал именно клапаном - в одну сторону продувается в другую плотно держит. Затем примерил медную трубочку с таким расчетом, чтобы изогнутый кусочек длинной около 10 мм. вошел в сверление картера идущее к верхней опоре ,а остальная часть расположилась в стоковом канале с минимальной длинной и нижний конец трубочки расположился над клапаном. После инсталяции трубочки все было замазано холодной сваркой, за исключением естественно самого клапана и конца трубочки над клапаном. После застывания сварки плоскость была притерта. Осталось найти тонкий паронит и сделать из него новую цельную прокладку. Как то так.

Блок цилиндров